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Prueba M16 con reductor y consulta


mauro252005

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Hola, les dejo una prueba que realice ayer con un reductor focal nuevo para el Lx200, el reductor es un OptecLepus 0.62X, que teoricamente deberia llevar el teles a una F de 6.2 y 1900mm de focal.

La prueba en si la realice para comprobar lo siguiente:

1. La focal con la que queda el telescopio (si realmente reduce 0.62x)

2. El viñeteo, ya que segun el fabricante el reductor ilumina hasta un chip de 22mm de diagonal, y el chip de la canon es mas grande. Queria saber que tan grave es y si dentro de los 22mm de diagonal no induce aberraciones o cosas raras.

La imagen que tome es de M16, es una prueba rapida con una puesta en estacion a las apuradas y creo que el enfoque tampoco es el mejor, ya que solo queria comprobar los puntos anteriores:

Son 10 lights de 3min a iso 1600 + 5 darks. Apilados en dss y niveles automaticos con photoshop.

Me gustaria conocer la opinion de los colegas sobre el tema viñeteo/aberraciones y sobre todo si se puede calcular la focal con la que queda el teles (la imagen no esta cropeada) Hay algun programa para calcular la focal?

Saludos y gracias de antemano por la ayuda.

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Hola Mauro, el viñeteo yo lo veo bien (no se ve casi nada) y el tema de la coma no se bien parece que estan las estrellas tirando para arriba a la derecha, eso puede ser del guidado y no por coma, proba otras fotos a ver que sale

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Hola Mauro, para el tema de la focal efectiva tendría que agarrar la imagen algún forero que tenga algún soft de astrometría, ahí vas a tener la posta, creo que Riky tiene...

La corrección parece que se podría mejorar a mi gusto, si bien la imagen tiene algo de trail (hacia la esquina superior derecha) se ve que hacia las esquinas es un poco más, y también parece distinta en la esquina inferior izquierda (la coma) Capaz tenés algo de tilt jorobando por ahí en algún lado.... Ese corrector tiene una distanci bastante específica de trabajo...lo tenés más o menos cerca de ella?

Saludos,

J.

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Mauro

Podes probar con la siguiente herramienta

http://www.astroerrante.com/principal-u ... ew=ccdcalc

Elegí la M16, luego colocá tu óptica (el LX200 10") , tu cámara y el factor de reducción (0.62) y verficá si tu imagen encuadra dentro de lo que muestra el software.

Si no encuadra, entonces podes ir ajustando los valores de tu focal hasta que coincida la imagen que muestra el software con tu foto.

Hay otra manera de hacerlo pero implica algo más de matemáticas. Por ahora empezá por ahi.

Saludos

Fernando

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Hola Mauro, el viñeteo yo lo veo bien (no se ve casi nada) y el tema de la coma no se bien parece que estan las estrellas tirando para arriba a la derecha, eso puede ser del guidado y no por coma, proba otras fotos a ver que sale

Gracias vagarto, si la verdad yo pense que el viñeteo vendria peor, pero es bastante leve, es cierto que las estrellas tienen trail, es por la mala puesta en estacion, teoricamente no tendria que haber coma ya que es un acf, pero por lo visto cuando forzas el campo con reductor y encima con un chip grande empiezan a aparecer aberraciones. Creeria que dentro de los 22mm de diagonal que promete el reductor no se ven cosas raras.

Hola Mauro, para el tema de la focal efectiva tendría que agarrar la imagen algún forero que tenga algún soft de astrometría, ahí vas a tener la posta, creo que Riky tiene...

La corrección parece que se podría mejorar a mi gusto, si bien la imagen tiene algo de trail (hacia la esquina superior derecha) se ve que hacia las esquinas es un poco más, y también parece distinta en la esquina inferior izquierda (la coma) Capaz tenés algo de tilt jorobando por ahí en algún lado.... Ese corrector tiene una distanci bastante específica de trabajo...lo tenés más o menos cerca de ella?

Saludos,

J.

