Jump to content

Jupiter anoche con mucha niebla


ricardomottini

Publicaciones recomendadas

Hola gente

 

Anoche que parecía una noche perfecta, arme mi mak y salí más que nada a tratar de seguir poniendo en práctica los consejos que recibo y ver como los manejo.

empece a tomar unos videos de jupiter y había quedado contento porque por primera vez me parecía que lo veía más natural y enfocado que otras veces, pero al rato la niebla se puso brava, no le dí mucha bola porque miraba para arriba y se veía lindo, luego me dí cuenta que el lente del mak, parecia el espejo del baño cuando te duchas. así que desarme todo y me fui a dormir.

Como se puede prevenir que se empañe tan rápido el lente, yo le había puesto un "tubo de gomaeva negra, para protección, pero al estar apuntando alto no sirvío de mucho. que me recomiendan ???..

Igual les dejo yn par de fotos que pude rescatar.

 

Saludos

PD: tengo 2 dramas, 1) el tema del color no le encuentro la vuelta a que quede de una manera natural. 2) quise usar el WJ y quedó peor el resultado que los originales, seguire intentando.......

 

Jupiter-(Europa,Io&Calisto)-03.06.19.jpg

Jupiter y Europa-03.06.19.jpg

Editado por ricardomottini
  • Like 5
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Que mejora! Felicitaciones muy bien el segundo Júpiter.! 

Qué parámetros usaste? Gain, Expo, tiempo de vídeo, etc

El WJ no es fácil, a mi a veces me pasa de obtener mejor imagen usándolo y otras peor que un solo vídeo.

Saludos

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

hace 10 horas, Tato44 dijo:

Que mejora! Felicitaciones muy bien el segundo Júpiter.! 

Qué parámetros usaste? Gain, Expo, tiempo de vídeo, etc

El WJ no es fácil, a mi a veces me pasa de obtener mejor imagen usándolo y otras peor que un solo vídeo.

Saludos

Hola Tato !

Mira seguí probando con el software de la cámara, no use el SC.

Probe distintos seteos de gananacia y expo y no vi que me cambiara mucho la Fps, por lo que al final le baje bastante la ganacia aprox 1,8 (bastante baja, tratando de que el ruido no se fuera, segun entendí que pasaba) y alrededor de 60 ms de expo, ya que no consigo que la camara suba por encima de los 15 fps. creo que el histograma estuvo bastante bien para mi nivel de manejo, y le corregi en ajuste de color bajandole un poco el azul de manera que el histograma parecia más equilibrado.Todo esto en el momento de la captura. Hice sólo 3 o 4 tomas de 60 segundos. RGB24 saliendo en formato AVI, con una resolucion de 1920 x 1080 HD. use ROI, ya no veo como bajarle la resolucion a la camara dsesde el programa.

incluso el SC no pude en primera instancia bajar de esa resolucón-

Lo que me dejo más satisfecho es que llegué a ver el planeta con mejor enfoque y ya con colores más naturales que anteriormente.

Luego pase todo por separado por Pipp, AS y Reg. cuando quise pasar por WJ, salió poer de lo que entró, debo estar haciendo malgo mal , pero ya veremos.

Además la niebla me enpaño muy rápido el mak. , me liquido, quería probar con saturno pero era imposible.

 

saludos y gracias por comentar.

Ricardo

 

 

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Si usas ROI entonces no habría que bajar la resolución de la cámara, pues estás trabajando con el sector del sensor demarcado por la ROI.

La idea de trabajar con gain al 80% es permitir subir la velocidad de Expo, lo que facilita más frames, no conozco tu cámara ni el soft de captura, pero a 1/60 deberías poder tomar 60 frames p/s. Tu computadora es vieja?

Saludos

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

hace 1 hora, Tato44 dijo:

Si usas ROI entonces no habría que bajar la resolución de la cámara, pues estás trabajando con el sector del sensor demarcado por la ROI.

La idea de trabajar con gain al 80% es permitir subir la velocidad de Expo, lo que facilita más frames, no conozco tu cámara ni el soft de captura, pero a 1/60 deberías poder tomar 60 frames p/s. Tu computadora es vieja?

