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Tutoriales Planetarios: III Procesado pre WinJupos


Leoyasu

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Parte 3 de la serie de tutoriales! Ahora continuamos con lo que es el procesado para la primera obtención de detalles. En esta etapa, solo suelo aplicar wavelets en Registax de forma previa a las mediciones en WinJupos. A por ellos!

 

Procesado pre WinJupos

 

Comenzamos abriendo el programa Registax. Acá hay suelo proseguir de dos maneras: si del apilado cuento con uno en el que apilé un mayor porcentaje de cuadros en AS!, será ese el que utilizaré como referencia para la aplicación de wavelets. Si no es el caso y por ejemplo apilé en todos los videos el 10%, comenzaré con el primer video y luego iré en orden cronológico. Entonces, abro sea el primer video de la tanda o el que cuente con la mayor cantidad de cuadros apilados. Luego y fundamental, tildo la opción “hold wavelet setting”. Así, al abrir los próximos videos se aplicará el mismo modelo de wavelets a cada video (sin cerrar el programa).

 

1.png

 

Luego habrá que decidir qué tipo de procesado aplicamos. Con el esquema de wavelets en linear y filtro gaussiano comenzaremos a mover los sliders de izquierda a derecha para la obtención de detalles. Contamos con 6 sliders que afectarán la imagen en distintas escalas. Hay muchísima matemática de por medio pero por ahora nos quedaremos con que iremos modificando de detalles más finos (primeros sliders) a más grandes (últimos sliders). Si no pudimos apilar una gran cantidad de cuadros, no podremos estirar mucho los wavelets y al caso los sliders sin que aparezcan artefactos o ruido en la imagen. Así que acá es jugar mucho con la data de cada uno. De todas maneras, se pueden seguir dos formas como guías que me fueron resultando. Primero es utilizar solo los dos primeros sliders y moverlos hacia la derecha lo más que podamos en la medida que la imagen no quede distorsionada por artefactos. Otra forma que utilizo y es la que más aplico es la siguiente:

 

  • Poner esquema linear y filtro gaussiano.
  • Mover el slider 6 hasta encontrar un resultado bueno. Si aparece algo de ruido, pones en denoise 0.1 - 0.15 aproximadamente.
  • Lo mismo para el slider 2. Si sube mucho ruido, probas de nuevo denoise con los valores acordes.
  • Repetir lo mismo, en orden, para los slider 5, 3 y 4. De vuelta denoise si hace falta.
  • Por último el slider 1 si mejora la imagen y de vuelta con denoise si es necesario.

 

También va en gustos, en mi caso, me gustan las imágenes más contrastadas y si la data es realmente buena podremos incrementar el valor “Sharpen” y “denoise”. Acá dejo una imagen siguiendo dichos pasos:

 

2.png

 

Este es un caso particular en el que conté con un buen seeing pero de todas maneras, si se respetó la forma de adquisición y contamos con videos de 1.5’-3’ a 60-90 cuadros por segundo, de seguro vamos a poder estirar con más comodidad los wavelets. Por último, abriremos los apilados restantes sin cerrar el programa, los wavelets serán aplicados de forma automática y entonces guardaremos cada imagen procesada en una carpeta aparte.

 

A esta altura de los tutoriales, deberíamos contar con 10 a 15 imágenes (según la tanda) procesadas por Registax listas para el WinJUPOS. Seguimos en Mediciones y Desrotación en WinJupos!

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Lo empece a leer y está  excelente, gracias por compartir.

 

Pregunta: al llegar a R6, siempre (y por haber leído material) corregía el histograma de manera de quedarme sólo con datos del planeta (entiendo yo).

Vos vas directamente a los wavelets y no tocas el histograma.

Hay alguna diferencia en hacelo (histograma) o no en este paso.

Desde ya agradezco tus comentarios.

Saludos

 

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Cita

Pregunta: al llegar a R6, siempre (y por haber leído material) corregía el histograma de manera de quedarme sólo con datos del planeta (entiendo yo).