Hola Juan Daniel, lo que queria medir era exactamente la reduccion que da el optec. Tene en cuenta que es solo reductor, no corrije coma ya que es especifico para los acf y los edge hd que ya estan corregidos, pero por lo que se ve cuando forzas mucho el campo con un chip grande ya empiezan a aparecer aberraciones que normalmente a f10 no aparecerian... en cuanto a la distancia al sensor viene con un adaptador especifico para canon, por lo que deberia ser exacta, voy a ver lo que me decis del tilt. Gracias por comentar!

Mauro

Podes probar con la siguiente herramienta

http://www.astroerrante.com/principal-u ... ew=ccdcalc

Elegí la M16, luego colocá tu óptica (el LX200 10") , tu cámara y el factor de reducción (0.62) y verficá si tu imagen encuadra dentro de lo que muestra el software.

Si no encuadra, entonces podes ir ajustando los valores de tu focal hasta que coincida la imagen que muestra el software con tu foto.

Hay otra manera de hacerlo pero implica algo más de matemáticas. Por ahora empezá por ahi.

Saludos

Fernando

Hola Fernando, gracias por el dato, estuve mirando la pagina y despues se me prendio la lamparita de que podria haber hecho mas o menos lo mismo con el stellarium, por lo visto no llega a 0.62x parece que anda cerca de 0.67x, igualmente estoy conforme porque es mas del doble mas rapido que a f10 y se nota que trae mas info en menos tiempo, asi y todo todavia estoy oversampleando, segun la pag que me pasaste ando en el orden de los 0.47" por pixel.... :shock::shock:

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Si claro, por coma me refiero a ese alargamiento dispar de las estrellas al acercarse a las esquinas...para estar seguro de como se ve el campo te convendría hacer alguna imagen bien nutrida de estrellas sin ningún objeto extenso, algún cúmulo abierto con muchas estrellas o algún campo de la via lactea, así podés hacer expos cortas y sacar el factor guiado de la ecuación...

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hola como estas.. bueno por fin encuentro fotos parecidas a las mias jajajjaja va con onda... estamos lejosss de las fotos que queremos sacar verdad!!!

tengo meadel lx 200 10 pulgadas canon t31 reductor. focuser etc etc

y me digo con todo este equipo no puedo lograr fotos nitidasss

el error soy yo.. pero al ver esta foto comparto con tigo nos falta mucho para aprender... este foro es buenisimo y en verdad las criticas constructivas son buenas. mis fotos sale iguales de terror para mi.

pero un maestro me dijo si te adulan desconfia.. es mejor que te den un palo asi aprendes.... yo no engo montura ecu tengo la original el az.- saco en 30 segundos 160 iso. me salen iguales. parecen todos puntos de pixeles .. en fian

un abrazonori 63 si queres mandame mensaje en preivado ya que tenemos los mismo-- y ahora compre filtro limicon deep ski 2 p. y los oii y ha de bader.

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:loco

jaja, Nori fijate de leer los posts y no solo mirar las fotos, y vas a ver que vas a aprender mucho mas todavia. La idea de esta foto era hacer una prueba de un reductor focal, para ver viñeteo y cuanto reduce realmente, es una foto que ni siquiera esta procesada (tambien lo dice en el post), la idea de la foto no era hacer una foto "linda" sino hacer una PRUEBA con un reductor focal, son solo 30 minutos de expo, que en astrofoto y con la relacion focal arriba de 6 es muuuuy poco tiempo, para sacar algo decente tendrias que pensar en integrar mas de 2 o 3 horas... los puntitos que ves es el ruido, ya que el iso es alto y al haber poco tiempo de integracion la relacion señal ruido es mala... los puntitos blancos son las estrellas jajaja va con onda... Siempre estamos aprendiendo y los foros son un lugar excelente para despejar dudas, pero la recomendacion seria que leas, leas y leas, no te focalices solo en el resultado que queres obtener, disfruta tambien el aprendizaje, despues lo otro viene solo... Saludos!

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FOV para mauro

Creo que ya te diste cuenta de como calcular la focal a partir del FOV (Field of View).

En realidad lo que siempre hacemos es calcular el FOV a partir de la focal y de las dimensiones del sensor que estamos utilizando.

