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Tutoriales Planetarios: I Adquisición


Leoyasu

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Adquisición

 

Lo primero que observo, incluso con unos días de anticipación, son las condiciones atmosféricas que voy a tener durante la noche. En el hemisferio sur, tenemos la corriente de chorro (flujo de aire rápido y estrecho) de oeste a este. El seeing va a estar afectado en gran manera por ésta, por lo que utilizo esta página web para ver su pronóstico. El gráfico nos muestra las turbulencias en los 250mb (alrededor de 10-16km de altura) y en base a los colores, nos informa su intensidad (obviamente no queremos colores rojos). Si vemos colores celestes o nulos es un OK para la fotografía planetaria, de lo contrario seguro nos costará sacar detalles. De más esta decir que prefiero una noche con valores rojos  a una noche nublada! Por último y fundamental, el equipo debe estar aclimatado. Ya sea dejándolo a la intemperie unas horas antes o con un cooler encendido, los espejos deben estar aclimatados para no alterar la imagen con turbulencias ocasionadas por diferencias de temperatura con el ambiente.

 

Luego pasamos al muestreo o “sampling”. Hay una regla general que dice que debemos multiplicar por 5 al tamaño de píxel de nuestra cámara para obtener la relación focal a trabajar y así, alcanzar la resolución teórica de nuestro equipo óptico. Por ejemplo, si contamos con un píxel de tamaño 3.75µm obtenemos una relación focal de f/18.75 al multiplicar por 5. Acá entran en juego nuestros equipos y ver si realmente podemos llegar a trabajar a la relación focal optima mediante el uso de barlows. A su vez, esta “regla” puede ser manipulada en función del seeing. En algunos sitios hablan de multiplicar por 3.75 de haber malas condiciones atmosféricas o incluso por 7 si son excepcionales. Claro esta que esto tiene un fundamento matemático:

 

1.png

 

Sobre la colimación no voy a entrar en extremo detalle y solo me voy a centrar en el análisis de una estrella. Luego de colimar mi equipo, busco una estrella luminosa cercana al planeta objetivo y observo los anillos de difracción. Lo que buscamos es el típico “airy disk” con los anillos equidistantes y el “poison spot” centrado. Cabe aclarar que para evaluar la colimación basta con apenas unos 3-5 anillos. Dejo un
sitio web (del cual aprendí muchisimo) y donde se encuentran 2 .GIF grabados en vivo en los que se muestra una buena colimación.

 

Sobre el software de captura utilizo el FireCapture y creo que es el soft por excelencia para esto y basta con buscar sus funciones para ver su prácticamente exclusividad para la captura planetaria. Repaso algunas de sus funciones:

 

2.png

 