Vos vas directamente a los wavelets y no tocas el histograma.

Hay alguna diferencia en hacelo (histograma) o no en este paso.

Desde ya agradezco tus comentarios.

Saludos

 

Hola. Recién acabo de hacer la prueba de esto que decís. Tenia 8 videos de jupiter, los apile y di detalles con wavelets sin tocar el histograma. Despues pasé por winjupues y derrote las fotos. La foto final la pase denuevo por registax y recorte el histograma para dejar la montaña en el medio sin que sobre a los costados. Como después de hacer eso me surgió la misma duda tuya agarre los archivos del autostackert y pase por registax recortando el histograma, despues en winjupus y denuevo en registax para recortar histograma como al principio. RESULTADO: los mismos detalles y definicion en los dos casos. Saludos!!

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@ricardomottini y @Mariano v bien ahí por las pruebas y sumar info! Para agregar algo de teoría a la práctica, el histograma es un gráfico en el que vemos como están distribuidos los tonos en la imagen. Al modificarlo, alteramos los tonos negros, grises y blancos de la imagen o bien podemos corregir colores. Se me ocurre que sobre los detalles no hay mucha influencia previa acá, capaz algún fotógrafo que eche luz jaja. En mi experiencia, siempre lo dejo para lo último al ser la parte estética de la foto y lo hago después del "sharpening" de la foto pero antes de la saturación. De esta manera tengo un poco más de holgura para levantar detalles sin reventar la foto. Vamos de vuelta a la práctica....

 

En las siguientes dos fotos apliqué el mismo esquema de wavelets (y podía estirarlos un poco más) pero la diferencia está en que en la segunda foto recorté el histograma previamente. Si me paro en regiones similares, enseguida vemos que la segunda foto ya parece quemada y si analizamos los valores de los 3 canales (RGB) están muy cerca 255 (blanco total e información perdida). A esto hay que pensar que todavía le falta la saturación y si vamos a hacer una desrotación, más procesado todavía. Entonces, seguramente vamos a tener una foto con porciones quemadas. Otros detalles más: si vamos a hacer un recorte previo, vamos a tener que hacer recorte en todas las fotos versus una sola vez al final y además que no veo diferencia de detalles más que en la iluminación. Por último dejo una tercera foto para ver como quedan los valores RGB post procesado.

 

1.png

 

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3.png

 

Saludos!!

 

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Hola. Al momento de hacer el recorte del histograma en el registax yo noto una mejora en el contraste de la imagen y por ende en lo detalles. Lo que hago es recortar el lado derecho hasta que empiece la curva y del lado izquierdo hasta el punto mas bajo de la linea que baja (hice las capturas de pantalla para que se vea y en las fotos de Jupiter la primera tiene el histograma sin recortar y la segunda recortado), despues con la flecha de los tonos medios la muevo para la izquierda o derecha para aclarar o oscurecer la imagen. Opino como vos que este proceso habria que hacerlo con la foto desrotada que sale del winjupus. Porque hacerlo con cada video haria que no queden igual en iluminacion. 

 

Te hago una pregunta... probaste la opcion "use linked wavelets"? yo noto que me da resultados muy buenos usando la barra 1 y 2 con el sharpen y denoise. 

SINRECORTAR.png

RECORTADO.png

HISTOGRAMA SIN RECORTAR.png

HISTOGRAMA RECORTADO.png

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Gracias por tu aporte Mariano! Otra cosa que había pasado por alto es lo que mencionas, habría que tener recortes de histogramas iguales en cada foto. Yo lo veía más por el lado de la practicidad únicamente jaja y para no quemar la foto.

