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Hongos en Binoculares, la esperanza a un hisopo de distancia


Rodrigator
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Uno de mis binoculares fue adquirido a distancia (México) y por ende no tuve la posibilidad de echarle un vistazo en persona y sólo me jugué a darle el visto bueno con lo que me mostraban las fotos de la publicación y la palabra del vendedor.

Un modelo vintage que me pareció interesante sumado a su precio de ganga.

Cuando lo recibí ví que los prismas presentaban algunos hongos del tipo tela de araña. Mínimos de un lado y avanzados del otro.

Si bien la imagen no era mala se notaba algo amarillenta y un poco sucia debido a la presencia de un empañamiento grasoso también en los prismas.

La verdad no me molestaba demasiado pero al ser un binocular multicoated con prismas bak4 y ópticas de cristal en su totalidad las ganas de sacarle su mejor rendimiento surgieron rápidamente.

Hace unos días me decidí a desarmarlo para ver en qué medida el cristal es afectado por los hongos y si algo de ellos se puede eliminar. De paso, el desarme total serviría para una limpieza de punta a punta. Así que lo primero es preparar un lugar cómodo y limpio para analizar y llevar a cabo el desarme del mismo.

Unos hisopos, pañuelos descartables, franela, limpiavidrios y algo que arroje aire seco son casi fundamentales si queremos ser prácticos.

Lo primero que hice fue sacar los oculares para así poder sacar las tapas que nos dan el acceso directo a los prismas. En este caso al tratarse de una carcasa enteriza con sólo sacar las tapas de atrás ya tenemos a disposición el conjunto prismático que puede extraerse aflojando, en este caso particular, 3 tornillos.

Sólo una vez tuve acceso a una maraña de hongos en un binocular que había ido a ver. Si bien no pude desarmarlo todo, porque no daba la ocasión, con sacar uno de los barriles pude frotar con dificultad una parte infectada del prisma y éstos no salían. Quizás el cristal ya estaba picado.

Sinceramente no puedo confirmar que el hongo tela de araña se coma el cristal pero por lo que leí al respecto ésto es un hecho en los casos avanzados, por lo menos los recubrimientos (coating) sí son afectados.

Con el conjunto prismático afuera lo primero que hice fue frotar uno de los hongos con un hisopo, me llevé la sorpresa de que el mismo empezaba a ser removido. Muy agarrado por cierto.

Sin duarlo me dispuse a separar todas las piezas, como ya mencioné en otro post los prismas aparte de tener un fleje que los mantiene presionados poseen unas gotas de un pegamento quebradizo de color gris. Al despegar el prisma este pegamento se rompe quedando la mitad en el vidrio y la otra en el "chasis" donde está fijado. Ésto nos facilita, a la hora de volver a armar, saber en qué posición se encontraba originalmente. Con suerte no tendremos que volver a colimar una vez armado el binocular.

Con paciencia froté cada hongo con la suerte de que todos salían y el coating no había sido dañado.

Con los hongos eliminados lo que hice fue limpiar con pañuelos descartables y limpiavidrios cada prisma, frotando sus tres caras con el papel bien embebido y de inmediato secado con otro pañuelo seco frotando sin miedo.

La idea es que no queden vetas ni pelusas.

El resultado era excelente, obviamente el empañamiento grasoso también era removido.

Los prismas quedaban nuevos.

El paso a seguir fue rearmar el conjunto prismático y sopletearlo con aire comprimido en aerosol (no conviene acercarlo tanto) o en su defecto con un secador de pelo con aire frío. Así eliminamos las pequeñas pelusas que quedan pegadas por la estática.

Siempre con cuiado y sin tocar los cristales con los dedos rearmé todo el binocular.

En mi caso tuve que colimarlo nuevamente haciendo uso de los 4 tornillos de colimación (dos de cada lado).

Es interesante conocer como funciona cada tornillo y como afecta cada uno de ellos. Es ideal girarlos mientras miramos por el binocular y ver como las imágenes se separan o juntan. Suben o bajan. También es bueno hacer esto mirando las pupilas de salida contra un fondo luminoso y ver como se cierran cuando nos excedemos en el ajuste (tienden a cerrarse formando una especie de pupila de gato) y como se vuelven a hacer redondas al aflojar.

