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  • Post-procesado

    Técnicas y procedimientos en post-procesado de imágenes astronómicas
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      Como eliminar gradientes con el Pixinsight LE

      y decile adiós a los gradientes...     Requisitos     Pleiades PixInsight LE Se descarga gratis desde la página web http://pleiades-astrophoto.com/download/LE/index.html Para disponer de la funcionalidad para eliminar gradientes tienen que instalar sí o sí el LE 1.0.2.143 Update. Una vez que tenemos instalado el programa procedemos a quitarle el gradiente a nuestra imagen. La imagen de prueba que adjunto es una foto de Omega Centauri que fue tomada en el ISCA con el telescopio Hokenn H2541200 PEQ6 y cámara de fotos Canon EOS 10D,  procesada con el MaximDL. Parte de este procesamiento con MaximDL nos dejo un gradiente bastante molesto en la imagen.   Descripcion Pasos para eliminar el gradiente a)Iniciamos el PixInsight LE y abrimos el archivo omega.jpg     Imagen original, nótese el gradiente rojizo.   b) Seleccionamos el boton de Dynamic Background Extraction (DBE) de acuerdo a la siguiente imagen.   Dynamic Background Extraction (DBE)   c) Con la imagen que queremos mejorar en pantalla procedemos a clickear en todos los lugares que veamos que el cielo esta afectado por el gradiente. La idea es marcarle al programa las áreas donde el cielo esta sucio, cuantos mas puntos marquemos más información le damos al programa para generar el mapa. De la misma manera cuantos más puntos tengamos más tarda en procesar, yo prefiero esperar y eliminar lo más posible las gradientes. Hay que tener cuidado de no seleccionar estrellas o si trabajamos con nebulosas no confundir nebulosidad con gradientes.   Mapa de gradiente.   d) Cuando vemos que tenemos una cantidad interesante de puntos marcados en nuestra imagen, en la ventana del menu DBE hacemos click en la opción Generate, esto va a procesar todos los puntos que seleccionamos en nuestra imagen y al cabo de un rato nos va a mostrar una nueva imagen con un mapa de caracteristicas similares a nuestro gradiente.     Generamos el mapa de gradiente con el Dynamic Background Extraction (DBE)     Hacemos click en la opción Done para cerrar el menu de DBE.     ¿Que tenemos hasta ahora? una imagen con un gradiente y una nueva imagen con el mapa del gradiente. Lo que nos queda es restarle a nuestra foto original el mapa del gradiente, y se hace de la siguiente manera; e) Seleccionamos la opción Pixel Math, que nos va a permitir realizar operaciones matemáticas con imágenes.   Seleccionamos Pixel Math   Esta opción nos despliega un menu. En dicho menu vamos a ver que tenemos una primera opción ya cargada <*target*>, corresponde a la imagen que abrimos original. Lo que tenemos que indicarle ahora es que imagen vamos a restarle y cómo. Para esto hacemos click en el botón de New.     Opción Pixel Math     El botón New nos va a agregar una línea más a nuestro menu, indicando NOP y un ImageId vacío.     Lo que tenemos que hacer es seleccionar esta segunda línea y luego hacer click en el menu desplegable de 'Operator', ahi seleccionamos la opcion 'DIF - Absolute Diference', y en el siguiente menu desplegable seleccionamos nuestra imagen creada con el gradiente, en este caso se llama Image01_background. En la sección 'Destination' yo personalmente prefiero generar una nueva imagen con el resultado de la operación matemática ('Create new image').     Indicamos cual es el mapa de gradiente que vamos a restarle a nuestra imagen.   El resto de las opciones las dejamos como están y hacemos click en el boton de Apply. El programa nos va a preguntar sobre que imágenes hacer la operación, clickeamos el botón 'Select All' y luego en el botón Ok.     Indicamos que imagenes vamos a usar.   Al cabo de un rato el programa nos va a generar una imagen nueva con nuestro hermoso cúmulo Omega Centauri sin el gradiente.     Trabajo terminado El PixInsight LE es un excelente programa si uno se acostumbra a usarlo, tiene sus particularidades respecto al manejo de los menues y a veces cuesta entender sobre que imagen uno esta trabajando, pero para remover gradientes es a mi gusto el mejor programa.   Imagen Original e Imagen Sin Gradiente         Imagen Original   Chau gradiente  
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      Quitando trazas (Trails) de las imágenes