Saludos

Hola tato

 

No mucho , tiene un par de años, la uso con W10, tiene un puerto USB-3, CREO QUE SOLO TENGO 4 GB de ram. ahí podría haber un tema de velocidad.......,

 

Fijate que con mucho gain y bajo exp y al reves y no me daba mas de 12 a 14 fps.

 

Estas fotos del lunes las hice con 3 videos que luego de apilarlos me quede con 1000 frames o algo más, pero es re poco.-

Me parece que la cámara dice que a full frame 1920 x 1080 el maximo fps es de 15 y no logro pasar de ahí. cuando uso ROI, fijate que al lo máximo tomo 1/4 a 1/3 del cuadro, pero no sube el fps., no he visto manera tanto con su soft como con el SC de bajarle la resolución. voy a tener que seguir probando.....

 

Encuanto al empañamiento como haces vos ????

 

Gracias por los consejos.

Saludos

 

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

hace 3 horas, ricardomottini dijo:

Hola tato

 

No mucho , tiene un par de años, la uso con W10, tiene un puerto USB-3, CREO QUE SOLO TENGO 4 GB de ram. ahí podría haber un tema de velocidad.......,

 

Fijate que con mucho gain y bajo exp y al reves y no me daba mas de 12 a 14 fps.

 

Estas fotos del lunes las hice con 3 videos que luego de apilarlos me quede con 1000 frames o algo más, pero es re poco.-

Me parece que la cámara dice que a full frame 1920 x 1080 el maximo fps es de 15 y no logro pasar de ahí. cuando uso ROI, fijate que al lo máximo tomo 1/4 a 1/3 del cuadro, pero no sube el fps., no he visto manera tanto con su soft como con el SC de bajarle la resolución. voy a tener que seguir probando.....

 

Encuanto al empañamiento como haces vos ????

 

Gracias por los consejos.

Saludos

 

Uso el telescopio desde un balcon, con la protección del balcon de arriba que hace de "techo", no he tenido problemas de empañamiento, salvo cuando termino y meto todo adentro, en cuyo caso y con el choque térmico se empaña de inmediato.

Tampoco lo he sacado nunca al campo.

Saludos

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

hace 3 horas, Hal9000 dijo:

Que camara usas?

MARCA:                      TOUPTEK

MODELO:                    GP-2000-KPA deep sky color

SENSOR:                     IMX-290 color (Sony, sistema de iliminación trasera)

RESOLUCION:            1936 X 1096

TAMAÑO SENSOR:     5,6 x 3,1 mm

TAMAÑO PIXEL:          2,9 micras

FPS A FULL FRAME:   15

BIT:                                8 o 12 bits elegible (yo lo uso en 8).

SOFTWARE:                 TOUPSKY

 

Saludos

 

 

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

hace 3 horas, Tato44 dijo:

Uso el telescopio desde un balcon, con la protección del balcon de arriba que hace de "techo", no he tenido problemas de empañamiento, salvo cuando termino y meto todo adentro, en cuyo caso y con el choque térmico se empaña de inmediato.

Tampoco lo he sacado nunca al campo.

Saludos

 

 

Tendré que hacerme un "Techo".

saludos

 

  • Haha 1
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

hace 1 hora, ricardomottini dijo:

GP-2000-KPA deep sky color 

 

Esa camara es capaz de dar muchos más fps, tiene el sony IMX290, uno de los mejores y mas sensibles, pero es una implementacion sobre USB 2.0, lo que la hace mas "lenta" (y mas barata).

Seguramente no estas usando correctamente el modo recorte, para usar un sector del sensor solamente, y aligerar la transferencia. A 640x480 deberia darte mas de 40fps. Sobre usb 2.0 a maxima definicion es normal que suceda eso, ya que son muchos pixeles (2mpx). Todo tu problema deberia estar en el software utilizado y la configuracion de la captura.

Tambien revisaria la congestion del bus usb, aunque con esto ultimo no creo que subas mas de 3 o 4 frames mas, sin utilizar el modo recorte.

 

Saludos.

 

 

Editado por Hal9000
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

hace 24 minutos, Hal9000 dijo:

 

Esa camara es capaz de dar muchos más fps, tiene el sony IMX290, uno de los mejores y mas sensibles, pero es una implementacion sobre USB 2.0, lo que la hace mas "lenta" (y mas barata).