 

La diferencia que noto es que al recortar el histograma y por ende modificar los tonos, podemos realzar el contraste (diferencia de intensidad de iluminación) de la imágen pero de detalles que ya están (o pueden estar) presentes gracias al uso de los wavelets. Dicho de otra manera, pienso que no estamos generando nueva información recortando el histograma y que sólo la estaríamos resaltando mediante diferencias de iluminación. Por ejemplo, incrementando el peso de regiones oscuras o disminuyendo las iluminaciones de alguna característica planetaria. Si vemos el segundo caso que ejemplificaste, noto un mayor contraste en la segunda foto pero de detalles que se encuentran en ambas fotos (resaltados en forma distinta). En el primer caso, mencionaste que no viste diferencias en los detalles y definición, por suerte las pruebas apoyan la teoría :mrgreen:

 

Me terminé extendiendo ajaj pero es por ésto y por tener una mayor comodidad a la hora del "sharpening" que hago el recorte al final. Como vemos en el ejemplo anterior mío, la foto puede "quemarse" muy fácilmente recortando el histograma de forma previa.

 

 

hace 2 horas, Mariano v dijo:

 

Te hago una pregunta... probaste la opcion "use linked wavelets"? yo noto que me da resultados muy buenos usando la barra 1 y 2 con el sharpen y denoise.

 

Tengo entendido que son superiores al uso común de los wavelets. Yo no tengo mucha experiencia con éstos por que en la práctica vi que necesitaba data de muy buena calidad para aprovecharlos. Alguna vez practiqué con unos crudos que había encontrado en CN y que fueron resampleados con drizzle x3. En ese caso los linked me parecieron mejores. Con mis crudos no noté diferencia pero fue hace tanto que ahora me entró la duda. Si tengo novedades serán subidas! Jaja. 

 

Saludos!!

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  • ¿Cómo elegir un telescopio?

     

    Los telescopios vienen en muchas formas y tamaños, y cada tipo tiene sus propias fortalezas y debilidades. El primer paso para decidir qué telescopio comprar es saber para qué lo desea utilizar. Estas son las formas de usar un telescopio:

     

    Astronomía visual: el proceso de mirar a través de un ocular conectado a un telescopio para ver objetos distantes.
    Astrofotografía: la práctica de usar una cámara conectada a un telescopio o lente para fotografiar objetos en el espacio exterior.
    Ambos: si desea utilizar un telescopio tanto para imágenes como para imágenes, ¡también está bien!

     

    Solo sepa que los telescopios que pueden hacer ambas cosas bien generalmente cuestan más.
    Para la astronomía visual, especialmente los telescopios para principiantes, la mayoría de los telescopios ya vienen como un paquete completo. Eso significa que el telescopio estará listo para usar e incluye el telescopio, la montura y cualquier otra cosa que necesite para comenzar, como oculares y otros accesorios. Para hacer astrofotografía que no sea con un teléfono inteligente, los componentes generalmente se venden por separado para permitir un enfoque más personalizado. Esto significa que si está interesado en obtener imágenes más allá de solo con un teléfono inteligente, generalmente deberá comprar el telescopio, la montura y la cámara por separado.

     

    El segundo paso para decidir qué telescopio comprar es tener una idea de lo que principalmente desea observar o fotografiar. Si puede reducirlo entre uno u otro, hará que su decisión sea mucho más fácil. Por supuesto, un telescopio se puede usar para otros fines, como la visualización terrestre (durante el día), pero es importante decidir primero cómo lo usará por la noche:

     

    Objetos planetarios / del sistema solar: esto incluye los planetas, la Luna y el Sol.
    Objetos del cielo profundo: esto incluye galaxias, nebulosas, cúmulos de estrellas y cualquier otra cosa más allá de nuestro sistema solar.0

     

    Tanto espacio profundo como Planetaria: hay un grupo selecto de telescopios que son excelentes tanto para cielo profundo como planetario, especialmente para astrofotografía, pero generalmente cuestan más.
    El tercer y último paso para decidir qué telescopio comprar es incorporar su presupuesto, qué tan portátil es la configuración que desea y su nivel de habilidad en su decisión. 

     

    Recomendamos leer ¿Cómo elegir un telescopio?

