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Cámara digital Canon A60 en foco primario


Leonardo

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Este tutorial tiene como objetivo retirarle la parte óptica a la cámara digital Canon A60 para su uso en foco primario, aunque el procedimiento es válido para otros modelos similares de la serie AXX o AXXX. Es posible implementar esto en otras cámaras de otras marcas.

Luego de esta modificación la cámara va a ser inservible para el uso normal, aunque se puede adaptar una lente objetivo para seguir usándola. La ventaja de usarla en foco primario es que podemos trabajar con la focal del telescopio y no en método afocal. De esta forma el sensor junta bastante mas luz que antes.

Esto tiene una serie de ventajas y desventajas:

Las ventajas:

*Junta mucha mas luz.

*Se pueden usar más aumentos que con el método afocal.

Las desventajas:

*No sirve mas como cámara de fotos.

*Al encenderla, hay que activar un switch externo para burlar el sistema de posicionamiento de la óptica, de esa forma evitamos el famoso error E18.

*En ciertos modelos, es imposible desactivar la sustracción de dark frames automáticos. Como la cámara se va a quedar sin el obsturador, al momento en que la cámara sacar el dark frame debemos ponerle la tapa al telescopio (es lo más tedioso de esta modificación).

Los únicos materiales que necesitamos son:

*Dos resistencias de 47 ohms

*Una resistencia de 10 ohms

*Un switch de 6 patas (DPDT)

*Un switch de 3 patas (SPDT)

*Un metro de cable fino (yo usé el cable IDE de un disco rígido)

*Soldador

*Estaño

*Destornillador fino tipo relojero

Lo primero que vamos a hacer es desarmarla. Le quitamos las pilas y la memoria. Luego seguimos este tutorial que originalmente fué escrito para la Canon A70 pero es lo mismo para éste modelo (y otros similares). No está en castellano, pero las imagenes lo explican todo:

http://qman.fotokala.ee/Kaamerad/PowerS ... index.html

Debemos tener extremo cuidado con el condensador del flash, ya que posee 300 voltios y, por experiencia propia, no es algo lindo tocarle las patas.

Una vez que desarmamos la cámara hasta donde termina el tutorial, debemos retirar las lentes. Primero sacamos el obsturador (lo arrancamos del resto del circuito):

f_obsm_bd2e205.jpg

Ahora debemos reemplazar el obsturador por las resistencias, de manera que engañamos a la cámara pensando que el obsturador está presente. Además, debemos cortar las dos pistas marcadas en blanco que están en el círculo violeta:

f_modm_25ce55b.jpg

Ahora, soldamos dos cables en el fotodiodo. De esta forma, con el switch engañamos a la cámara indicándole que la lente está "en su lugar":

f_solder2m_1ed2860.jpg

Ahora armamos parcialmente la cámara y vamos a soldarle un switch externo al botón de disparo, de manera que al momento de sacar una foto apretamos el switch y no el botón de la cámara, para evitar que la imagen tiemble (obviamente que en este paso ya no tenemos las lentes en la cámara, la foto es sólo ilustrativa):

f_disparadorm_519e8d3.jpg

Bien, una vez que soldamos el switch del disparador, procedemos a armar la cámara. Ahora le armamos un adaptador de 1,25" para que entre en el focuser del telescopio. Listo!:

f_insidem_119fd58.jpg

f_upm_d252e15.jpg

f_costadom_d7df068.jpg

Antes de encenderla ponemos el switch del detector "en su lugar" cerrado. La encendemos y al segundo de encenderse volvemos a cambiar de posición el switch. Si no cambiamos a tiempo el switch veremos el error E18.

Eso es todo!

______________________________________________

El lado técnico de la cámara:

Estuve estudiando las propiedades de la cámara, lo que mas me sorprendió es que estas cámaras usan DOS como sistema operativo básico. Se utiliza un procesador de la familia X86, el 80186 en conjunto con otros componentes dentro de un chip. Canon optó por esta estructura porque es relativamente fácil programar con el set de instrucciones X86. De hecho, algunos han hecho correr programas de DOS en la cámara! Entonces luego que se inicia el sistema, se carga DOS y luego la interfaz de la cámara. El sistema usa menos de 100KB para el sistema operativo base. Datalight es la empresa responsable de la idea del ROM-DOS.