Seguramente no estas usando correctamente el modo recorte, para usar un sector del sensor solamente, y aligerar la transferencia. A 640x480 deberia darte mas de 40fps. Sobre usb 2.0 a maxima definicion es normal que suceda eso, ya que son muchos pixeles (2mpx). Todo tu problema deberia estar en el software utilizado y la configuracion de la captura.

Tambien revisaria la congestion del bus usb, aunque con esto ultimo no creo que subas mas de 3 o 4 frames mas, sin utilizar el modo recorte.

 

Saludos.

 

 

Hola Hal

 

Se que el sensor IMX290 de la Sony es muy bueno, pero mi falta de experiencia no le saca el jugo que pueda. se que es para usb 2.0 yo lo uso en mi entrada 3.0 de laptop.

Cuando hablas del modo recorte te referis al ROI en la captura o otra cosa.??

 

Probe tanto en el soft nativo (toupsky) como en el SC y no me deja cambiar la resolucion. queda clavado en 1920 x 1080.

la verdad no veo (todavía) como bajar la resolución, he usado para las tomas de arriba el ROI, capaz que estoy errandole y por eso no llega a lo que puede, lo que dice el folleto es que a full size hd el fps maximo es 16.

voy a seguir investigando para ver si mejoro el número de frames.

 

Gracias por los aportes.

saludos

 

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

hace 4 minutos, ricardomottini dijo:

lo que dice el folleto es que a full size hd el fps maximo es 16.

 O sea estamos de acuerdo en que es "normal" para ese bus. El folleto habla de otras definiciones?.

 

hace 4 minutos, ricardomottini dijo:

Probe tanto en el soft nativo (toupsky) como en el SC

Usa firecapture. Si no podes con ese, seguramente no vas a poder con ninguno. Igualmente revisaria el "driver" que usa esa camarita, y tenerlo a la mejor version posible. Tambien puede ser que se venda con otra marca, en cuyo caso usaria los drivers de otras implementaciones compatibles. ZWO tambien tiene una camara 290 sobre un bus usb 2.0.

 

Saludos.

 

 

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

hace 12 minutos, Hal9000 dijo:

 O sea estamos de acuerdo en que es "normal" para ese bus. El folleto habla de otras definiciones?.

 

Usa firecapture. Si no podes con ese, seguramente no vas a poder con ninguno. Igualmente revisaria el "driver" que usa esa camarita, y tenerlo a la mejor version posible. Tambien puede ser que se venda con otra marca, en cuyo caso usaria los drivers de otras implementaciones compatibles. ZWO tambien tiene una camara 290 sobre un bus usb 2.0.

 

Saludos.

 

 

SOLUCIONADO !!!

 

Soy un gil !!!

si bien la cámara tiene ese limite de 16 fps a full frame HD, revise bien el manual y estaba usando mal el ROI, si bien lo marcaba en la pantalla no lo activaba correctamente.

Recién probe bien y con ROI chico y bajando la exp. la camara llega bien a los 40 fps. :). claro que le meti un ROI chico, pero la idea camina y el gil era yo.

De cualquier manera no he podido bajar desde el botón de la resolucíon de los 1920 x 1080, en el folleto y en internet siempre dice lo mismo 1920 x 1080, tengo una c-270 y cuando la pongo en SC me tira un montos de posibilidades, pero con esta queda clavado en 1920 x 1080, muyyyy raro.

Gracias por el aporte.

Veremos que pasa la próxima vez

Saludos

 

 

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

hace 5 minutos, ricardomottini dijo:

Recién probe bien y con ROI chico y bajando la exp. la camara llega bien a los 40 fps

Hay que destacar que una determinada exposicion, aunque bajes el roi, tambien puede limitar los fps. Si pones exposicion FIJA de 100ms, no vas a tener mas de 10fps en ninguna resolucion.

Y cuando hablamos de "resolucion", hablamos de usar ROI siempre, porque a esa camara no se le puede bajar la resolucion ya que siempre es 1:1 contra pixeles (excepto binning). Es decir, no hace resize.

 

Me alegro que hayas dado en la tecla.

Saludos.