     

    Introducción a las monturas de telescopios

    Aunque la mayoría de los telescopios para principiantes ya vienen con algún tipo de montura incluida, comprar una montura por separado puede abrir muchas puertas para más posibilidades de observación o imágenes. Para los observadores visuales, un montaje de altitud-azimut es el camino a seguir. Para los astrofotógrafos que realizan imágenes de cielo profundo, una montura ecuatorial producirá los mejores resultados. Las monturas híbridas combinan lo mejor de ambos mundos a un precio más alto, y los rastreadores de estrellas son como mini monturas ecuatoriales para el creador de imágenes que viaja o para el principiante.

     

    Para astrofotografía, especialmente para imágenes de cielo profundo, la montura es posiblemente el componente más importante de cualquier configuración. Sí, lo has leído bien, ¡incluso más importante que el telescopio o la cámara! La razón de esto es que es solo la montura la que determina la precisión con la que su cámara y telescopio pueden rastrear el cielo y, por lo tanto, cuánto tiempo puede exponer sin experimentar rastros de estrellas. Recoger la mayor cantidad de luz posible es fundamental en la astrofotografía de cielo profundo, y sin una montura ecuatorial de calidad, estará limitado en la cantidad de luz que puede recolectar en cada exposición. Por esta razón, además de la cámara y el telescopio, recomendamos gastar alrededor de la mitad de su presupuesto total en la montura para obtener imágenes de cielo profundo.

     

    Otra consideración importante para la obtención de imágenes de cielo profundo con una montura ecuatorial es la capacidad de carga útil. La capacidad de carga útil, que es la cantidad de peso que puede soportar la montura (excluidos los contrapesos), es la especificación más importante para cualquier montura ecuatorial. 

     

    Para los observadores visuales que tienen un telescopio pero no una montura, las monturas independientes de altitud-azimut son una excelente opción. Muchos de estos vienen con la misma capacidad computarizada que tienen la mayoría de las monturas ecuatoriales. Después de un proceso de alineación simple, esta capacidad de acceso computarizado permite que la montura no solo encuentre y apunte a los objetos automáticamente, sino que los rastree y los mantenga centrados a través del ocular. Para los observadores binoculares, un trípode con un cabezal de altitud-azimut hace que la experiencia sea simple y agradable, y los montajes estilo paralelogramo mejoran esto al permitir ángulos de visión aún más cómodos.

    Ya sea que solo esté esperando agregar la capacidad de seguimiento y acceso a su telescopio visual existente o si tiene la mira puesta en fotografiar galaxias y nebulosas débiles, ofrecemos una amplia variedad de soportes para cualquier necesidad. 

     

    Ver todas las monturas

     

    Introducción a las cámaras para astronomía

    Como ocurre con la mayoría de los equipos de astronomía, no existe una cámara de "talla única" que sea la mejor en todo. Si espera obtener imágenes de objetos del espacio profundo, una cámara de astronomía refrigerada es el camino a seguir. Si espera obtener imágenes de los planetas, la luna, el sol u otros objetos del sistema solar, una cámara de alta velocidad de fotogramas hará maravillas por usted. Comprender la diferencia entre estos diferentes tipos de cámaras y sus especificaciones lo ayudará a decidir cuál es su próxima cámara para astronomía.

     

    Para obtener imágenes de cielo profundo, se trata de maximizar la cantidad de luz que puede recolectar y lo limpia que es la imagen. Cuando se toman imágenes de objetos del cielo profundo, es mejor utilizar una cámara refrigerada, que puede evitar el ruido durante exposiciones prolongadas. Las cámaras con mayor eficiencia cuántica, tamaños de píxeles más grandes, mayor capacidad de pozo completo (full well) y menor ruido de lectura, entre otras especificaciones, producirán imágenes más limpias. Haga clic aquí para ver nuestras recomendaciones sobre las mejores cámaras de imágenes de cielo profundo para principiantes.

     

    Para las imágenes planetarias, se trata de maximizar la cantidad de detalles en los planetas y otros objetos del sistema solar, que generalmente son increíblemente pequeños. Los planetas son tan pequeños que no solo requieren un telescopio de larga distancia focal, sino que las turbulencias en la atmósfera pueden tener un gran efecto en el nivel de detalle de la imagen. Para imágenes planetarias, un sensor pequeño y una cámara de alta velocidad de fotogramas es su mejor amigo. Haga clic aquí para ver nuestras recomendaciones sobre las mejores cámaras planetarias, lunares y solares.