Una foto del procesador 80186 modificado:

chip1cu4.jpg

ROM-DOS de Datalight:

romdosdf9.jpg

Luego tenemos el CCD, que es un Sony ICX434. 2MP, tecnología SuperHAD, 1/3.2, píxeles cuadrados de 2,8uM (micrones) y filtro RGB bayer:

ccdbigxd8.jpg

sinttulo1mg4.jpg

Fotos de la placa principal (de ambos lados):

boardside1nh6.jpg

boardside2dm8.jpg

Luego tenemos el temporizador de lectura de cuadros del CCD (frame readout), un Sony D3615BR. Seguramente con una modificación es posible extenderle el tiempo de exposición a la cámara por hardware:

chip2kb3.jpg

La memoria DRAM donde se cargan los programas y se ejecuta el código, una Samsung K4S643233F. Tiene 512KBytes organizados en palabras de 32 bits:

chip3bc5.jpg

La memoria flash 29LV160BE-90 es de 16Mbits organizados en palabras de 16 bits u 8 bits. Aquí se guarda el firmware (DOS + interface Canon):

chip4mc5.jpg

El procesador de la cámara, un DIGIC I de Canon:

chip5cx5.jpg

El HD49340 es un procesador digital de señales en conjunto con un conversor A/D de 10 bits para el CCD:

chip7sv7.jpg

El M3003R es el controlador de la pantalla LCD:

chip8bo7.jpg

Y por último las lentes! La Canon A60 se compone de seis lentes acromáticas. Se compone, desde que entra hasta que llega al CCD, por: las primeras tres lentes forman la lente objetivo, un triplete de una lente convexa (adelante) y dos concavas. Luego le sigue otra lente convexa que no es removible. Luego vienen dos lentes convexas, una gruesa y otra fina. Detrás de ellas aparece el obsturador. Y por último viene la lente del fócuser electrónico. Detrás de esta lente, viene el CCD:

f_allllensesm_74388e0.jpg

f_allllenses1m_a849b3e.jpg

f_allllenses3m_ae996e4.jpg

f_allllenses5m_18834af.jpg

Editado por Invitado
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Ahora se está secando el pegamento del adaptador 1,25", mañana si el clima ayuda veremos los resultados. Ayer le saqué fotos a la Luna con el 114/500 y el ocular SuperPlossl 4mm (proyección de ocular) y los resultados fueron mas que buenos. Me faltó un pelín de enfoque.

También, debido a la altísima cantidad de luz IR que capta el CCD, veo que va a ser conveniente la compra de algún filtro IR Cut.

Es el primer posteo en internet que trata de este tema (busqué y no hay), asi que a aprovecharlo y ojalá le sirva a muchos!!

Un abrazo.

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Hola Leo , te felicito por el trabajo que mandaste! :shock: esta muy claro. Justo me prestaron una canon a75(que no puedo desarmar porsupuesto) Tenia pensado usarla anoche pero cuando la encendì las imagenes en el display aparecen fuera de foco y como "derretidas" o "chorreando los colores" sera que fallò el sensor? tendrá garantía como los otros modelos defectuosos? justo le pasó ahora, no pido mas nada prestado,! :(

Como veran estoy un poco ausente, pero estoy haciendo varias pruebas con la Philips y con la camara digital con el 130-900 de mi viejo al cual lo montamos sobre la eq1 motorizada!!!! pobrecita!!! :D espero salga algo decente de ser publicado.

Un abrazo pa todos! :wink:

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leo impecable tu trabajo!, hace rato que estaba esperando este tutorial...

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Esa EQ1 no se que tiene pero se la banca muy bien jeje.

Las Canon "viejitas" como la A75 sufren de un fallo en el CCD, que es cuando se le corta uno de los filamentos que conectan el chip del CCD a los pines.

Te lo pueden reparar gratis e incluye cambio de CCD y mano de obra gratuito. A mi me pasó lo mismo por eso te digo...

¿Ahora si le das un golpecito no hace nada?

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Tengo la canon a70 y me dejó de andar casualmente con el mismo error que nombraste el E18, la desarmé casi completamente, pero no puedo desarmar la sección del zoom, que es donde esta el problema.

Al ver como la modificaste, voy a intentar hacerlo otra vez.