La formula es la siguiente

FOV (arcmin)= 180*60/Pi x Dimensión (mm)/Focal del telescopio/Factor de reducción

En la dimensión se coloca el ancho o el largo del sensor y de esa manera obtienes un rectángulo en arcmin que puedes luego marcarlo en el programa planetario. (Stellarium o en mi caso Cartes du Ciel)

Obviamente si mides el FOV en el programa planetario puedes luego despejar el valor de la Focal del telescopio, que era lo que a ti te interesaba.

Si quieres saber la escala en Arcseg/pixel debes dividir este valor entre 60 y entre el número de pixeles en la dimensión en cuestión (largo o ancho).

En algunos casos te conviene trabajar con la diagonal del sensor en lugar de los valores individuales de largo y ancho. Estas dimensiones están relacionadas por el teorema de Pitágoras.

Yo tengo una planilla Excel con todas las combinaciones de mis telescopios (LX200, APO refractor, reductores, barlows etc) y de la cámaras (Canon, SPC 900, etc) con lo que ya tengo computados todos los FOV.

Te aconsejo te armes una tablita de éstas porque es de mucha ayuda para programar las tomas.

Si haces fotografía Wide-Field también puedes utilizar la fórmula anterior con las focales de los lentes y de esa manera puedes calcular el campo que captará la cámara.

Sobre los reductores focales

Mi telescopio es un LX200 f/10 de 200mm de apertura con tecnología ACF (Advanced Coma Free).

A la focal nativa no presenta aberraciones por coma, pero cuando le coloco el reductor de focal para transformarlo en un f/6.3 aparecen distorsiones sobre los bordes.

Mi reductor es el original de Meade por lo que siempre supuse que al insertarlo en el tren óptico se pierden las correcciones del ACF.

Es como dice el refrán “lo que natura no da, Salamanca no presta”. Si queremos telescopios rápidos debemos ir a por ellos. Sino hay que pagar el precio de utilizar reductores focales.

Yo te aconsejaría que aproveches la focal de 2500mm para tirarle a galaxias y a objetos de dimensiones pequeñas.

Para nebulosas extensas, como la del Águila, la Laguna, o Eta Carina, te conviene fotografiarlas con un refractor de menor focal montado en Piggy back sobre el LX200.

Sobre el Viñeteo

La manera más fácil de evaluar el viñeteo es desaturar la imagen y luego utilizar la herramienta umbral en Photoshop o cualquier otro programa de procesamiento de imágenes. A medidas que corres el cursor del umbral podrás ver si el campo permanece plano o si viñetea hacia los bordes.

Ya que estamos te aconsejo hacer flats para luego procesar tus imágenes. Mejoran el viñeteo y corrigen las marcas de motas de polvo en el sensor.

Dicho sea de paso, debes limpiar el tuyo porque se nota algunas manchas oscuras típicas de suciedad.

Espero que estos consejos te sean de utilidad

Saludos

Fernando

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Gracias Fernando por tu extensa respuesta, ya pude calcular la reduccion y estoy bastante conforme con el optec, como le comentaba a Juan Daniel este reductor es para opticas corregidas como el acf o edge hd, por lo que no deberia introducir aberraciones, pero por lo visto cuando se fuerza mucho el campo empiezan a aparecer y es logico, la correcion del acf cubre la focal nativa del teles, despues de ahi ya se ven las aberraciones, mas con chips grandes. Pero quedo conforme ya que reductor prometia un campo de 22mm de diagonal iluminado y creo que da un poquito mas que eso (tal vez por el eyeopener que tengo instalado) si bien por el momento tendre que cropear la idea es mas adelante pasar a una ccd con chip kaf 8300 de 22,5mm de diagonal, lo que seria el combo perfecto para mi.

En cuanto a los objetos a fotografiar concuerdo con vos, la focal del 12" es de 3048mm, con lo que se presta para objetos chicos, el tema es que con los pixeles tan chicos de la dslr no tengo un sampleado optimo en la focal nativa, ando en el orden de los 0.29" por pixel, lo que esta muy lejos de los 1,5 a 2" que se consideraria optimo. Luego con el ccd con pixeles mas grandes e incluso haciendo binning lograria algo mas logico para el setup que tengo.