Haciendo un paréntesis, según la disposición de los flejes en los diversos binoculares, éstos pueden actuar de resorte o no. Con esto quiero decir que quizás al aflojar un tornillo de colimación el prisma no vuelva por sí solo a la posición original y tengamos que ayudar con unos ligeros golpes con los nudillos para que los prismas suban. Obviamente esto no ocurre con el ajuste ya que al ajustar el tornillo prácticamente empuja al prisma hacia abajo.

Una vez armado miré a través de los objetivos contra un fondo luminoso y lo cristalino del "túnel" se hizo notar. La diferencia es abismal. Al probarlos la imagen cambió totalmente. Ya no era amarillenta y ganó muchísimo en nitidez.

Si los hongos no son muchos y dependiendo de que parte del prisma u objetivo hayan tomado la imagen casi no se ve afectada. Si son muchos los veremos plasmados en la imagen como fantasma, efecto de basura atravesada y con la imagen sucia.

Si vale la pena desarmar un binocular depende de ello.

El riesgo también tiene su recompensa, si no hubiera curioseado nunca hubiera sabido de lu posible limpieza y me hubiera conformado con su imagen algo sucia.

Las conclusiones que me quedaron fueron que en gran porcentaje vale correr el riesgo de hacer "cirugía".

A diferencia de lo que pensaba antes la presencia de hongos no siempre es irreversible.

Según lo evolucionado de la infección los hongos pueden eliminarse por completo o no.

No sé en qué medida afectan al cristal, sí al coating.

No sé si la calidad del cristal tendrá que ver con la resistencia a los hongos.

Esto se puede aplicar a cualquier tipo de ópticas, no solo binoculares.

El desarme no tiene sentido si a pesar de haber un hongo la imagen no se ve afectada. En caso de que nos de miedo el desarme.

Más allá de esto no vale la pena correr el riesgo de comprar un instrumento óptico sin verlo antes a no ser que la oportunidad lo amerite.

Ojalá les sirva el aporte compañeros :D

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Muy bueno rodri, la verdad que muy completo tu reporte de limpieza, y si, es cierto lo que decis, vale la pena desarmar siempre y cuando se justifique, pero cabe destacar que ganas en experiencia, yo pienso que si uno es prolijo y cuidadoso-detallista no hay nada que no se pueda desarmar y volver a armar. Una pregunta... ¿Qué marca son los binoculares ?

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Gracias Ari!

El bino es el Tasco World Class 10x50. La foto está en el post de los binos.

Debe ser de los 80' supongo. Tiene una muy linda calidad el bino. El conjunto ocular es bastante interesante. El cuerpo es una sola pieza de aluminio. El coating está presente en oculares, prismas y objetivos.

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Gracias groso! Siempre es un honor!

Creíste que compré otro bino :lol::lol:

Naaaa ojaláaaa :lol::lol: a éste ya lo conocías man!

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jaja mandé cualquiera entonces. Pensé que habías comprado otro bino! Pero bueno después de la limpieza quedó como nuevo che jaja y que tal es en rendimiento comparado con un 10x50 moderno tipo Celestron o de esa gama? un abrazo!

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jaja mandé cualquiera entonces. Pensé que habías comprado otro bino! Pero bueno después de la limpieza quedó como nuevo che jaja y que tal es en rendimiento comparado con un 10x50 moderno tipo Celestron o de esa gama? un abrazo!

Mmm no tengo muchos binos probados. Los pocos actuales que probé respetan muy bien los colores reales (Duoptic - Shilba - Olympus por encima de los anteriores - por ejemplo), éste amarillentaba la imagen (todavía no lo pude probar bien post limpieza así que después te contesto) pero la imagen es muy nítida y es igual o más luminoso que un 7x50 monocapa bak7 y con el mismo campo de visión (WA). Lo que más me gusta en cuanto al rendimiento es que a pesar de ser WA define muy bien hasta los bordes y creo que ahí le gana a unos cuantos.

Fijate en uno de los post de armandomeabe mostraba como su Celestron Up-Close deformaba mal hacia los bordes. Eso no pasa ni ahí con este viejito.

Tu Shilba respeta bien los blancos?