      Hola a todos   Buscando entre fotos viejas, encontré unas en papel de campo amplio tomadas en Córdoba en el año 2000. Tenía aprecio por aquellas tomas ya que fueron las primeras que hice montando la cámara en el tubo del ETX90 utilizando el motor de seguimiento del telescopio. No estando muy ducho con el alineamiento con este instrumento pequeño y siendo aquellos años de fotografía química, aquellas fotos manifestaban un pequeño "trail" en las estrellas. A pesar de eso las utilicé en un artículito que escribí en aquel entonces que dejo aqui: http://www.geocities.ws/cwillemoes/cordoba.htm. Al día de hoy con mucho mas tecnología las escanee y procesé un poco para guardar un registro mejorado y quería compartir con ustedes un sencillo procedimiento para quitar el trail de las estrellas:     Básicamente es un procedimiento en Photoshop   Se carga la foto a procesar y en la ventana de capas se duplica la fotografía arrastrando la original al iconito de abajo de capas y se crea una nueva duplicada (al lado del basurerito):     Luego se despliega el menú de capas y se le asigna a ésta, "oscurecer"     Luego vamos al menú de filtros y buscamos otros y seleccionamos "desplazamiento" (offset)     aparecerá una ventana entonces que tiene 2 casilleros a llenar, el de arriba (Horizontal) indica la dirección del trail y el valor puede ser positivo o negativo y la segunda línea (Vertical) es el valor del largo del trail que queremos suprimir     Eso es todo, funciona bastante bien. Luego se juntan las capas y se guarda el resultado.   Espero les sirva para mejorar sus fotografías y les dejo re procesadas aquellas viejas imágenes del verano Cordobés...    
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      Preparar y Combinar Canales Monocromáticos en PixInsight (I)