En cuanto al viñeteo voy a probar lo que me decis y lo de la suciendad del sensor es totalmente cierto... se ven terribles manchas, es que estas ultimas semanas estuve probando varias cosas entre el reductor y el aplanador para el apo y me canse de enroscar y desenroscar cosas de la camara por que que se ha ensuciado bastante...

Gracias nuevamente y saludos!

Pd: cuando puedas pasame el dato del programita para el pec del lx. Un abrazo.-

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Mauro

Siguiendo el post me confundí con las aperturas. Tu monstruito es de 12" y a f/10 tiene 3048 mm de focal. Los de 10" tienen 2500mm y mi modesto 8" anda por los 2000mm

El programa que te comenté para hacer el PEC es el PEMpro y lo puedes descargar en http://www.ccdware.com/downloads/.

Puedes probarlo sólo por 30 días y luego deberías comprar la licencia. Lo que yo hice fue descargarlo en mi PC de escritorio y aprender a usarlo. Luego lo descargué en el notebook e hice las correcciones antes que se venciera la licencia de 30 días.

Realmente se notó la diferencia y el seguimiento mejoró mucho.

Otra cosa que hice fue comprarle a Pete Peterson una serie de kits para mejorar el desempeño de los drives , del embrague de declinación y del focuser. El link de Peterson es http://www.petersonengineering.com/sky/index.htm

Honestamente no noté un gran cambio pero al final del día todo suma.

Saludos

Fernando

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El detalle d ela imagen me parece bastate logrado, pasale un poco de deconvolución, sobre el tema del corrector no te puedo ayudar pues no conozco bien ese tipo de OTAs.

saludos

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Invitado
Este tema está cerrado a nuevas respuestas.
  • ¿Cómo elegir un telescopio?

     

    Los telescopios vienen en muchas formas y tamaños, y cada tipo tiene sus propias fortalezas y debilidades. El primer paso para decidir qué telescopio comprar es saber para qué lo desea utilizar. Estas son las formas de usar un telescopio:

     

    Astronomía visual: el proceso de mirar a través de un ocular conectado a un telescopio para ver objetos distantes.
    Astrofotografía: la práctica de usar una cámara conectada a un telescopio o lente para fotografiar objetos en el espacio exterior.
    Ambos: si desea utilizar un telescopio tanto para imágenes como para imágenes, ¡también está bien!

     

    Solo sepa que los telescopios que pueden hacer ambas cosas bien generalmente cuestan más.
    Para la astronomía visual, especialmente los telescopios para principiantes, la mayoría de los telescopios ya vienen como un paquete completo. Eso significa que el telescopio estará listo para usar e incluye el telescopio, la montura y cualquier otra cosa que necesite para comenzar, como oculares y otros accesorios. Para hacer astrofotografía que no sea con un teléfono inteligente, los componentes generalmente se venden por separado para permitir un enfoque más personalizado. Esto significa que si está interesado en obtener imágenes más allá de solo con un teléfono inteligente, generalmente deberá comprar el telescopio, la montura y la cámara por separado.

     

    El segundo paso para decidir qué telescopio comprar es tener una idea de lo que principalmente desea observar o fotografiar. Si puede reducirlo entre uno u otro, hará que su decisión sea mucho más fácil. Por supuesto, un telescopio se puede usar para otros fines, como la visualización terrestre (durante el día), pero es importante decidir primero cómo lo usará por la noche:

     

    Objetos planetarios / del sistema solar: esto incluye los planetas, la Luna y el Sol.
    Objetos del cielo profundo: esto incluye galaxias, nebulosas, cúmulos de estrellas y cualquier otra cosa más allá de nuestro sistema solar.0

     

    Tanto espacio profundo como Planetaria: hay un grupo selecto de telescopios que son excelentes tanto para cielo profundo como planetario, especialmente para astrofotografía, pero generalmente cuestan más.
    El tercer y último paso para decidir qué telescopio comprar es incorporar su presupuesto, qué tan portátil es la configuración que desea y su nivel de habilidad en su decisión. 

     

    Recomendamos leer ¿Cómo elegir un telescopio?