Muy buen tutorial Leo.

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Edité el mensaje porque me olvidé de postear la parte de las lentes :oops:

Raulito, fijate de desarmar toda la cámara. Ahora, sacale el CCD y sacale el obsturador. Luego levantá el plástico negro donde se sujetaba el obsturador.

Te adjunto un video de cómo se desarma la parte óptica. También ahí me quedé yo. También adjunto una foto:

http://www.sendspace.com/file/7rnpus

5776b43f3698b_68(converted).jpg.460b1e95

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excelente trabajo Leo!!!!. Mis sinceras felicitaciones. Espero que ahora que sacaste la optica puedas aprovechar la mayor sensibilidad al IR sacandole a nebulosas en foco primario.

Mucha suerte en lo que sigue y nuevamente FELICITACIONES!!

Un abrazo,

Aldo

,

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Leo al margen de tu capacidad para la electrónica tenes otro par de cosas (masculinas) porque hay que animarse a destripar la camara y vos ya lo hiciste dos veces, primero por el filtro IR y ahora esto y con resultados positivos en ambos casos :shock::shock::shock: admiracion y respeto :shock::shock:

Ansío ver pronto resultados :wink:

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Leo :

Impresionante...!!!! te felicito, muy buen laburo, y desde luego recontra ansioso, x ver los resultados en DEEP, se me ocurre q para nebulosas, galaxias debe ser exelente los resultados, aparte ves en tiempo real no??

un fuerte abrazo

Carlos

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Bueno chicos, el clima parece no querer ayudar para nada.

Mas allá de eso, me encontré con una dificultad para enfocar, necesitaba más recorrido "hacia adentro" y es imposible, asi que ando evaluando la posibilidad de cortar 2cm aprox. el tubo para que el espejo quede mas adentro.

No obstante probé la Canon en el refractorcito 70/300 y no tuve problemas, salvo el clima que había un poco de humo, una capa de niebla y la Luna llena.

Apilé 9 fotos de 8 segundos y el fondo salió bastante luminoso por la contaminación, no obstante esto promete y mucho.

Cuando mejore todo me lanzo con las fotos.

Un abrazo!!

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listo pone los fideos.......

la verdad leo admiro tu hablilidad para este tipo de cosas.

espero algun dia poder hacer algo asi por el estilo yo, aunque se que soy un desatre para estas cosas............jejeje

suerte y espramos ansiosos las fotos

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Che Leo, cuando yo estaba con un problema parecido con el 130650 que a foco primario no hace foco, Marcelo Cerdan me habia aconsejado acercar el espejo primario poniendo dos esferas de fibrofacil en la cuna (sin cortar el tubo) pero hay un post con un 130650 y una Canon 400D que habia utilizado un barlow sin el lente o sea que alargò la distancia y de ese modo hacia foco.

post-34723.html&highlight=130650#34723

Bueno no se si te sirva esta info, saludos :wink:

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Bueno, los resultados (nada de fotos, eso sí):

Suceso! La verdad que me gustó la sensibilidad de la cámara.

Podía ver estrellas de magnitud 7.5 en tiempo real

Con un solo segundo de exposición, M4 ya se revelaba.

Con un apilado de 11 fotos de 10 segundos, levanté estrellas de magnitud 14,5. Osea que Plutón no es mas un desafío.

Todo esto a ISO400. Confieso que esta cámara en particular a ISO400 genera un ruido bastante feo asi que voy a usar como máximo ISO200 para las próximas fotos.

No nos olvidemos que en fotografía digital, las ISOs no son más que la amplificación de la señal del CCD. Prefiero subir la exposición y excitar mas los pixeles del CCD que a amplificar una señal.

No posteo fotos porque el fócuser quedó medio torcido y las imágenes tenían una mitad desenfocada y la otra no.

Hoy aproveché el mal clima para añadirle enfriado por peltier al CCD, así mejora la sensibilidad, bajan los hot pixels y baja el ruido dark current.

Prometo fotos dentro de poco!!

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leo, ya intentaste sacar una foto con la menor ISO y con el mayor tiempo de exposición? tener va a tener menos pixelación, eso es seguro. :roll:

intentalo y nos contas :D

la verdad sos un genio, nunca vi a una persona que le haga semejante masacre a su cámara. a todo esto, tampoco tiene el filtro IR... no? :?