     

     

  • Astronomia Definición

    La astronomía es la ciencia que estudia los cuerpos celestes del universo, incluidos las estrellas, los planetas, sus satélites naturales, los asteroides, cometas y meteoroides, la materia interestelar, las nebulosas, la materia oscura, las galaxias y demás; por lo que también estudia los fenómenos astronómicos ligados a ellos, como las supernovas, los cuásares, los púlsares, la radiación cósmica de fondo, los agujeros negros, entre otros, así como las leyes naturales que las rigen. La astronomía, asimismo, abarca el estudio del origen, desarrollo y destino final del Universo en su conjunto mediante la cosmología, y se relaciona con la física a través de la astrofísica, la química con la astroquímica y la biología con la astrobiología.

     

    Su registro y la investigación de su origen viene a partir de la información que llega de ellos a través de la radiación electromagnética o de cualquier otro medio. La mayoría de la información usada por los astrónomos es recogida por la observación remota, aunque se ha conseguido reproducir, en algunos casos, en laboratorio, la ejecución de fenómenos celestes, como, por ejemplo, la química molecular del medio interestelar. Es una de las pocas ciencias en las que los aficionados aún pueden desempeñar un papel activo, especialmente sobre el descubrimiento y seguimiento de fenómenos como curvas de luz de estrellas variables, descubrimiento de asteroides y cometas, etc.

    La astronomía ha estado ligada al ser humano desde la antigüedad y todas las civilizaciones han tenido contacto con esta ciencia. Personajes como Aristóteles, Tales de Mileto, Anaxágoras, Aristarco de Samos, Hiparco de Nicea, Claudio Ptolomeo, Hipatia de Alejandría, Nicolás Copérnico, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Christiaan Huygens o Edmund Halley han sido algunos de sus cultivadores. La metodología científica de este campo empezó a desarrollarse a mediados del siglo XVII. Un factor clave fue la introducción del telescopio por Galileo Galilei, que permitió examinar el cielo de la noche más detalladamente. El tratamiento matemático de la Astronomía comenzó con el desarrollo de la mecánica celeste y con las leyes de gravitación por Isaac Newton, aunque ya había sido puesto en marcha por el trabajo anterior de astrónomos como Johannes Kepler. Hacia el siglo XIX, la Astronomía se había desarrollado como una ciencia formal, con la introducción de instrumentos tales como el espectroscopio y la fotografía, que permitieron la continua mejora de telescopios y la creación de observatorios profesionales.

     

    La palabra astronomía proviene del latín astrŏnŏmĭa /astronomía/ y esta del griego ἀστρονομία /astronomía/. Está compuesta por las palabras άστρον /ástron/ 'estrellas', que a su vez viene de ἀστῆρ /astḗr/ 'estrella', 'constelación', y νόμος /nómos/ 'regla', 'norma', 'orden'.

    El lexema ἀστῆρ /astḗr/ está vinculado con las raíces protoindoeuropeas *ster~/*~stel (sust.) 'estrella' presente en la palabra castiza «estrella» que llega desde la latina «stella». También puede vérsele en: astrología, asteroide, asterisco, desastre, desastroso y muchas otras.

    El lexema ~νομία /nomíā/ 'regulación', 'legislación'; viene de νέμω /némoo/ 'contar', 'asignar', 'tomar', 'distribuir', 'repartir según las normas' y está vinculado a la raíz indoeuropea *nem~ 'contar', 'asignar', 'tomar', distribuir'; más el lexema ~ία /~íā/ 'acción', 'cualidad'. Puede vérsela en: dasonomía, macrotaxonomía, tafonomía y taxonomía.

    Etimológicamente hablando la astronomía es la ciencia que trata de la magnitud, medida y movimiento de los cuerpos celestes.

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