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Que bueno eso que contas. Se nota que ese viejito está bien construido y es de calidad. Yo hasta ahora no probé ningún Wide Angle que no deforme grotescamente la definición en los bordes. El Shilba que yo tengo y los que he probado, y siempre hablando de diseño Porro y tamaños de 8x40 hasta 16x50 y con lente azul no rubi, me parecieron todos de muy buena calidad por el precio que ofrecen. Los colores me parecieron respetados en todos, ninguno amarillentaba la imagen ni nada raro, la imagen era cristalina y definían todos muy bien en todo el FOV. Aunque ninguno era Wide Angle, con lo cual eso debería ser lógico, pero... Lo que si noté en los Shilba es que pueden venir muy descolimados o rotos de fabrica, con eso hay que tener ojo al piojo. Pero si das con uno bueno y colimado creo que por el precio son un caño. Y me acuerdo que cuando compré los míos aproveché a probar el VISTAX y el NITROX, y la verdad que se me caía la baba, no podía creer la calidad de imagen y luminosidad que tenían esos binos, y siendo 8x40. Pero cuando me dijo el precio me fui a buscar una tijera para cortármela jaja. Creo que Shilba fabrica en su serie de ópticas Premium cosas sorprendentes por el precio y la gama que maneja. El Nitrox es fuera de serie, si probás uno te da ganas de vender todos para comprarlo jaja Un abrazo!

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Me imagino lo que contás, ya en su momento los había probado Ari trepín y comenta lo mismo que vos.

Ayer probé el Tasco post limpieza. Lo probé con un tanque de agua de un vecino y sí, tiende a amarillentar mínimamente los blancos, pero la verdad ni molesta ya que la imagen tiene una nitidez excelente.

Con respecto a los Shilba los únicos que probé fueron los Action View. 2 de ellos con los oculares rotos y uno con una colimación forzada terrible. Se veía bien, pero cuando mirabas las pupilas de salida apuntaban para cualquier lado, increíble :lol::lol::lol:

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Hola Rodrigator .Muy buen tutorial ,justamente me trajeron unos viejos Zenith 20x50 ,que están horribles de los mismos hongos en el interior ,voy a probar con tus pasos a tratar de dejarlos útiles nuevamente ,luego aviso.

Gracias

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Gracias por pasar tunitas, la idea es esa, que les sirva como un humilde tutorial.

No dudes en consultar cualquier duda, justamente ayer realicé limpieza íntegra a un bino de construcción muy similar a los Zenith y la estructura interna no es como el bino en cuestión.

Si querés poné alguna foto del modelo y te digo como proceder para realizar el desarme.

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  • 2 years later...

Hola , felicitaciones y gracias por compartir tus conocimientos. Una pregunta,que herramienta usas para aflojar los visores del cuerpo del binocular? algunos le llaman "campana". Gracias

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Muy buena tu entrada y que bueno que te hayas podido deshacer de esos molestos hongos. Dos anotaciones para los demas usuarios: 1. Luego de usar nuestros equipos en la noche, nada como dejarlos secar bien en el dia y ello incluye dejarlos destapados al menos 1 hora despues de la observacion. Bolsas de silica gel en las cajas ayudan mucho a absorber esa humedad que es el ambiente propicio para los hongos.

 

2. De vez en cuando tambien es bueno que los equipos vean el sol. OJO, que no es mirar el sol con ellos ni exponer los sistemas opticos a horas de sol pero 5 minutos de sol una vez al mes pueden matar cualquier hongo que ande anidandose. O dejarlos 1 hora afuera, asegurandose que el sol no este enfocandose en las opticas.

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hace 17 horas, Rodrigator dijo:

Hola, bienvenido a EP:) 

A que le llamas "visor"?

 

Agradezco la bienvenida. Este error confirma que soy un "usuario nuevo", el nomre es OBJETIVO.  Hay una herramienta que trabaja con una cinta de goma, la cual es usada para desenroscar el tubo pero no dispongo de ella. Gracias.

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hace 6 horas, USUARIO NUEVO dijo:

Agradezco la bienvenida. Este error confirma que soy un "usuario nuevo", el nomre es OBJETIVO.  Hay una herramienta que trabaja con una cinta de goma, la cual es usada para desenroscar el tubo pero no dispongo de ella. Gracias.

La verdad desconozco lo de la cinta de goma que mencionás.

Los binoculares vintage (me imagino que la consulta viene por tu Carl Wetzlar) tienen un anillo metálico que está enroscado en el cuerpo y es el que sujeta al lente objetivo. Tiene dos muescas enfrentadas que se pueden desenroscar con una herramienta específica o bien con un destornillador plano, preferentemente de relojero, colocado en la ranura y un pequeño golpecito en sentido de desenroscar obviamente para aflojarlo y luego se puede terminar de desenroscar con los dedos. Como medida de seguridad se puede tapar el lente con un trapo por si se zafa el destornillador y golpea el vidrio.