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

hace 2 minutos, Hal9000 dijo:

Hay que destacar que una determinada exposicion, aunque bajes el roi, tambien puede limitar los fps. Si pones exposicion FIJA de 100ms, no vas a tener mas de 10fps en ninguna resolucion.

Y cuando hablamos de "resolucion", hablamos de usar ROI siempre, porque a esa camara no se le puede bajar la resolucion ya que siempre es 1:1 contra pixeles (excepto binning). Es decir, no hace resize.

 

Me alegro que hayas dado en la tecla.

Saludos.

 

Disculpa que es 1:1 contra pixel ?? 

 

Creo que tengo una idea de lo que es el Binning, algo así como usar 2x2, 3x3 grupos de pixels como que fueran uno solo para aumentar la sensibilidad, más o menos algo así ??

 

gracias por la info.

saludos

 

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

hace 10 minutos, ricardomottini dijo:

Disculpa que es 1:1 contra pixel ?? 

Siempre la resolucion de salida es igual a la cantidad de pixeles que se leen en el sensor. En caso de ROI se lee solo un sector del mismo, pero no hay resize (resize seria por ejemplo sacar un video de 1366×768 de un sensor fullhd 1920x1080, esto solo se puede leyendo un sector del mismo, aunque puede existir software que lo haga fuera del driver de la cámara).

 

hace 10 minutos, ricardomottini dijo:

más o menos algo así ??

Exacto.

Binning (2x2) es combinar la info de 4 pixeles para obtener 1, perdiendo definicion y ganando sensibilidad, por lo tanto en este ejemplo se obtiene un cuarto de la resolucion (un video 960x540) de un sensor full hd, este seria el unico caso de resize.

 

Saludos.

 

Editado por Hal9000
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Justo ahora, Hal9000 dijo:

Siempre la resolucion de salida es igual a la cantidad de pixeles que se leen en el sensor. En caso de ROI se lee solo un sector del mismo, pero no hay resize (resize seria por ejemplo sacar un video de 1366×768 de un sensor fullhd 1920x1080, esto solo se puede leyendo un sector del mismo), aunque no digo que no haya algun software que lo haga independientemente del driver de la camara.

 

Exacto.

Binning (2x2) es combinar la info de 4 pixeles para obtener 1, perdiendo definicion y ganando sensibilidad, por lo tanto en este ejemplo se obtiene un cuarto de la resolucion (un video 960x540) de un sensor full hd, este seria el unico caso de resize.

 

Saludos.

 

 

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

hace 3 minutos, Hal9000 dijo:

 

Perece ser que para mi mak y esta cámara, el ROI es la solución para mejorar los fps.

 

El binning (2x2) mejoraría mis fotos ?? porque en realidad como lo veo ganaria en sensibilidad pero perdería detalle (definición) . y por lo que veo en mis fotos tengo sensibilidad pero necesito más detalle.,. decime viendo las fotos que te parece ??

saludos

 

 

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

hace 4 horas, ricardomottini dijo:

Perece ser que para mi mak y esta cámara, el ROI es la solución para mejorar los fps. 

Sin dudas, yo jamas uso la resolucion total del sensor, excepto casos especiales donde se desea retratar un campo mas amplio.

 

hace 4 horas, ricardomottini dijo:

El binning (2x2) mejoraría mis fotos ??

Que buena pregunta... Depende de un monton de factores. Podes hacer los calculos de cual seria tu tamaño mas efectivo de pixel relativos a tu apertura, distancia focal, y seeing, o podes probar y comparar.

Ojala algun forero nos pueda responder a ciencia cierta ese cuestionamiento aplicado a esa camara, y a tu focal, aplicado a planetaria. Lo unico seguro es que obtendrias menos resolucion y mas fps, como asi tambien una mejor relacion SNR en cada cuadro. Normalmente esta tecnica veo que se usa mas en DSO que en planetaria, yo personalmente no me he molestado en utilizarla.

 

Saludos.

 

Editado por Hal9000
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

hace 16 horas, Hal9000 dijo:

Sin dudas, yo jamas uso la resolucion total del sensor, excepto casos especiales donde se desea retratar un campo mas amplio.