  1. Tamaño de imagen: En la fotografía planetaria buscamos maximizar los cuadros por segundo de manera de sacarle el mayor provecho, mediante la técnica de “lucky imaging“, a esos instantes de buenas condiciones atmosféricas. Entonces, al utilizar un ROI (región de interés) más chico aumentamos la velocidad de captura de la cámara e idealmente buscaremos que el planeta quepa lo más ajustado posible. Por ejemplo, como se muestra en la foto. No hará falta capturar en 16 bits, ya que en planetaria con 8 bits es suficiente para representar a los planetas.
  2. De vuelta con la idea de maximizar los cuadros por segundo, contamos con la ganancia y exposición de la cámara. Por un lado, al bajar la exposición aumentaran los cuadros por segundo pero la imagen se volverá más oscura. Por otro, podemos subir la ganancia para compensar pero así también aumenta el ruido de la imagen. El objetivo es encontrar un balance entre ambos de manera que se maximicen los cuadros por segundo y haya un nivel de ruido aceptable. Los parámetros de la imagen son solo un ejemplo de la “dummy cam”. Voy a continuar esta parte durante la sección del histograma. Recordar que el gamma debe estar desactivado o puesto en 50.
  3.  Acá seleccionaremos el formato de video saliente y la duración de éstos. El formato que utilizo es el llamado “.SER”. Es un formato simple de video sin compresión y que suele tener la mejor compatibilidad entre los programas. Con respecto a la duración de éstos, va a depender de la rotación del planeta elegido y no del equipo utilizado. En líneas generales, suelo usar 5’ en cada video para Marte, 1.5’ para Júpiter y lo mismo para Saturno (aunque podría subirlo a 2’ o 3’ calculo). De esta forma, busco totalizar en total unos 15’-20’ sobre cada planeta. Ésto luego será desrotado para maximizar la obtención de detalles y/o disminución de ruido. Recordemos nuevamente que lo que necesitamos es obtener la mayor cantidad de cuadros en un tiempo que será acotado.
  4. El FF nos informará en tiempo real los cuadros por segundo capturados y los que estamos obteniendo.
  5. El FF cuenta con una función muy útil que es el histograma en tiempo real. Para evitar artefactos como los “anillos de cebolla” o los que suelen surgir cerca de los bordes, lo ideal es mantener un histograma de 60% o más en Júpiter y 50% en Marte y Saturno. En condiciones malas, seguramente estos valores caigan usando los mismos parámetros que en noches normales. Entonces seguramente en noches húmedas, poco transparentes o de mal seeing deberemos aumentar la ganancia y exposición para mantener los mismos porcentajes en el histograma. De lo contrario, no contaremos con la suficiente información para representar al planeta en la escala de grises y en este escenario, comenzarán a surgir los artefactos mencionados previamente. Por último y de acuerdo a la cámara de cada uno, es probable que haya que realizar un balance de blancos y de esta manera no tener los canales desfasados de manera artificial.
  6.  Las siguientes funciones que utilizo en FF son a “center ROI”. Con esta función acomodamos la región de interés ingresada en el centro del sensor. De lo contrario, será puesta en la parte superior izquierda del sensor. Luego con la función b el programa debayeriza en tiempo real solo cuando estemos visualizando al planeta, no cuando captura. Acá vamos a poder también seleccionar si queremos capturar en byn o en color. Lo mejor será en byn y luego debayerizar en AS!. Si contamos con una cámara mono, obviar este paso.

 

Me olvidaba de algo muy importante, el foco!! Un error de unos mm. puede hacer parecer que tuvimos una noche con un seeing horrible y que por más procesador que le pongamos encima, los detalles no surgen. El consejo que doy siempre es, con mucha paciencia, hacer zoom en las lunas de Júpiter y enfocar con éstas. En el caso de Saturno, obviamente los anillos vienen al dedo :lol:

 

Bonus track: Recordemos tildar en Opciones de captura, la opción "WinJUPOS file naming". Así, no tendremos que ingresar de manera manual el tiempo UTC de nuestras tomas. Por último, para automatizar las tandas de videos, el FF tiene la función de "auto run" (arriba a la derecha) que lo que hace es capturar de forma secuencial la cantidad de videos que quereamos y de la duración ingresada.

 

4.png

 

3.png

 

Seguimos en la segunda parte de los tutoriales: Preparación de crudos y apilado

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Hola;

No entiendo lo que dices de cuando se graba dejarlo en color o en blanco y negro.

Yo siempre tengo marcado para que se vea en color.

¿Es así correcto?

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hace 26 minutos, pastorgalactico dijo:

Hola;

No entiendo lo que dices de cuando se graba dejarlo en color o en blanco y negro.

Yo siempre tengo marcado para que se vea en color.

¿Es así correcto?

 

El termino correcto sería sin debayerizar. El FF tiene la opción de capturar color o sin debayerizar, de tratarse de una cámara color. Yo hablo sobre tildar la opción de previsualizar la imágen en color pero la captura sin debayerizar, o sea en blanco y negro en la práctica. Saludos!!

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hace 39 minutos, Leoyasu dijo:

 

El termino correcto sería sin debayerizar. El FF tiene la opción de capturar color o sin debayerizar, de tratarse de una cámara color. Yo hablo sobre tildar la opción de previsualizar la imágen en color pero la captura sin debayerizar, o sea en blanco y negro en la práctica. Saludos!!

Me sumo a las dudas, que ventaja aporta hacerlo de ese modo en lugar de hacerlo directamente a color?.

Saludos

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hace 1 hora, Tato44 dijo:

Me sumo a las dudas, que ventaja aporta hacerlo de ese modo en lugar de hacerlo directamente a color?.