      A modo de pequeña introducción, mi idea es hacer un tutorial más bien simple. De iniciación. Como para comenzar a realizar la preparación, y luego combinación, de canales monocromáticos con el fin de generar una imagen RGB, o LRGB o SHO en PixInsight. Intentaré ser lo más didáctico posible, y no ahondaré demasiado en explicar teóricamente cada función, pero para cualquier duda/crítica constructiva los comentarios están abiertos. Sin más dilación les muestro mi workflow (flujo de trabajo me suena muy feo)   Preparar y Combinar Canales Monocromáticos en PixInsight (I)   Asumo al comenzar este tutorial, que ya tenemos todos nuestros canales apilados por separado, y listos para el procesado. El apilado bien puede hacerse por PixInsight o por DeepSkyStacker que es el que suelo utilizar. Antes de combinar nuestros canales monocromáticos (que pueden ser aquellos resultantes de usar filtros LRGB, o bien narrowband OII Hα SII) es menester alinearlos para asegurarnos de que esté todo en orden, y cada imagen tenga las estrellas en la misma posición. De otra manera los colores nos quedarían severamente desfasados.  Para esto, abrimos el programa, y sin cargar ninguna imagen aún, usaremos el proceso Star Aligment (Process>>All Processes>>Star Aligment):   1   Una vez abierto procedemos a cargar lo que será la imagen de referencia, normalmente usaremos la que tenga más data. Usualmente el canal rojo/verde, o el Hα. Pero esto puede variar. Lo cargamos desde FILE, y la buscamos en la carpeta de la pc donde esté ubicada.     Una vez hecho esto en el sector Target Images cargamos, mediante Add Files, todas las imágenes que queramos alinear (incluida la de referencia). Como el tutorial va a ser sencillo dejamos los parámetros por defecto. Estos funcionan para la mayoría de imágenes, aunque hay excepciones como por ejemplo si queremos alinear partes de lo que luego será un mosaico. En otro tutorial ampliaré las configuraciones recomendables para algunas excepciones. Luego de que todo cargue, apretamos el círculo de Apply Global.     Luego de un rato, ya tendremos en la misma carpeta donde teníamos nuestras imágenes los nuevos archivos (en mi caso tres) ya alineados. Estos son los que abriremos en PixInsight     Para que todo se note mejor, estoy usando el STF AutoStrech. Recomiendo usarlo también. Veremos las imágenes ya alineadas. El proceso de alineación hace que las imágenes (excepto la de referencia) tengan algunos bordes.     Para recortarlos sin perder la alineación, vamos a usar la herramienta Dynamic Crop.     Reconocemos la imagen que se muestra más severamente afectada por los bordes negros, y la usamos como “referencia” para recortar. Fijándonos también las demás como para que la zona de recorte encaje lo mejor posible, sin perder demasiada data. Es un proceso de prueba/error que puede tomarnos unos minutos antes de que quede bien. Una vez que ya tenemos la zona seleccionada. Sin tocar nada arrastramos sin soltar en triangulo del proceso para crear un icono que nos va a servir para recortar la misma manera todas las imágenes.     Luego arrastramos el Process1 a cada imagen para aplicar el mismo recorte a TODAS las imágenes (indispensable para no perder ningún alineamiento)     Ahora lo que conviene es aplicar Background Extractor a cada imagen, para eliminar gradientes que van a resultar molestos para alinear. Generalmente uso el DynamicBackgroundExtractor, pero a fines de hacer el tutorial más dinámico voy a usar el AutomaticBackgroundExtractor que sirve bastante bien, aún con sus parámetros por defecto. De usar este proceso, recordar en “Target Image Correction” seleccionar Correction: Subtraction, y tildar: Discard background model, Replace target image. Aplicamos esto a cada una de las imágenes,       Seguimos en este proceso de preparar las imágenes para combinarlas. Ahora toca el turno a homogeneizar los historiales. Para eso usaremos el proceso LinearFit       Elegimos una imagen de referencia. Como en pasos anteriores, también aconsejo usar de referencia la imagen que venga con más data. En este caso usé Hα. Aplicamos el proceso en todas las imágenes menos en la que elegimos como referencia, ya que obviamente arrojaría error.     Por fin ya terminamos con el proceso de alineamiento. Ahora ya tenemos nuestras imágenes listas para ser combinadas. PixInsight tiene varias formas de combinar imágenes monocromáticas. Algunas son más sencillas, simplemente asignar R, G y B, algunas medianamente sencillas que nos servirán para poder aplicar luminancia, y otras un poquito más complejas que están muy bien para generar nuestras propias mezclas de Paleta Hubble. O de Narrowband. Aquí las presentaré someramente, y quizás, si esto sirve de algo, haga otro centrándome en PixelMath. LRGB Combination. Una sencillita es el Channel Combination     Simplemente asignamos nuestra imagen correspondiente al rojo R (o SII en mi caso), correspondiente al azul B (en mi caso Hα), y verde G (o OII). Y aplicamos el circulo azul. Este proceso es muy acorde cuando tenemos simplemente un R,G,B. O queremos simplemente hacer una paleta hubble (SHO) muy lineal y sencilla.         El resultado es la imagen en color con todos los canales alineados, lista para ser procesada a nuestro gusto. A modo de simple sugerencia, podemos usar CurvesTransformation para colorear a nuestro gusto. Podemos toquetear HUE, Saturation. O lo que queramos.     Se me ocurre que también podemos usar SCNR, para equilibrar los colores     Si tenemos imágenes LRGB, vamos a querer aplicar Luminancia. Usaremos LRGB Combination.         Y por último PixelMath. Muy usada para generar nuestras propias mezclas/variantes del SHO (Paleta Hubble). Lo trataré aparte.        
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      Procesamiento de Cometas

      En este enlace podràn ver videos sobre como realizar el post-procesado de imágenes de cometas   https://www.espacioprofundo.com.ar/video-tutoriales/cometas/
  • ¿Qué es la Astrofotografía?

    La astrofotografía es una mezcla entre la fotografía y la astronomía amateur que consiste en la captación fotográfica de las imágenes de los cuerpos celestes. El empleo de la fotografía en la astronomía de cielo profundo supone una serie de ventajas respecto a la observación directa, por cuanto que la emulsión fotográfica, expuesta por un tiempo suficientemente largo, viene impresionada también de radiaciones visibles de intensidad demasiado débil para poder ser percibidas por el ojo humano, incluso con la ayuda de potentes telescopios.

    Además el uso de emulsiones particularmente sensibilizadas permite el estudio de los cuerpos celestes que emiten radiaciones comprendidas en zonas del espectro luminosos a las cuales el ojo humano no es sensible. A menudo son usados también sistemas digitales, basados sobre CCD o CMOS, enfriados a bajísimas temperaturas para disminuir el ruido electrónico. Gracias al uso de filtros interferenciales, es también posible obtener fotografías sólo a la luz de algunas líneas espectrales, obteniendo por consiguiente informaciones sobre la composición de su fuente de luz.