 

Que buena pregunta... Depende de un monton de factores. Podes hacer los calculos de cual seria tu tamaño mas efectivo de pixel relativos a tu apertura, distancia focal, y seeing, o podes probar y comparar.

Ojala algun forero nos pueda responder a ciencia cierta ese cuestionamiento aplicado a esa camara, y a tu focal, aplicado a planetaria. Lo unico seguro es que obtendrias menos resolucion y mas fps, como asi tambien una mejor relacion SNR en cada cuadro. Normalmente esta tecnica veo que se usa mas en DSO que en planetaria, yo personalmente no me he molestado en utilizarla.

 

Saludos.

 

Yo lo he estado pensando, porque dada la focal del mak 127, mas el barlow, y tamaño de pixel, estamos sobresampleando. En mi caso mak 127+ barlow y mi camara me daba una resolución de 0,27 arc/seg (imposible con nuestros cielos).-

Entonces usando bining 2, duplicamos el tamaño del pixel, y bajamos la resolución a 0,54 arc/seg., un poco mejor que en el caso anterior, es decir sin sobresamplear tanto, pero manteniendo un tamaño del planeta mas grande (barlow)

Estoy razonando bien?

Saludos

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Yo estoy en la misma y sobresampleando un poco más todavía. El tema es que de ser CMOS, el binning se hace por soft y no por hardware. Entonces, habría que ver si funciona o si vale la pena. Estuve buscando info. y no encontré referencia positiva sobre la cuestión (por el contrario). Un poco de sobresampleo en planetaria esta bien para esos (pocos) momentos en los cuales el seeing es realmente bueno, aunque sea algunos segunos. Cuestión de probar!

  • Like 1

image.png

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

hace 32 minutos, Leoyasu dijo:

Yo estoy en la misma y sobresampleando un poco más todavía. El tema es que de ser CMOS, el binning se hace por soft y no por hardware. Entonces, habría que ver si funciona o si vale la pena. Estuve buscando info. y no encontré referencia positiva sobre la cuestión (por el contrario). Un poco de sobresampleo en planetaria esta bien para esos (pocos) momentos en los cuales el seeing es realmente bueno, aunque sea algunos segunos. Cuestión de probar!

 

El software de mi cámara tiene una pestaña de DIGITAL BINNING:

Ahora plantea 2 métodos:

1) Pila y 2) Media.

Para ambos el binning es elegible desde 1x1  a 4x4

 

Una pregunta que surge desde mi ignorancia es:  si haces por ejemplo binning 2x2, seguis estando tomando color con esos 4 pixel como si fuera uno solo o te queda por la famosa matrix de Bayer un pixel en B&N ???

 

saludos

 

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

estuve leyendo por el foro y anotando un par de cosas que no se si las interpreté bien, las planteo para que corrijan los errores mios o agreguen info que seguro va a venir bien:

 

Mi Mak f=1500

mi camámara pixel de 2,9 

 

resoluciòn del conjunto = 2,9 x 206,265 / 1500 = 0,4 " arco.

 

ahgora bien encontré (robe pero con buena onda ) que por regla general se usa una resolución que sea la mitad del seeing, si tengo un seeing medio de 2 a 4 " de arco.

si tomo un seeing de 2, tendria que seeinig/2 = 1 estoy al doble de mi 0,4 " arc. porlo que podria usar un binning 2x2 para llevar mi pixel a 5,8 que me darìa una resolucion de 0,8 "arc.

esto es muy teorico y no se como afecta realmente la captura.

Me gustaría poder tener más información y consejos para llegar a un buen entendimiento del tema.

Gracias a todos lo que opinen,

Saludos

 

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

hace 22 minutos, ricardomottini dijo:

Ahora bien encontré (robe pero con buena onda ) 

 

Siguiendo la misma línea yo hace un tiempo encontré estas formulitas :lol:

 

Focal ratio = pixel size * 3.5 for nights of bad seeing.

 

Focal ratio = pixel size * 5 for nights of average seeing. (Esta es la que tiene más sustento matemático)

 

Focal ratio = pixel size * 7 for nights of outstanding seeing.

 

Entonces multiplicando el tamaño del píxel de las cámaras por esos valores, da como resultado una relación focal tentativa para trabajar.