Saludos

 

Tato al capturar en color los tamaños de los vídeos serán mayores y habrá que ver que pasa con los cuadros por segundo también. Por otra parte, no se que tan bueno sea el algoritmo de debayerización del FF siendo que lo tiene que realizar en tiempo real, es un procesamiento extra que nos evitamos si capturamos en RAW sin debayerizar. Existen varios algoritmos para ésto igualmente (en el foro hay un post sobre las características de cada uno), siendo algunos más rápidos, otros más eficaces, etc. Siempre leí que el AS! es el soft más adecuado para realizarlo, seguro por el algoritmo utilizado. Por último, siempre es mejor capturar en RAW sin que tenga ningún tipo de procesamiento previo. Para ésto luego hay programas especializados como los que tratamos en los tutoriales. Si no, siempre se puede experimentar por cuenta propia. Yo ya pasé muchas noches de frío probando y probando todo lo plasmado :lol:.Saludos!!

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hace 17 minutos, Leoyasu dijo:

 

Tato al capturar en color los tamaños de los vídeos serán mayores y habrá que ver que pasa con los cuadros por segundo también. Por otra parte, no se que tan bueno sea el algoritmo de debayerización del FF siendo que lo tiene que realizar en tiempo real, es un procesamiento extra que nos evitamos si capturamos en RAW sin debayerizar. Existen varios algoritmos para ésto igualmente (en el foro hay un post sobre las características de cada uno), siendo algunos más rápidos, otros más eficaces, etc. Siempre leí que el AS! es el soft más adecuado para realizarlo, seguro por el algoritmo utilizado. Por último, siempre es mejor capturar en RAW sin que tenga ningún tipo de procesamiento previo. Para ésto luego hay programas especializados como los que tratamos en los tutoriales. Si no, siempre se puede experimentar por cuenta propia .Saludos!!

 

Hola Leo, disculpa tantas preguntas.

Para que me quede bien claro, lo ideal es ByN (sin debayerizar) y en formato RAW (que tengo entendido es un crudo de verdad, aunque ocupa mucho espacio el archivo. y luego en AS debayerizas para tomar el color Es así ??.

- Mi software permite tomar en RGB o RAW y ademas elegir color o ByN,  Luego la idea sería elegir RAW y ByN y formato de salida SER.   Es así ???

Saludos

 

Editado por ricardomottini
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hace 11 minutos, ricardomottini dijo:

Para que me quede bien claro, lo ideal es ByN (sin debayerizar) y en formato RAW (que tengo entendido es un crudo de verdad, aunque ocupa mucho espacio el archivo. y luego en AS debayerizas para tomar el color Es así ??.

- Mi software permite tomar en RGB o RAW y ademas elegir color o ByN,  Luego la idea sería elegir RAW y ByN y formato de salida SER.   Es así ??

 

La idea es capturar en .SER sin debayerizar. Así ocupa menos espacio y dejamos el debayerizado para otro software más adecuado y dedicado como el AS! 

 

RGB es un video debayerizado, o sea un video color. 

 

Saludos!

 

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Leo excelentes los tutoriales, muy buena idea, ya los voy a leer bien con atencion. Gracias por tomarte el tiempo de escribirlos y subirlos.

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hace 20 minutos, Leoyasu dijo:

 

La idea es capturar en .SER sin debayerizar. Así ocupa menos espacio y dejamos el debayerizado para otro software más adecuado y dedicado como el AS! 

 

RGB es un video debayerizado, o sea un video color. 

 

Saludos!

 

Debo ser un lentin:

O sea tomas ByN en formato RAW (sin desbayerizar) y el formato de salida será SER (por WJ).

Disculpa tanta lata.

abrazo

 

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hace 55 minutos, Leoyasu dijo:

 

Tato al capturar en color los tamaños de los vídeos serán mayores y habrá que ver que pasa con los cuadros por segundo también. Por otra parte, no se que tan bueno sea el algoritmo de debayerización del FF siendo que lo tiene que realizar en tiempo real, es un procesamiento extra que nos evitamos si capturamos en RAW sin debayerizar. Existen varios algoritmos para ésto igualmente (en el foro hay un post sobre las características de cada uno), siendo algunos más rápidos, otros más eficaces, etc. Siempre leí que el AS! es el soft más adecuado para realizarlo, seguro por el algoritmo utilizado. Por último, siempre es mejor capturar en RAW sin que tenga ningún tipo de procesamiento previo. Para ésto luego hay programas especializados como los que tratamos en los tutoriales. Si no, siempre se puede experimentar por cuenta propia. Yo ya pasé muchas noches de frío probando y probando todo lo plasmado :lol:.Saludos!!