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Levantaste magnitud fotográfica en 14,5 con el 114/500?? o es otro telescopio?

Si, magnitud 14,5 con el 114/500 a foco primario. Si mis cielos fuesen oscuros seguro andaría arriba de la magnitud 15. Y ahora que lo pienso esto se pone bueno jeje.

leo, ya intentaste sacar una foto con la menor ISO y con el mayor tiempo de exposición? tener va a tener menos pixelación, eso es seguro. :roll:

intentalo y nos contas :D

la verdad sos un genio, nunca vi a una persona que le haga semejante masacre a su cámara. a todo esto, tampoco tiene el filtro IR... no? :?

Gracias Dani! La cámara está sin el filtro IR. Sería bueno usar un filtro tipo IR-Cut para mitigar la captura del espectro infrarojo. Para planetaria va as ser mas que útil. Lo bueno de esto es que tengo una cámara de fotografía de cielo profundo portátil.

No necesito de PC ni nada para sacar las fotos.

Abrazo!

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pienso igual que Carlos! FOTOS, FOTOS, FOTOOOS! jajaja :lol:

leo, sos un genio en astrofotografía, también en electrónica y computación (bue, no conozco nada más de lo que haces, pero seguro hay muchas otras cosas que también haces bien! jajaja) queremos ver los resultados que vas a obtener!

:D:D

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Para complementar este documento posteo comparaciones de 47 Tucanae mostrando antes y después de la ya muerta Canon A60:

Canon A60, 15 segundos, ISO400, proyección de ocular S-Plossl 25mm, 114/500:

files/47_tuc_15s_a60_iso400_final3_117.jpg

Canon A60, 15 segundos, ISO400, foco primario, refractor 70/300:

files/47tuc_66_frames_final_143.jpg

La diferencia es evidente, y mas aún considerando el hecho de que la imagen en foco primario fué tomada con un refractor pequeño y la de proyección, con el reflector. Osea que pese a la diferencia del equipo, en foco primario entra mas luz.

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Invitado
Este tema está cerrado a nuevas respuestas.
  • ¿Cómo elegir un telescopio?

     

    Los telescopios vienen en muchas formas y tamaños, y cada tipo tiene sus propias fortalezas y debilidades. El primer paso para decidir qué telescopio comprar es saber para qué lo desea utilizar. Estas son las formas de usar un telescopio:

     

    Astronomía visual: el proceso de mirar a través de un ocular conectado a un telescopio para ver objetos distantes.
    Astrofotografía: la práctica de usar una cámara conectada a un telescopio o lente para fotografiar objetos en el espacio exterior.
    Ambos: si desea utilizar un telescopio tanto para imágenes como para imágenes, ¡también está bien!

     

    Solo sepa que los telescopios que pueden hacer ambas cosas bien generalmente cuestan más.
    Para la astronomía visual, especialmente los telescopios para principiantes, la mayoría de los telescopios ya vienen como un paquete completo. Eso significa que el telescopio estará listo para usar e incluye el telescopio, la montura y cualquier otra cosa que necesite para comenzar, como oculares y otros accesorios. Para hacer astrofotografía que no sea con un teléfono inteligente, los componentes generalmente se venden por separado para permitir un enfoque más personalizado. Esto significa que si está interesado en obtener imágenes más allá de solo con un teléfono inteligente, generalmente deberá comprar el telescopio, la montura y la cámara por separado.

     

    El segundo paso para decidir qué telescopio comprar es tener una idea de lo que principalmente desea observar o fotografiar. Si puede reducirlo entre uno u otro, hará que su decisión sea mucho más fácil. Por supuesto, un telescopio se puede usar para otros fines, como la visualización terrestre (durante el día), pero es importante decidir primero cómo lo usará por la noche:

     

    Objetos planetarios / del sistema solar: esto incluye los planetas, la Luna y el Sol.
    Objetos del cielo profundo: esto incluye galaxias, nebulosas, cúmulos de estrellas y cualquier otra cosa más allá de nuestro sistema solar.0

     

    Tanto espacio profundo como Planetaria: hay un grupo selecto de telescopios que son excelentes tanto para cielo profundo como planetario, especialmente para astrofotografía, pero generalmente cuestan más.
    El tercer y último paso para decidir qué telescopio comprar es incorporar su presupuesto, qué tan portátil es la configuración que desea y su nivel de habilidad en su decisión. 