 

Por ejemplo, si la cámara tiene un píxel de 3.75 micrones y estamos en una noche con un seeing de regular a bueno, podríamos capturar con una relación focal de f/18.75 (3.75 * 5).

 

En mi caso y en la práctica me fue mejor con estas guías. Hay que considerar que planetaria es distinto de EP. Saludos! 

image.png

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

hace 13 minutos, Leoyasu dijo:

 

Siguiendo la misma línea yo hace un tiempo encontré estas formulitas :lol:

 

Focal ratio = pixel size * 3.5 for nights of bad seeing.

 

Focal ratio = pixel size * 5 for nights of average seeing. (Esta es la que tiene más sustento matemático)

 

Focal ratio = pixel size * 7 for nights of outstanding seeing.

 

Entonces multiplicando el tamaño del píxel de las cámaras por esos valores, da como resultado una relación focal tentativa para trabajar.

 

Por ejemplo, si la cámara tiene un píxel de 3.75 micrones y estamos en una noche con un seeing de regular a bueno, podríamos capturar con una relación focal de f/18.75 (3.75 * 5).

 

Para probar también... Saludos! 

mi pixel es de 2,9 micrones x 5 => F= 14,5

el mak-127  tiene 1500mm , mi sensor una diagonal de 6,4 mm, como calculo mi focal total ???

mi f=1500/127 = 11,8, me daria un barlow de 1,58 para llegar a df= 2380 que me daria una f de 18,74.

Osea deberia tener una barlow de 1,5

Tengo una de 2 la voy a probar y ver que pasa.

saludos

 

 

 

 

 

Editado por ricardomottini
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Crear una cuenta o conéctate para comentar

Tienes que ser miembro para dejar un comentario

Crear una cuenta

Regístrese para obtener una cuenta nueva en nuestra comunidad. ¡Es fácil!

Registrar una nueva cuenta

Conectar

¿Ya tienes una cuenta? Conéctate aquí.

Conectar ahora
  • ¿Cómo elegir un telescopio?

     

    Los telescopios vienen en muchas formas y tamaños, y cada tipo tiene sus propias fortalezas y debilidades. El primer paso para decidir qué telescopio comprar es saber para qué lo desea utilizar. Estas son las formas de usar un telescopio:

     

    Astronomía visual: el proceso de mirar a través de un ocular conectado a un telescopio para ver objetos distantes.
    Astrofotografía: la práctica de usar una cámara conectada a un telescopio o lente para fotografiar objetos en el espacio exterior.
    Ambos: si desea utilizar un telescopio tanto para imágenes como para imágenes, ¡también está bien!

     

    Solo sepa que los telescopios que pueden hacer ambas cosas bien generalmente cuestan más.
    Para la astronomía visual, especialmente los telescopios para principiantes, la mayoría de los telescopios ya vienen como un paquete completo. Eso significa que el telescopio estará listo para usar e incluye el telescopio, la montura y cualquier otra cosa que necesite para comenzar, como oculares y otros accesorios. Para hacer astrofotografía que no sea con un teléfono inteligente, los componentes generalmente se venden por separado para permitir un enfoque más personalizado. Esto significa que si está interesado en obtener imágenes más allá de solo con un teléfono inteligente, generalmente deberá comprar el telescopio, la montura y la cámara por separado.

     

    El segundo paso para decidir qué telescopio comprar es tener una idea de lo que principalmente desea observar o fotografiar. Si puede reducirlo entre uno u otro, hará que su decisión sea mucho más fácil. Por supuesto, un telescopio se puede usar para otros fines, como la visualización terrestre (durante el día), pero es importante decidir primero cómo lo usará por la noche:

     

    Objetos planetarios / del sistema solar: esto incluye los planetas, la Luna y el Sol.
    Objetos del cielo profundo: esto incluye galaxias, nebulosas, cúmulos de estrellas y cualquier otra cosa más allá de nuestro sistema solar.0

     

    Tanto espacio profundo como Planetaria: hay un grupo selecto de telescopios que son excelentes tanto para cielo profundo como planetario, especialmente para astrofotografía, pero generalmente cuestan más.
    El tercer y último paso para decidir qué telescopio comprar es incorporar su presupuesto, qué tan portátil es la configuración que desea y su nivel de habilidad en su decisión. 