Gracias Leo. Clarísimo. En sharpcap también se puede hacee videos en formato ser. será lo mismo que usar firecaptur? (Estoy más familiarizado con el sharpcap).Saludos

Editado por Tato44
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Hola;

Para no liarnos mas, por qué no pones una captura donde se vea donde tiene que estar lo del devayizado marcado o desmarcado y en qué formato de captura se elije para la captura.

Yo antes creo que usaba firecapture de esa manera y luego Autoestakert2 aún que firecapture capturara en formato SER  y sin marcar lo del color ( cuadradito de colores ) Autoestakert2 reconocía que era un vídeo a color y no había ningún problema.

Por otro lado intentar llamar a las cosas por su nombre real y no pongáis  por ejemplo FF para referiros a Firecapture si no nos hacemos más lío ok.

¿Nos podrías poner una captura de pantalla de cómo capturas los vídeos con firecapture?

Para salir de dudas.

Saludos.

 

Firecapture1.jpg

Firecapture2.jpg

Editado por pastorgalactico
Para que queda mucho mas claro.
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Hola;

Nos podrias explicar eso de la tecnica “lucky imaging“.

Por otra parte  en tutoriales de firecapture de ( https://www.youtube.com/watch?v=1K-P_ON_Urc ) siempre he visto que para Jupiter lo mas recomendado es usar un histograma  entre el 80% - 90% y tu nos aconsejas esto.

En 14/7/2020 a las 23:25, Leoyasu dijo:

lo ideal es mantener un histograma de 60% o más en Júpiter y 50% en Marte y Saturno

¿Con que nos quedamos? el 60% en Jupiter o el 80%-90% ?

¿Y en Saturno ?

Saludos

Editado por pastorgalactico
Para que queda mas claro.
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Muchachos para tanto lío creo que hay dudas existenciales más importantes que el formato de vídeo :lol:

 

hace 3 horas, ricardomottini dijo:

Debo ser un lentin:

O sea tomas ByN en formato RAW (sin desbayerizar) y el formato de salida será SER (por WJ).

Disculpa tanta lata.

abrazo

 

 

Ricardo correcto y ningún problema! ByN resulta el vídeo sin debayerizar, claro. El formato .SER como menciono, me mostró una buena compatibilidad entre programas y es un formato simple sin compresión, de ahi la idea de RAW. Entonces y de vuelta, capturar en formato .SER, sin debayerizar. De ésto último, se ocupa el AS!. 

 

 

Pastorgalactico, el problema acá viene al tomar de forma tan literal un escrito. Como hablo en la introducción, estos tutoriales provienen de mi workflow usual y son escritos a mi piacere pero no esto quiere decir que sean una verdad absoluta e inmutable. Siempre invito a la interpretación de cada uno y por sobre todo a la prueba. Basta ver en las imágenes que nos proporcionas que las respuestas estan ahí mismo. Por ejemplo, en la segunda imagen preguntás si tildas o no algunas de las opciones. En el recuadro inferior se aclara "deshabilitar temporalmente el debayerizado (capturar en RAW/previsualizar en color)". Entonces me pregunto, quiero yo esa opción activada? En la parte 6b del tutorial aclaro que es preferible por las razones ya discutidas. Después, si no tildamos la opción debayer (lo primero que encuadras en la primera imágen), no entra el efecto el debayerizado, sea para capturar en color o solo previsualizar en color. Sobre .AVI o .SER, ya fue discutido también. También en la primera imagen hacés un recuadro sobre los algoritmos de debayerización. Como en el tutorial sugiero no debayerizar la captura, esta opción no entró en discusión. Unos comentarios más arriba, invité a buscar en el foro sobre los distintos tipos de algoritmos para ver sus ventajas y defectos pero de vuelta, no se aplica a este tutorial. 