Esa es la forma para sacar el lente y limpiarlo de la mejor manera.

Si lo que deseas es acceder a los prismas frontales lo mejor es desenroscar directamente el barril (por lo menos yo le digo así :D). Se toman el cuerpo y el barril con las manos como si estuvieras sacandole la tapa a la mermelada. 9_9

Puede ser que esté duro por el paso del tiempo o quizás lo hayan reforzado con pegamento. Al ser binoculares con cuerpos y roscas metálicas no hay riesgo de romper nada.

Con los binoculares porro más actuales de cuerpo de plástico hay que tener más cuidado en este sentido.

Cualquier cosa acá estamos.

 

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  • 1 month later...

Muy buena toda la información!!

 

Y como estoy incursionando en este tema comparto algo, la herramienta (que se ve en la foto) para extraer los barriles de los objetivos se llama llave de correa, no es facil de conseguir, hay algunas que se usan para desenroscar caños y otras en mecanica automotriz; pero es ideal para poder desenroscar objetivos y oculares en binoculares antiguos. 

 

Saludos.

 

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Hola saussure como andas? Gracias por el dato, es bueno saberlo. Por la simpleza de la herramienta no creo que sea nada difícil poder fabricarla de forma casera.

Voy a ver si tengo tiempo hago una y la muestro.

Saludos!

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:lol: Ops, ahora veo bien de que hablan. De la herramienta para aflojar los barriles. Por eso me extrañaba la palabra "correa" jaja

Yo me refería a la herramienta para aflojar el aro roscado que sostiene los lentes objetivo.

Perdón :/

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  • Rodrigator unlocked and pinned this topic
  • 5 months later...

Como andan amigos? Estos dias me hice de un pequeño Carl Zeiss de los años 30 con bastantes hongos. Últimamente estoy probando el alcohol isopropílico y noté que hay un tipo de hongos que tienen un núcleo y ramificaciones alrededor que no remueve o lo hace con mucha dificultad. Pensé que no iba a salir hasta que probé con el viejo y conocido limpiavidrios líquido que usé en otro momento y éste lo removió al instante. Afortunadamente pude limpiar perfectamente cada óptica.

Con el isopropílico y el paño de microfibra frotaba con fuerza y no salía. Es para tener en cuenta.

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En proceso de restauración. Pronto pasaré las fotos a "Mostrá tu bino".

Saludos!

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hace 3 horas, Rodrigator dijo:

En proceso de restauración. Pronto pasaré las fotos a "Mostrá tu bino".

Saludos!

Lindo bicho! Hay muchos de estos en venta a buenos precios. Pero cuando le veo la pintura tan descascada tengo el presentimiento de que los vidrios van a estar detonados de rayados y ni consulto...

Si te dan el cuero y las ganas sería buenísimo que pongas algunas fotos del proceso de restauración!

 

Cita

 Últimamente estoy probando el alcohol isopropílico y noté que hay un tipo de hongos que tienen un núcleo y ramificaciones alrededor que no remueve o lo hace con mucha dificultad.

El isopropílico que yo tengo deja residuo al evaporarse. No me convence su uso. Si tengo que hacer un desarme y limpieza completa hasta ahora lo que más me resultó fue poner el vidrio/prisma debajo de la canilla, usar un shampoo diluido y frotar suavemente con las yemas de los dedos (previamente muy bien lavados). Luego le doy una lavada con agua destilada, sacudo y si quedó alguna gota la absorbo con papel tissue.

 

Saludos!

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hace 20 horas, Sng dijo:

Lindo bicho! Hay muchos de estos en venta a buenos precios. Pero cuando le veo la pintura tan descascada tengo el presentimiento de que los vidrios van a estar detonados de rayados y ni consulto...

Si te dan el cuero y las ganas sería buenísimo que pongas algunas fotos del proceso de restauración!

 

El isopropílico que yo tengo deja residuo al evaporarse. No me convence su uso. Si tengo que hacer un desarme y limpieza completa hasta ahora lo que más me resultó fue poner el vidrio/prisma debajo de la canilla, usar un shampoo diluido y frotar suavemente con las yemas de los dedos (previamente muy bien lavados). Luego le doy una lavada con agua destilada, sacudo y si quedó alguna gota la absorbo con papel tissue.