     

    Recomendamos leer ¿Cómo elegir un telescopio?

     

    Introducción a las monturas de telescopios

    Aunque la mayoría de los telescopios para principiantes ya vienen con algún tipo de montura incluida, comprar una montura por separado puede abrir muchas puertas para más posibilidades de observación o imágenes. Para los observadores visuales, un montaje de altitud-azimut es el camino a seguir. Para los astrofotógrafos que realizan imágenes de cielo profundo, una montura ecuatorial producirá los mejores resultados. Las monturas híbridas combinan lo mejor de ambos mundos a un precio más alto, y los rastreadores de estrellas son como mini monturas ecuatoriales para el creador de imágenes que viaja o para el principiante.

     

    Para astrofotografía, especialmente para imágenes de cielo profundo, la montura es posiblemente el componente más importante de cualquier configuración. Sí, lo has leído bien, ¡incluso más importante que el telescopio o la cámara! La razón de esto es que es solo la montura la que determina la precisión con la que su cámara y telescopio pueden rastrear el cielo y, por lo tanto, cuánto tiempo puede exponer sin experimentar rastros de estrellas. Recoger la mayor cantidad de luz posible es fundamental en la astrofotografía de cielo profundo, y sin una montura ecuatorial de calidad, estará limitado en la cantidad de luz que puede recolectar en cada exposición. Por esta razón, además de la cámara y el telescopio, recomendamos gastar alrededor de la mitad de su presupuesto total en la montura para obtener imágenes de cielo profundo.

     

    Otra consideración importante para la obtención de imágenes de cielo profundo con una montura ecuatorial es la capacidad de carga útil. La capacidad de carga útil, que es la cantidad de peso que puede soportar la montura (excluidos los contrapesos), es la especificación más importante para cualquier montura ecuatorial. 

     

    Para los observadores visuales que tienen un telescopio pero no una montura, las monturas independientes de altitud-azimut son una excelente opción. Muchos de estos vienen con la misma capacidad computarizada que tienen la mayoría de las monturas ecuatoriales. Después de un proceso de alineación simple, esta capacidad de acceso computarizado permite que la montura no solo encuentre y apunte a los objetos automáticamente, sino que los rastree y los mantenga centrados a través del ocular. Para los observadores binoculares, un trípode con un cabezal de altitud-azimut hace que la experiencia sea simple y agradable, y los montajes estilo paralelogramo mejoran esto al permitir ángulos de visión aún más cómodos.

    Ya sea que solo esté esperando agregar la capacidad de seguimiento y acceso a su telescopio visual existente o si tiene la mira puesta en fotografiar galaxias y nebulosas débiles, ofrecemos una amplia variedad de soportes para cualquier necesidad. 

     

    Ver todas las monturas

     

    Introducción a las cámaras para astronomía

    Como ocurre con la mayoría de los equipos de astronomía, no existe una cámara de "talla única" que sea la mejor en todo. Si espera obtener imágenes de objetos del espacio profundo, una cámara de astronomía refrigerada es el camino a seguir. Si espera obtener imágenes de los planetas, la luna, el sol u otros objetos del sistema solar, una cámara de alta velocidad de fotogramas hará maravillas por usted. Comprender la diferencia entre estos diferentes tipos de cámaras y sus especificaciones lo ayudará a decidir cuál es su próxima cámara para astronomía.

     

    Para obtener imágenes de cielo profundo, se trata de maximizar la cantidad de luz que puede recolectar y lo limpia que es la imagen. Cuando se toman imágenes de objetos del cielo profundo, es mejor utilizar una cámara refrigerada, que puede evitar el ruido durante exposiciones prolongadas. Las cámaras con mayor eficiencia cuántica, tamaños de píxeles más grandes, mayor capacidad de pozo completo (full well) y menor ruido de lectura, entre otras especificaciones, producirán imágenes más limpias. Haga clic aquí para ver nuestras recomendaciones sobre las mejores cámaras de imágenes de cielo profundo para principiantes.