 

hace 1 hora, pastorgalactico dijo:

Hola;

Nos podrias explicar eso de la tecnica “lucky imaging“.

Por otra parte  en tutoriales de firecapture de ( https://www.youtube.com/watch?v=1K-P_ON_Urc ) siempre he visto que para Jupiter lo mas recomendado es usar un histograma  entre el 80% - 90% y tu nos aconsejas esto.

¿Con que nos quedamos? el 60% en Jupiter o el 80%-90% ?

¿Y en Saturno ?

Saludos

 

Sobre "lucky imaging" basta con una búsqueda en Google para saber de qué se trata y cómo lo aplicamos. Es un mero concepto. Luego volvemos al problema de la lectura literal. No hay una solo libro. Ante tantas dudas, lo mejor es la prueba y error para sacar nuestras propias conclusiones. Se podría experimentar con vídeos que posean distintos histogramas y ver que resultado producen. En mi caso, señalo un 60% en adelante, que matemáticamente, incluye 80% y 90% :lol: y como vemos en el tutorial, simplemente hablo de valores mínimos y/o rangos para evitar artefactos. 

 

 

Saludos a todos!!

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Hola;

Sobre las imágenes que he puesto, que estén tildadas o no es para que los demás lo entiendan mejor.

Por otra parte solo tienes que responder con un ( Si )o un ( No) a mis preguntas que pongo en mis capturas de pantalla del firecapture.

Y otra cosa que no entiendo es si es mejor capturar los vídeos a 8 bits o a 16bits.

Saludos y espero tus respuestas mas claras.

Será por qué soy muy lento en pillar todo esto, pero creo que hay más gente como yo que se lia de la manera que lo explicas.

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Hola;

¿A la hora de obtener un histograma adecuado para que no salgan artefactos estraños  que es más importante a valorar?

¿Sacar los máximos frams posibles u obtener una captura con poco ruido?

Por qué si se baja la exposición para sacar más frams hay que subir la ganancia para conseguir un histograma adecuado, por lo que el ruido crecerá más.

Saludos.

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  • ¿Cómo elegir un telescopio?

     

    Los telescopios vienen en muchas formas y tamaños, y cada tipo tiene sus propias fortalezas y debilidades. El primer paso para decidir qué telescopio comprar es saber para qué lo desea utilizar. Estas son las formas de usar un telescopio:

     

    Astronomía visual: el proceso de mirar a través de un ocular conectado a un telescopio para ver objetos distantes.
    Astrofotografía: la práctica de usar una cámara conectada a un telescopio o lente para fotografiar objetos en el espacio exterior.
    Ambos: si desea utilizar un telescopio tanto para imágenes como para imágenes, ¡también está bien!

     

    Solo sepa que los telescopios que pueden hacer ambas cosas bien generalmente cuestan más.
    Para la astronomía visual, especialmente los telescopios para principiantes, la mayoría de los telescopios ya vienen como un paquete completo. Eso significa que el telescopio estará listo para usar e incluye el telescopio, la montura y cualquier otra cosa que necesite para comenzar, como oculares y otros accesorios. Para hacer astrofotografía que no sea con un teléfono inteligente, los componentes generalmente se venden por separado para permitir un enfoque más personalizado. Esto significa que si está interesado en obtener imágenes más allá de solo con un teléfono inteligente, generalmente deberá comprar el telescopio, la montura y la cámara por separado.

     

    El segundo paso para decidir qué telescopio comprar es tener una idea de lo que principalmente desea observar o fotografiar. Si puede reducirlo entre uno u otro, hará que su decisión sea mucho más fácil. Por supuesto, un telescopio se puede usar para otros fines, como la visualización terrestre (durante el día), pero es importante decidir primero cómo lo usará por la noche:

     

    Objetos planetarios / del sistema solar: esto incluye los planetas, la Luna y el Sol.
    Objetos del cielo profundo: esto incluye galaxias, nebulosas, cúmulos de estrellas y cualquier otra cosa más allá de nuestro sistema solar.0

     

    Tanto espacio profundo como Planetaria: hay un grupo selecto de telescopios que son excelentes tanto para cielo profundo como planetario, especialmente para astrofotografía, pero generalmente cuestan más.
    El tercer y último paso para decidir qué telescopio comprar es incorporar su presupuesto, qué tan portátil es la configuración que desea y su nivel de habilidad en su decisión. 