     

    Introducción a las monturas de telescopios

    Aunque la mayoría de los telescopios para principiantes ya vienen con algún tipo de montura incluida, comprar una montura por separado puede abrir muchas puertas para más posibilidades de observación o imágenes. Para los observadores visuales, un montaje de altitud-azimut es el camino a seguir. Para los astrofotógrafos que realizan imágenes de cielo profundo, una montura ecuatorial producirá los mejores resultados. Las monturas híbridas combinan lo mejor de ambos mundos a un precio más alto, y los rastreadores de estrellas son como mini monturas ecuatoriales para el creador de imágenes que viaja o para el principiante.

     

    Para astrofotografía, especialmente para imágenes de cielo profundo, la montura es posiblemente el componente más importante de cualquier configuración. Sí, lo has leído bien, ¡incluso más importante que el telescopio o la cámara! La razón de esto es que es solo la montura la que determina la precisión con la que su cámara y telescopio pueden rastrear el cielo y, por lo tanto, cuánto tiempo puede exponer sin experimentar rastros de estrellas. Recoger la mayor cantidad de luz posible es fundamental en la astrofotografía de cielo profundo, y sin una montura ecuatorial de calidad, estará limitado en la cantidad de luz que puede recolectar en cada exposición. Por esta razón, además de la cámara y el telescopio, recomendamos gastar alrededor de la mitad de su presupuesto total en la montura para obtener imágenes de cielo profundo.

     

    Otra consideración importante para la obtención de imágenes de cielo profundo con una montura ecuatorial es la capacidad de carga útil. La capacidad de carga útil, que es la cantidad de peso que puede soportar la montura (excluidos los contrapesos), es la especificación más importante para cualquier montura ecuatorial. 

     

    Para los observadores visuales que tienen un telescopio pero no una montura, las monturas independientes de altitud-azimut son una excelente opción. Muchos de estos vienen con la misma capacidad computarizada que tienen la mayoría de las monturas ecuatoriales. Después de un proceso de alineación simple, esta capacidad de acceso computarizado permite que la montura no solo encuentre y apunte a los objetos automáticamente, sino que los rastree y los mantenga centrados a través del ocular. Para los observadores binoculares, un trípode con un cabezal de altitud-azimut hace que la experiencia sea simple y agradable, y los montajes estilo paralelogramo mejoran esto al permitir ángulos de visión aún más cómodos.

    Ya sea que solo esté esperando agregar la capacidad de seguimiento y acceso a su telescopio visual existente o si tiene la mira puesta en fotografiar galaxias y nebulosas débiles, ofrecemos una amplia variedad de soportes para cualquier necesidad. 

     

    Ver todas las monturas

     

    Introducción a las cámaras para astronomía

    Como ocurre con la mayoría de los equipos de astronomía, no existe una cámara de "talla única" que sea la mejor en todo. Si espera obtener imágenes de objetos del espacio profundo, una cámara de astronomía refrigerada es el camino a seguir. Si espera obtener imágenes de los planetas, la luna, el sol u otros objetos del sistema solar, una cámara de alta velocidad de fotogramas hará maravillas por usted. Comprender la diferencia entre estos diferentes tipos de cámaras y sus especificaciones lo ayudará a decidir cuál es su próxima cámara para astronomía.

     

    Para obtener imágenes de cielo profundo, se trata de maximizar la cantidad de luz que puede recolectar y lo limpia que es la imagen. Cuando se toman imágenes de objetos del cielo profundo, es mejor utilizar una cámara refrigerada, que puede evitar el ruido durante exposiciones prolongadas. Las cámaras con mayor eficiencia cuántica, tamaños de píxeles más grandes, mayor capacidad de pozo completo (full well) y menor ruido de lectura, entre otras especificaciones, producirán imágenes más limpias. Haga clic aquí para ver nuestras recomendaciones sobre las mejores cámaras de imágenes de cielo profundo para principiantes.