 

Saludos!

Luego de pasar por las Horcas Caudinas para comprar Alcohol Isopropílico; encontré un producto en aerosol de la firma Delta, que se vende en casas de electrónica y computación. Es excelente.
Pero la limpieza de lentes y prismas, la completo con un pañuelo Karilina (Neutro, sin perfumes), apenas húmedo en CIF.
El CIF es un limpiavidrios comercial (Se vende en supermercados) que responde a una fórmuila internacional que es de uso corriente en todos los observatorios del mundo. Hay limpialentes ópticos mucho más caros, que son practicamente iguales.
Insisto que el pañuelo debe estar apenas húmedo; no mojado.
Pasadas lineales (No circulares) y un poco de aliento cada tanto. Quedan impecables.
También insisto (A mi edad puedo hacerlo) en que pinten los cantos de los lentes de negro. Yo lo hago con mis binoculares y refractores, e incluso con mis oculares adaptados de microscopio, que son espectaculares. Uso una fibra negra.
Si lo hacen primero con un solo lente y comparan; se van a dar cuenta. La diferencia de contraste con objetos brillantes, es notable.
Saludos.
Edgardo.

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ANTIHONGOS: Algunos instrumentos ópticos antiguos, venían en cajas que contenían disecantes (Cal, arróz y en algunos casos ácidos) para prevenir la aparición de hongos.
Hay un producto específico, que es líquido. El alpha bromo cinnamic aldehyde” (α-Bromocinnamaldehyde); que se puede aplicar en un paño y dejar evaporar dentro de la caja.
En Japón venden unos sobrecitos, que contienen un papelito húmedo con este químico. Se saca un parche adhesivo de la bolsita y quedan expuestos unos agujeritos, por donde emana el vapor. Se cambian cada año. Pese que la caja costaba unos 200 Yens (Un par de dólares, entonces) y contenía varios sobrecitos; ni se me pasó poro la cabeza trerlos.
Pero localicé en las pinturerías un aditivo antihongos para pinturas. Se llama "HongoStop" y el frasco de 60 mL (Apto para 4 litros de pintura) cuesta un poco más de $ 200 (Fines de 2020). Lo tienen en Mercadolibre.
El mismo producto viene en aplicador aerosol y en bidones.
La idea, es colocar dentro del tubo óptico; una gasa húmeda que evapore por dentro el producto.
Quedan avisados.
Buenos cielos.
Edgardo


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Hola Edgardo gracias por siempre traer buena data. El isopropílico que estoy usando es justamente ese. No me convenció para las ópticas. Por más puro que sea si no secás rápido con un paño deja residuo que es difícil se ver pero ahí queda. Estoy haciendo limpieza a otro binocular (copitar 9-22x45) y me estoy volviendo loco. Imposible que no queden micropelusas que terminan siendo amplificadas por el ocular. En los binos con zoom se delatan mucho peor. Averigüé el Delta removedor de partículas y me sale dos tercios de lo que podría pagar por un japonés usado 8x30.

 

Quedó en stanby para cuando termine con el zeiss. No me voy a dar ppr vencido.

El limpiavidrios líquido con paño de microfibra para mí es perfecto.

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El alcohol isopropilico no se usa puro para limpiar lentes. Hay que diluirlo al 50% con agua desmineralizada, o tal vez menos alcohol que eso todavía. Cuanto más agua, más tarda en secarse. La clave está en secar el limpiador con otro pañito, de manera que tanto el limpiador como la mugre se vayan con dicho pañito. El que viene en aerosol no es muy práctico para mezclarlo. Para eso es preferible el que viene en botella.

 

Otra herramienta muy útil es una perita para soplar lentes. Yo tengo esta, la compré al exterior hace muchos años. Es de silicona y tiene una válvula para que el aire entre desde atrás, así no se llena de polvo: https://www.bhphotovideo.com/c/product/259157-REG/Giottos_AA1900_Rocket_Air_Blower.html

 

También un pañito de microfibra. Esos sí que no dejan pelusa. Los podes usar para sacar la pelusa al final de todo.

 

En teoría se vende papel para limpiar lentes, que no deja pelusa, pero nunca conseguí. Tal vez en alguna casa de fotografía.

 

Ahora hay lenspen muy chiquitos. Esos tal vez servirían para limpiar un ocular.