     

    Recomendamos leer ¿Cómo elegir un telescopio?

     

    Introducción a las monturas de telescopios

    Aunque la mayoría de los telescopios para principiantes ya vienen con algún tipo de montura incluida, comprar una montura por separado puede abrir muchas puertas para más posibilidades de observación o imágenes. Para los observadores visuales, un montaje de altitud-azimut es el camino a seguir. Para los astrofotógrafos que realizan imágenes de cielo profundo, una montura ecuatorial producirá los mejores resultados. Las monturas híbridas combinan lo mejor de ambos mundos a un precio más alto, y los rastreadores de estrellas son como mini monturas ecuatoriales para el creador de imágenes que viaja o para el principiante.

     

    Para astrofotografía, especialmente para imágenes de cielo profundo, la montura es posiblemente el componente más importante de cualquier configuración. Sí, lo has leído bien, ¡incluso más importante que el telescopio o la cámara! La razón de esto es que es solo la montura la que determina la precisión con la que su cámara y telescopio pueden rastrear el cielo y, por lo tanto, cuánto tiempo puede exponer sin experimentar rastros de estrellas. Recoger la mayor cantidad de luz posible es fundamental en la astrofotografía de cielo profundo, y sin una montura ecuatorial de calidad, estará limitado en la cantidad de luz que puede recolectar en cada exposición. Por esta razón, además de la cámara y el telescopio, recomendamos gastar alrededor de la mitad de su presupuesto total en la montura para obtener imágenes de cielo profundo.

     

    Otra consideración importante para la obtención de imágenes de cielo profundo con una montura ecuatorial es la capacidad de carga útil. La capacidad de carga útil, que es la cantidad de peso que puede soportar la montura (excluidos los contrapesos), es la especificación más importante para cualquier montura ecuatorial. 

     

    Para los observadores visuales que tienen un telescopio pero no una montura, las monturas independientes de altitud-azimut son una excelente opción. Muchos de estos vienen con la misma capacidad computarizada que tienen la mayoría de las monturas ecuatoriales. Después de un proceso de alineación simple, esta capacidad de acceso computarizado permite que la montura no solo encuentre y apunte a los objetos automáticamente, sino que los rastree y los mantenga centrados a través del ocular. Para los observadores binoculares, un trípode con un cabezal de altitud-azimut hace que la experiencia sea simple y agradable, y los montajes estilo paralelogramo mejoran esto al permitir ángulos de visión aún más cómodos.

    Ya sea que solo esté esperando agregar la capacidad de seguimiento y acceso a su telescopio visual existente o si tiene la mira puesta en fotografiar galaxias y nebulosas débiles, ofrecemos una amplia variedad de soportes para cualquier necesidad. 

     

    Ver todas las monturas

     

    Introducción a las cámaras para astronomía

    Como ocurre con la mayoría de los equipos de astronomía, no existe una cámara de "talla única" que sea la mejor en todo. Si espera obtener imágenes de objetos del espacio profundo, una cámara de astronomía refrigerada es el camino a seguir. Si espera obtener imágenes de los planetas, la luna, el sol u otros objetos del sistema solar, una cámara de alta velocidad de fotogramas hará maravillas por usted. Comprender la diferencia entre estos diferentes tipos de cámaras y sus especificaciones lo ayudará a decidir cuál es su próxima cámara para astronomía.

     

    Para obtener imágenes de cielo profundo, se trata de maximizar la cantidad de luz que puede recolectar y lo limpia que es la imagen. Cuando se toman imágenes de objetos del cielo profundo, es mejor utilizar una cámara refrigerada, que puede evitar el ruido durante exposiciones prolongadas. Las cámaras con mayor eficiencia cuántica, tamaños de píxeles más grandes, mayor capacidad de pozo completo (full well) y menor ruido de lectura, entre otras especificaciones, producirán imágenes más limpias. Haga clic aquí para ver nuestras recomendaciones sobre las mejores cámaras de imágenes de cielo profundo para principiantes.