     

    Para las imágenes planetarias, se trata de maximizar la cantidad de detalles en los planetas y otros objetos del sistema solar, que generalmente son increíblemente pequeños. Los planetas son tan pequeños que no solo requieren un telescopio de larga distancia focal, sino que las turbulencias en la atmósfera pueden tener un gran efecto en el nivel de detalle de la imagen. Para imágenes planetarias, un sensor pequeño y una cámara de alta velocidad de fotogramas es su mejor amigo. Haga clic aquí para ver nuestras recomendaciones sobre las mejores cámaras planetarias, lunares y solares.

     

     

  • Astronomia Definición

    La astronomía es la ciencia que estudia los cuerpos celestes del universo, incluidos las estrellas, los planetas, sus satélites naturales, los asteroides, cometas y meteoroides, la materia interestelar, las nebulosas, la materia oscura, las galaxias y demás; por lo que también estudia los fenómenos astronómicos ligados a ellos, como las supernovas, los cuásares, los púlsares, la radiación cósmica de fondo, los agujeros negros, entre otros, así como las leyes naturales que las rigen. La astronomía, asimismo, abarca el estudio del origen, desarrollo y destino final del Universo en su conjunto mediante la cosmología, y se relaciona con la física a través de la astrofísica, la química con la astroquímica y la biología con la astrobiología.

     

    Su registro y la investigación de su origen viene a partir de la información que llega de ellos a través de la radiación electromagnética o de cualquier otro medio. La mayoría de la información usada por los astrónomos es recogida por la observación remota, aunque se ha conseguido reproducir, en algunos casos, en laboratorio, la ejecución de fenómenos celestes, como, por ejemplo, la química molecular del medio interestelar. Es una de las pocas ciencias en las que los aficionados aún pueden desempeñar un papel activo, especialmente sobre el descubrimiento y seguimiento de fenómenos como curvas de luz de estrellas variables, descubrimiento de asteroides y cometas, etc.

    La astronomía ha estado ligada al ser humano desde la antigüedad y todas las civilizaciones han tenido contacto con esta ciencia. Personajes como Aristóteles, Tales de Mileto, Anaxágoras, Aristarco de Samos, Hiparco de Nicea, Claudio Ptolomeo, Hipatia de Alejandría, Nicolás Copérnico, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Christiaan Huygens o Edmund Halley han sido algunos de sus cultivadores. La metodología científica de este campo empezó a desarrollarse a mediados del siglo XVII. Un factor clave fue la introducción del telescopio por Galileo Galilei, que permitió examinar el cielo de la noche más detalladamente. El tratamiento matemático de la Astronomía comenzó con el desarrollo de la mecánica celeste y con las leyes de gravitación por Isaac Newton, aunque ya había sido puesto en marcha por el trabajo anterior de astrónomos como Johannes Kepler. Hacia el siglo XIX, la Astronomía se había desarrollado como una ciencia formal, con la introducción de instrumentos tales como el espectroscopio y la fotografía, que permitieron la continua mejora de telescopios y la creación de observatorios profesionales.

     

    La palabra astronomía proviene del latín astrŏnŏmĭa /astronomía/ y esta del griego ἀστρονομία /astronomía/. Está compuesta por las palabras άστρον /ástron/ 'estrellas', que a su vez viene de ἀστῆρ /astḗr/ 'estrella', 'constelación', y νόμος /nómos/ 'regla', 'norma', 'orden'.

    El lexema ἀστῆρ /astḗr/ está vinculado con las raíces protoindoeuropeas *ster~/*~stel (sust.) 'estrella' presente en la palabra castiza «estrella» que llega desde la latina «stella». También puede vérsele en: astrología, asteroide, asterisco, desastre, desastroso y muchas otras.

    El lexema ~νομία /nomíā/ 'regulación', 'legislación'; viene de νέμω /némoo/ 'contar', 'asignar', 'tomar', 'distribuir', 'repartir según las normas' y está vinculado a la raíz indoeuropea *nem~ 'contar', 'asignar', 'tomar', distribuir'; más el lexema ~ία /~íā/ 'acción', 'cualidad'. Puede vérsela en: dasonomía, macrotaxonomía, tafonomía y taxonomía.

    Etimológicamente hablando la astronomía es la ciencia que trata de la magnitud, medida y movimiento de los cuerpos celestes.

×
×
  • Crear nuevo...