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Fernando

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Buena data. Los pañitos de mictofibra también dejan residuos llevandolo a exigencia nivel 1000😅 . Se notan las micropelusas amplificadas y te da por los quinotos. En binos normales no llega a notarse y no molestan pero en un bino con zoom como el que estoy limpiando la composición de lentes hace que se noten mucho. Lo que voy a probar es un paño que se usa como rejilla que es como una goma. No tengo nada por perder. Luego les cuento. 

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  • 4 months later...

Para no añadir un hilo nuevo acerca de este tema; les comento que adquirí -por monedas- un prismático Zenith japonés, hecho mierda.  Era para arreglar otro que tenía el puente roto -que también compré por chirolas- que estaba impecable pero le cargaron un equipaje en el bolso y la presión partió el puente, que es de metal sinterizado.
Asi que me quedó un binocular, solo para repuestos. Ya regalé algunas piezas también.
Aprovechamndo mi alpedismo y la cuarentena, decidí fabricar un par de cosas con el material que queda y me hice -con uno de los prismas- una Cuña de Herschel para mirar el Sol. Todavía falta completarla y en su momento, la voy a publicar.
Ahora estoy haciendo un buscador de 4X50 para el telescopio grande. Para eso, decidí recuperar un objetivo que estaba muy estropeado. Creí que solo eran hongos, pero estaba deslaminado el pegamento de Bálsamo de Canadá que mantiene la continuidad óptica del doblete acromátiuco.
Así que paso a revelar unos secretos celósamente custodiados:
PARA DESPEGAR LOS LENTES: Hay un lente finito y otro gordo, pegados. Los ponemos en un jarro con agua y lo mandamos al fuego. Esperamos a que hierva y lo dejamos 10 o 15 minutos hirviendo. Luego, vaciamos el agua sobre un trapo rejilla en la pileta; agarramos el doblete con un trapo seco y forcejeamos hacia ambos lados para desplazarlos. 
El Bálsamo de Canadá se tornó pegajoso y de a poco los lentes se van separando. No es necesario marcarlos, porque la concavidad del lente gordo (Flint) encaja exacto en la del lente fino (Crown) que mira hacia delante.
Luego, con un trapo mojado en solvente (Thinner, Aguarás, Querosén, o Fluido para encendedores), limpiamos la gomosidad que dejó el Bálsamo de Canadá.
A continuación, limpiamos bien con CIF (Un limpiavidrios de supermercado) cuya fórmila es igual al Windex de EEUU, que usan los observatorios de todo el mundo. Estos limpiadores tienen un detergente, de modo que la limpieza final es con aliento y pañuelito Karilina (Neutro. Sin perfume).
Por último, colocamos el Flint (Vidrio grueso) abajo y luego de verificar que parte del Crown va para adelante (Encaja casi al vacío) ponemos UNA GOTA DE ACEITE y cerramos ambos lentes. Movemos con los dedos (Se ensucia, pero solo la parte externa del doblete que luego se limpia) y esperamos que la gotita se distribuya por toda la unión. Ya se mantienen pegados. Si pusimos demasiado aceite, limpiamos el borde antes de poner el doblete en la celda y atornillarlo.
SECRETITOS: Antes de armar el doblete, pinto de negro -con fibra- el canto de los vidrios. Hice la pueba con uno sin pintar y es notable la mejora del contraste. También hago esto con los oculares.
Uso aceite de cualquer tipo. Primero puse WD40 y no podía sacar las burbujitas. Luego puse aceite Patito de cocina y quedó perfecto. Los últimos, los pegué con aceite Johnson, pero también pueden usar aceite de motor, vaselina líquida o silicona.
Al armar los binoculares van a necesitar colimarlos de nuevo, quees algoq eu explicaron variso foristas.
Espero que esto le sirva a alguno.
Un saludo
Edgardo.

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Muchas gracias Edgardo; siempre aportando datos prácticos que a la larga terminan sirviendo. 👌

 

Te cuento que siguiendo tu valorado consejo y el de Rodrigator, Criswille y muchos otros más sobre las bondades de los binoculares japoneses, el año pasado compré unos marca Zuiho por 2 mangos que estaban buenísimos pero justo tenían el mismo problema que mencionás en la lente del objetivo izquierdo y los terminé devolviendo porque no sabía este truco; al final terminé comprando otros japoneses marca Prinz que están impecables pero un poquito más caros. De haberlo sabido me los hubiera quedado.