     

    Para las imágenes planetarias, se trata de maximizar la cantidad de detalles en los planetas y otros objetos del sistema solar, que generalmente son increíblemente pequeños. Los planetas son tan pequeños que no solo requieren un telescopio de larga distancia focal, sino que las turbulencias en la atmósfera pueden tener un gran efecto en el nivel de detalle de la imagen. Para imágenes planetarias, un sensor pequeño y una cámara de alta velocidad de fotogramas es su mejor amigo. Haga clic aquí para ver nuestras recomendaciones sobre las mejores cámaras planetarias, lunares y solares.

     

     

  • Astronomia Definición

    La astronomía es la ciencia que estudia los cuerpos celestes del universo, incluidos las estrellas, los planetas, sus satélites naturales, los asteroides, cometas y meteoroides, la materia interestelar, las nebulosas, la materia oscura, las galaxias y demás; por lo que también estudia los fenómenos astronómicos ligados a ellos, como las supernovas, los cuásares, los púlsares, la radiación cósmica de fondo, los agujeros negros, entre otros, así como las leyes naturales que las rigen. La astronomía, asimismo, abarca el estudio del origen, desarrollo y destino final del Universo en su conjunto mediante la cosmología, y se relaciona con la física a través de la astrofísica, la química con la astroquímica y la biología con la astrobiología.

     

    Su registro y la investigación de su origen viene a partir de la información que llega de ellos a través de la radiación electromagnética o de cualquier otro medio. La mayoría de la información usada por los astrónomos es recogida por la observación remota, aunque se ha conseguido reproducir, en algunos casos, en laboratorio, la ejecución de fenómenos celestes, como, por ejemplo, la química molecular del medio interestelar. Es una de las pocas ciencias en las que los aficionados aún pueden desempeñar un papel activo, especialmente sobre el descubrimiento y seguimiento de fenómenos como curvas de luz de estrellas variables, descubrimiento de asteroides y cometas, etc.

    La astronomía ha estado ligada al ser humano desde la antigüedad y todas las civilizaciones han tenido contacto con esta ciencia. Personajes como Aristóteles, Tales de Mileto, Anaxágoras, Aristarco de Samos, Hiparco de Nicea, Claudio Ptolomeo, Hipatia de Alejandría, Nicolás Copérnico, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Christiaan Huygens o Edmund Halley han sido algunos de sus cultivadores. La metodología científica de este campo empezó a desarrollarse a mediados del siglo XVII. Un factor clave fue la introducción del telescopio por Galileo Galilei, que permitió examinar el cielo de la noche más detalladamente. El tratamiento matemático de la Astronomía comenzó con el desarrollo de la mecánica celeste y con las leyes de gravitación por Isaac Newton, aunque ya había sido puesto en marcha por el trabajo anterior de astrónomos como Johannes Kepler. Hacia el siglo XIX, la Astronomía se había desarrollado como una ciencia formal, con la introducción de instrumentos tales como el espectroscopio y la fotografía, que permitieron la continua mejora de telescopios y la creación de observatorios profesionales.

     

    La palabra astronomía proviene del latín astrŏnŏmĭa /astronomía/ y esta del griego ἀστρονομία /astronomía/. Está compuesta por las palabras άστρον /ástron/ 'estrellas', que a su vez viene de ἀστῆρ /astḗr/ 'estrella', 'constelación', y νόμος /nómos/ 'regla', 'norma', 'orden'.

    El lexema ἀστῆρ /astḗr/ está vinculado con las raíces protoindoeuropeas *ster~/*~stel (sust.) 'estrella' presente en la palabra castiza «estrella» que llega desde la latina «stella». También puede vérsele en: astrología, asteroide, asterisco, desastre, desastroso y muchas otras.

    El lexema ~νομία /nomíā/ 'regulación', 'legislación'; viene de νέμω /némoo/ 'contar', 'asignar', 'tomar', 'distribuir', 'repartir según las normas' y está vinculado a la raíz indoeuropea *nem~ 'contar', 'asignar', 'tomar', distribuir'; más el lexema ~ία /~íā/ 'acción', 'cualidad'. Puede vérsela en: dasonomía, macrotaxonomía, tafonomía y taxonomía.

    Etimológicamente hablando la astronomía es la ciencia que trata de la magnitud, medida y movimiento de los cuerpos celestes.



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