     

    Recomendamos leer ¿Cómo elegir un telescopio?

     

    Introducción a las monturas de telescopios

    Aunque la mayoría de los telescopios para principiantes ya vienen con algún tipo de montura incluida, comprar una montura por separado puede abrir muchas puertas para más posibilidades de observación o imágenes. Para los observadores visuales, un montaje de altitud-azimut es el camino a seguir. Para los astrofotógrafos que realizan imágenes de cielo profundo, una montura ecuatorial producirá los mejores resultados. Las monturas híbridas combinan lo mejor de ambos mundos a un precio más alto, y los rastreadores de estrellas son como mini monturas ecuatoriales para el creador de imágenes que viaja o para el principiante.

     

    Para astrofotografía, especialmente para imágenes de cielo profundo, la montura es posiblemente el componente más importante de cualquier configuración. Sí, lo has leído bien, ¡incluso más importante que el telescopio o la cámara! La razón de esto es que es solo la montura la que determina la precisión con la que su cámara y telescopio pueden rastrear el cielo y, por lo tanto, cuánto tiempo puede exponer sin experimentar rastros de estrellas. Recoger la mayor cantidad de luz posible es fundamental en la astrofotografía de cielo profundo, y sin una montura ecuatorial de calidad, estará limitado en la cantidad de luz que puede recolectar en cada exposición. Por esta razón, además de la cámara y el telescopio, recomendamos gastar alrededor de la mitad de su presupuesto total en la montura para obtener imágenes de cielo profundo.

     

    Otra consideración importante para la obtención de imágenes de cielo profundo con una montura ecuatorial es la capacidad de carga útil. La capacidad de carga útil, que es la cantidad de peso que puede soportar la montura (excluidos los contrapesos), es la especificación más importante para cualquier montura ecuatorial. 

     

    Para los observadores visuales que tienen un telescopio pero no una montura, las monturas independientes de altitud-azimut son una excelente opción. Muchos de estos vienen con la misma capacidad computarizada que tienen la mayoría de las monturas ecuatoriales. Después de un proceso de alineación simple, esta capacidad de acceso computarizado permite que la montura no solo encuentre y apunte a los objetos automáticamente, sino que los rastree y los mantenga centrados a través del ocular. Para los observadores binoculares, un trípode con un cabezal de altitud-azimut hace que la experiencia sea simple y agradable, y los montajes estilo paralelogramo mejoran esto al permitir ángulos de visión aún más cómodos.

    Ya sea que solo esté esperando agregar la capacidad de seguimiento y acceso a su telescopio visual existente o si tiene la mira puesta en fotografiar galaxias y nebulosas débiles, ofrecemos una amplia variedad de soportes para cualquier necesidad. 

     

    Ver todas las monturas

     

    Introducción a las cámaras para astronomía

    Como ocurre con la mayoría de los equipos de astronomía, no existe una cámara de "talla única" que sea la mejor en todo. Si espera obtener imágenes de objetos del espacio profundo, una cámara de astronomía refrigerada es el camino a seguir. Si espera obtener imágenes de los planetas, la luna, el sol u otros objetos del sistema solar, una cámara de alta velocidad de fotogramas hará maravillas por usted. Comprender la diferencia entre estos diferentes tipos de cámaras y sus especificaciones lo ayudará a decidir cuál es su próxima cámara para astronomía.

     

    Para obtener imágenes de cielo profundo, se trata de maximizar la cantidad de luz que puede recolectar y lo limpia que es la imagen. Cuando se toman imágenes de objetos del cielo profundo, es mejor utilizar una cámara refrigerada, que puede evitar el ruido durante exposiciones prolongadas. Las cámaras con mayor eficiencia cuántica, tamaños de píxeles más grandes, mayor capacidad de pozo completo (full well) y menor ruido de lectura, entre otras especificaciones, producirán imágenes más limpias. Haga clic aquí para ver nuestras recomendaciones sobre las mejores cámaras de imágenes de cielo profundo para principiantes.