 

Te paso las fotos de cómo estaba la lente:

 

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Saludos y buenos cielos, Roberto.

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hace 1 hora, LU1AR dijo:

Los últimos, los pegué con aceite Johnson, pero también pueden usar aceite de motor, vaselina líquida o silicona.

Por silicona te refieres a grasa siliconada?

En todo caso, te consulto ya que parece que te das mañas con las cosas vintage, necesito grasa siliconada, no la tradicional grasa de mecánico, sino una no se como decirlo, mas parecida a la vaselina en pasta. La suelen usar los buzos para engrasar los o-ring de los respiradores para que no reaccione con el oxigeno. La cosa es que quiero restaurar la pluma de mi abuelo, una Pelikan a pistón y al ser el cuerpo de la misma de celuloide no se le puede meter cualquier cosa. Si sabes de qué grasa estoy hablando y conoces algún local en baires en el que se pueda conseguir te agradecería el dato.

Saludos

Luis

SkyWatcher 130/650

Oculares: Super25mm, BST 18mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático

Posadas - Misiones - Argentina

 

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hace 2 horas, Lucho2000 dijo:

Por silicona te refieres a grasa siliconada?

En todo caso, te consulto ya que parece que te das mañas con las cosas vintage, necesito grasa siliconada, no la tradicional grasa de mecánico, sino una no se como decirlo, mas parecida a la vaselina en pasta. La suelen usar los buzos para engrasar los o-ring de los respiradores para que no reaccione con el oxigeno. La cosa es que quiero restaurar la pluma de mi abuelo, una Pelikan a pistón y al ser el cuerpo de la misma de celuloide no se le puede meter cualquier cosa. Si sabes de qué grasa estoy hablando y conoces algún local en baires en el que se pueda conseguir te agradecería el dato.

Saludos

Una vuelta compré grasa siliconada en una bulonera/ferretería industrial cerca de casa. Debería ser bastante fácil de conseguir. Se suele usar para lubricar mecanismos de plástico/goma, porque no los ataca como las grasas basadas en hidrocarburos.

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Fernando

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En 7/5/2021 a las 17:01, Lucho2000 dijo:

Por silicona te refieres a grasa siliconada?

En todo caso, te consulto ya que parece que te das mañas con las cosas vintage, necesito grasa siliconada, no la tradicional grasa de mecánico, sino una no se como decirlo, mas parecida a la vaselina en pasta. La suelen usar los buzos para engrasar los o-ring de los respiradores para que no reaccione con el oxigeno. La cosa es que quiero restaurar la pluma de mi abuelo, una Pelikan a pistón y al ser el cuerpo de la misma de celuloide no se le puede meter cualquier cosa. Si sabes de qué grasa estoy hablando y conoces algún local en baires en el que se pueda conseguir te agradecería el dato.

Saludos

La silicona que se usa en óptica, se vende en negocios de hobby para engrasar la transmisión de los autitos RC a escala. Es un pomo muy chico y caro, pero anda bárbaro para pegar lentes.
El WD40 es silicona casi pura, pero líquida. La quise usar para pegar lentes pero tenía muchas burbujas.
Soy buzo profesional y tengo más de 500 horas de inmersión anotadas. Pero a mediados de los 60's, usaba escafandra seca, porque trabajaba en el Riachuelo.
Saludos.
Edgardo

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Si, ademas de ser inerte al celuloide tambien debe serlo a la tinta que se use. Siempre busco lo complidado.... Saludos

Luis

SkyWatcher 130/650

Oculares: Super25mm, BST 18mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático

Posadas - Misiones - Argentina

 

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Como andan amigos. Todo muy interesante! 

Edgardo hace un par de meses también hice percha un 8x30 alemán. Tenía el tubo hembra de aluminio (el que va inserto dentro de la bisagra y donde hace su trabajo la rueda de enfoque) cuarteado. Se ve que se desintegran con el tiempo y los terminas desgranando con la mano. La cuestion es que lo toquetié demasiado y se empezó a desgranar. El resto quedó engranado dentro de la bisagra y al no poder sacarlo le di unos golpes y rompí la bisagra y los prismas.