     

    Para las imágenes planetarias, se trata de maximizar la cantidad de detalles en los planetas y otros objetos del sistema solar, que generalmente son increíblemente pequeños. Los planetas son tan pequeños que no solo requieren un telescopio de larga distancia focal, sino que las turbulencias en la atmósfera pueden tener un gran efecto en el nivel de detalle de la imagen. Para imágenes planetarias, un sensor pequeño y una cámara de alta velocidad de fotogramas es su mejor amigo. Haga clic aquí para ver nuestras recomendaciones sobre las mejores cámaras planetarias, lunares y solares.

     

     

  • Astronomia Definición

    La astronomía es la ciencia que estudia los cuerpos celestes del universo, incluidos las estrellas, los planetas, sus satélites naturales, los asteroides, cometas y meteoroides, la materia interestelar, las nebulosas, la materia oscura, las galaxias y demás; por lo que también estudia los fenómenos astronómicos ligados a ellos, como las supernovas, los cuásares, los púlsares, la radiación cósmica de fondo, los agujeros negros, entre otros, así como las leyes naturales que las rigen. La astronomía, asimismo, abarca el estudio del origen, desarrollo y destino final del Universo en su conjunto mediante la cosmología, y se relaciona con la física a través de la astrofísica, la química con la astroquímica y la biología con la astrobiología.

     

    Su registro y la investigación de su origen viene a partir de la información que llega de ellos a través de la radiación electromagnética o de cualquier otro medio. La mayoría de la información usada por los astrónomos es recogida por la observación remota, aunque se ha conseguido reproducir, en algunos casos, en laboratorio, la ejecución de fenómenos celestes, como, por ejemplo, la química molecular del medio interestelar. Es una de las pocas ciencias en las que los aficionados aún pueden desempeñar un papel activo, especialmente sobre el descubrimiento y seguimiento de fenómenos como curvas de luz de estrellas variables, descubrimiento de asteroides y cometas, etc.

    La astronomía ha estado ligada al ser humano desde la antigüedad y todas las civilizaciones han tenido contacto con esta ciencia. Personajes como Aristóteles, Tales de Mileto, Anaxágoras, Aristarco de Samos, Hiparco de Nicea, Claudio Ptolomeo, Hipatia de Alejandría, Nicolás Copérnico, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Christiaan Huygens o Edmund Halley han sido algunos de sus cultivadores. La metodología científica de este campo empezó a desarrollarse a mediados del siglo XVII. Un factor clave fue la introducción del telescopio por Galileo Galilei, que permitió examinar el cielo de la noche más detalladamente. El tratamiento matemático de la Astronomía comenzó con el desarrollo de la mecánica celeste y con las leyes de gravitación por Isaac Newton, aunque ya había sido puesto en marcha por el trabajo anterior de astrónomos como Johannes Kepler. Hacia el siglo XIX, la Astronomía se había desarrollado como una ciencia formal, con la introducción de instrumentos tales como el espectroscopio y la fotografía, que permitieron la continua mejora de telescopios y la creación de observatorios profesionales.

     

    La palabra astronomía proviene del latín astrŏnŏmĭa /astronomía/ y esta del griego ἀστρονομία /astronomía/. Está compuesta por las palabras άστρον /ástron/ 'estrellas', que a su vez viene de ἀστῆρ /astḗr/ 'estrella', 'constelación', y νόμος /nómos/ 'regla', 'norma', 'orden'.

    El lexema ἀστῆρ /astḗr/ está vinculado con las raíces protoindoeuropeas *ster~/*~stel (sust.) 'estrella' presente en la palabra castiza «estrella» que llega desde la latina «stella». También puede vérsele en: astrología, asteroide, asterisco, desastre, desastroso y muchas otras.

    El lexema ~νομία /nomíā/ 'regulación', 'legislación'; viene de νέμω /némoo/ 'contar', 'asignar', 'tomar', 'distribuir', 'repartir según las normas' y está vinculado a la raíz indoeuropea *nem~ 'contar', 'asignar', 'tomar', distribuir'; más el lexema ~ία /~íā/ 'acción', 'cualidad'. Puede vérsela en: dasonomía, macrotaxonomía, tafonomía y taxonomía.

    Etimológicamente hablando la astronomía es la ciencia que trata de la magnitud, medida y movimiento de los cuerpos celestes.


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