     

    Para las imágenes planetarias, se trata de maximizar la cantidad de detalles en los planetas y otros objetos del sistema solar, que generalmente son increíblemente pequeños. Los planetas son tan pequeños que no solo requieren un telescopio de larga distancia focal, sino que las turbulencias en la atmósfera pueden tener un gran efecto en el nivel de detalle de la imagen. Para imágenes planetarias, un sensor pequeño y una cámara de alta velocidad de fotogramas es su mejor amigo. Haga clic aquí para ver nuestras recomendaciones sobre las mejores cámaras planetarias, lunares y solares.

     

     

  • Astronomia Definición

    La astronomía es la ciencia que estudia los cuerpos celestes del universo, incluidos las estrellas, los planetas, sus satélites naturales, los asteroides, cometas y meteoroides, la materia interestelar, las nebulosas, la materia oscura, las galaxias y demás; por lo que también estudia los fenómenos astronómicos ligados a ellos, como las supernovas, los cuásares, los púlsares, la radiación cósmica de fondo, los agujeros negros, entre otros, así como las leyes naturales que las rigen. La astronomía, asimismo, abarca el estudio del origen, desarrollo y destino final del Universo en su conjunto mediante la cosmología, y se relaciona con la física a través de la astrofísica, la química con la astroquímica y la biología con la astrobiología.

     

    Su registro y la investigación de su origen viene a partir de la información que llega de ellos a través de la radiación electromagnética o de cualquier otro medio. La mayoría de la información usada por los astrónomos es recogida por la observación remota, aunque se ha conseguido reproducir, en algunos casos, en laboratorio, la ejecución de fenómenos celestes, como, por ejemplo, la química molecular del medio interestelar. Es una de las pocas ciencias en las que los aficionados aún pueden desempeñar un papel activo, especialmente sobre el descubrimiento y seguimiento de fenómenos como curvas de luz de estrellas variables, descubrimiento de asteroides y cometas, etc.

    La astronomía ha estado ligada al ser humano desde la antigüedad y todas las civilizaciones han tenido contacto con esta ciencia. Personajes como Aristóteles, Tales de Mileto, Anaxágoras, Aristarco de Samos, Hiparco de Nicea, Claudio Ptolomeo, Hipatia de Alejandría, Nicolás Copérnico, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Christiaan Huygens o Edmund Halley han sido algunos de sus cultivadores. La metodología científica de este campo empezó a desarrollarse a mediados del siglo XVII. Un factor clave fue la introducción del telescopio por Galileo Galilei, que permitió examinar el cielo de la noche más detalladamente. El tratamiento matemático de la Astronomía comenzó con el desarrollo de la mecánica celeste y con las leyes de gravitación por Isaac Newton, aunque ya había sido puesto en marcha por el trabajo anterior de astrónomos como Johannes Kepler. Hacia el siglo XIX, la Astronomía se había desarrollado como una ciencia formal, con la introducción de instrumentos tales como el espectroscopio y la fotografía, que permitieron la continua mejora de telescopios y la creación de observatorios profesionales.

     

    La palabra astronomía proviene del latín astrŏnŏmĭa /astronomía/ y esta del griego ἀστρονομία /astronomía/. Está compuesta por las palabras άστρον /ástron/ 'estrellas', que a su vez viene de ἀστῆρ /astḗr/ 'estrella', 'constelación', y νόμος /nómos/ 'regla', 'norma', 'orden'.

    El lexema ἀστῆρ /astḗr/ está vinculado con las raíces protoindoeuropeas *ster~/*~stel (sust.) 'estrella' presente en la palabra castiza «estrella» que llega desde la latina «stella». También puede vérsele en: astrología, asteroide, asterisco, desastre, desastroso y muchas otras.

    El lexema ~νομία /nomíā/ 'regulación', 'legislación'; viene de νέμω /némoo/ 'contar', 'asignar', 'tomar', 'distribuir', 'repartir según las normas' y está vinculado a la raíz indoeuropea *nem~ 'contar', 'asignar', 'tomar', distribuir'; más el lexema ~ία /~íā/ 'acción', 'cualidad'. Puede vérsela en: dasonomía, macrotaxonomía, tafonomía y taxonomía.

    Etimológicamente hablando la astronomía es la ciencia que trata de la magnitud, medida y movimiento de los cuerpos celestes.

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