Nunca me pasó eso pero bueno, en la ansiedad terminé rompiendo todo. Lo pague monedas también. De todos modos no lo doy por perdido, lo quiero arreglar para usar en el taller pero me cuesta encontrar algo roscado para reemplazar ese tubo de aluminio ya que el paso es muy fino y no se encuentra. 

Otro tema, los lentes de campo que son los complicados, pude lograr limpiarlos con agua con detergente y dejando que se escurra solo. No se pueden tocar con NADA. Las microgotas las absorbí con una micropuntita de servilleta tocando la gota pero q no llegue a tocar el lente. Es un dato a tener en cuenta. Para todo lo demás sigo confiando en la microfibra con limpiavidrios.

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hace 35 minutos, Rodrigator dijo:

Las microgotas las absorbí con una micropuntita de servilleta tocando la gota pero q no llegue a tocar el lente.

¿La opción de soplar la gota hacia el borde del lente y absorberlo con una servilleta de papel no es factible?

Luis

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hace 29 minutos, Lucho2000 dijo:

¿La opción de soplar la gota hacia el borde del lente y absorberlo con una servilleta de papel no es factible?

Hola Lucho, depende con qué lo soples. No le confío ni al aire comprimido puro. No pude probar eso porque el lente estaba en un contenedor cilíndrico de plástico que no podía desarmar porque era un binocular de los económicos el que estaba arreglando en este caso y no quería romper nada porque no era mio.

Entonces al soplar con lo que sea sólo generaba una explosión ahí adentro del cilindro. 

Es muy buena tu idea y sería lo ideal. Pero tanto soplar con la boca o con un secador de pelo deja partículas. Quizás el aire comprimido puro funcione mejor pero no tengo en este momento. Sale una fortuna para lo que es.

Lavar con agua jabonosa, enjuagar con agua limpia y dejar escurrir me dio excelente resultado. Siempre hablando del lente de campo.

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La otra es hacerlo en sentido inverso, en vez de soplar simplemente aspirar. Se me ocurre usar un aspirador como el que usan los dentistas (lo se, muy técnico y complejo) para recoger la salivación, el mismo pico flexible creo que es de teflón y se puede cortar para darle la forma requerida. De esa forma en vez de empujar la gota, se estira de ella hacia el borde.

Claro que no te vas a comprar un equipo de esos solo para sacar una gota…

Luis

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Claro, de todos modos al haber pasado por agua jabonosa ésta se retira casi en su totalidad en un solo bloque. Es muy bueno. Si es sólo el lente sin ese contenedor para mí se escurre toda. Lo bueno es que al armar si notás q quedaron partículas podes desarmar y repetir la operación tantas veces como sea necesario. Ya que el lente no sufre daño. Eso sí armar y desarmar varias veces no es gracioso. Pero sabés que te va a dar un buen resultado. 

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hace 6 horas, Rodrigator dijo:

Como andan amigos. Todo muy interesante! 

Edgardo hace un par de meses también hice percha un 8x30 alemán. Tenía el tubo hembra de aluminio (el que va inserto dentro de la bisagra y donde hace su trabajo la rueda de enfoque) cuarteado. Se ve que se desintegran con el tiempo y los terminas desgranando con la mano. La cuestion es que lo toquetié demasiado y se empezó a desgranar. El resto quedó engranado dentro de la bisagra y al no poder sacarlo le di unos golpes y rompí la bisagra y los prismas.

Nunca me pasó eso pero bueno, en la ansiedad terminé rompiendo todo. Lo pague monedas también. De todos modos no lo doy por perdido, lo quiero arreglar para usar en el taller pero me cuesta encontrar algo roscado para reemplazar ese tubo de aluminio ya que el paso es muy fino y no se encuentra. 

Otro tema, los lentes de campo que son los complicados, pude lograr limpiarlos con agua con detergente y dejando que se escurra solo. No se pueden tocar con NADA. Las microgotas las absorbí con una micropuntita de servilleta tocando la gota pero q no llegue a tocar el lente. Es un dato a tener en cuenta. Para todo lo demás sigo confiando en la microfibra con limpiavidrios.

Mirá el aspecto positivo: Tenés dos lindos buscadores.  Con ambos objetivos, dos prismas sanos (Se pueden usar en lugar del espejo a 90º) y dos oculares.
Justo ahora, estoy haciendo un buscador de 5X50 con 8º de campo, para el ETX125, que tiene un buscador lindo pero muy pedorro y mal ubicado.
Saludos.
Edgardo

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