    Para la práctica de la astrofotografía, pueden emplearse cámaras digitales compactas de calidad y costo accesible, cuyas calidad de ópticas y opciones de configuración en los tiempos de exposición, sensibilidad, abertura y foco, permitan la obtención de imágenes más que aceptables.

    Cámara digital reflex montada a trípode ecuatorial con seguimiento simple.

    Para fotografiar objetos del cielo profundo es recomendable el uso de cámaras réflex, por su amplia gama de opciones de exposición, focal, sensibilidad del sensor, etc. Las cámaras DSLR (Digital Single Lens Reflex) permiten adaptar el cuerpo a telescopios, logrando así tomas con más y mejores detalles.

  • ¿Cómo elegir un telescopio?

     

    Los telescopios vienen en muchas formas y tamaños, y cada tipo tiene sus propias fortalezas y debilidades. El primer paso para decidir qué telescopio comprar es saber para qué lo desea utilizar. Estas son las formas de usar un telescopio:

     

    Astronomía visual: el proceso de mirar a través de un ocular conectado a un telescopio para ver objetos distantes.
    Astrofotografía: la práctica de usar una cámara conectada a un telescopio o lente para fotografiar objetos en el espacio exterior.
    Ambos: si desea utilizar un telescopio tanto para imágenes como para imágenes, ¡también está bien!

     

    Solo sepa que los telescopios que pueden hacer ambas cosas bien generalmente cuestan más.
    Para la astronomía visual, especialmente los telescopios para principiantes, la mayoría de los telescopios ya vienen como un paquete completo. Eso significa que el telescopio estará listo para usar e incluye el telescopio, la montura y cualquier otra cosa que necesite para comenzar, como oculares y otros accesorios. Para hacer astrofotografía que no sea con un teléfono inteligente, los componentes generalmente se venden por separado para permitir un enfoque más personalizado. Esto significa que si está interesado en obtener imágenes más allá de solo con un teléfono inteligente, generalmente deberá comprar el telescopio, la montura y la cámara por separado.

     

    El segundo paso para decidir qué telescopio comprar es tener una idea de lo que principalmente desea observar o fotografiar. Si puede reducirlo entre uno u otro, hará que su decisión sea mucho más fácil. Por supuesto, un telescopio se puede usar para otros fines, como la visualización terrestre (durante el día), pero es importante decidir primero cómo lo usará por la noche:

     

    Objetos planetarios / del sistema solar: esto incluye los planetas, la Luna y el Sol.
    Objetos del cielo profundo: esto incluye galaxias, nebulosas, cúmulos de estrellas y cualquier otra cosa más allá de nuestro sistema solar.0

     

    Tanto espacio profundo como Planetaria: hay un grupo selecto de telescopios que son excelentes tanto para cielo profundo como planetario, especialmente para astrofotografía, pero generalmente cuestan más.
    El tercer y último paso para decidir qué telescopio comprar es incorporar su presupuesto, qué tan portátil es la configuración que desea y su nivel de habilidad en su decisión. 

     

    Recomendamos leer ¿Cómo elegir un telescopio?

     

    Introducción a las monturas de telescopios

    Aunque la mayoría de los telescopios para principiantes ya vienen con algún tipo de montura incluida, comprar una montura por separado puede abrir muchas puertas para más posibilidades de observación o imágenes. Para los observadores visuales, un montaje de altitud-azimut es el camino a seguir. Para los astrofotógrafos que realizan imágenes de cielo profundo, una montura ecuatorial producirá los mejores resultados. Las monturas híbridas combinan lo mejor de ambos mundos a un precio más alto, y los rastreadores de estrellas son como mini monturas ecuatoriales para el creador de imágenes que viaja o para el principiante.

     

    Para astrofotografía, especialmente para imágenes de cielo profundo, la montura es posiblemente el componente más importante de cualquier configuración. Sí, lo has leído bien, ¡incluso más importante que el telescopio o la cámara! La razón de esto es que es solo la montura la que determina la precisión con la que su cámara y telescopio pueden rastrear el cielo y, por lo tanto, cuánto tiempo puede exponer sin experimentar rastros de estrellas. Recoger la mayor cantidad de luz posible es fundamental en la astrofotografía de cielo profundo, y sin una montura ecuatorial de calidad, estará limitado en la cantidad de luz que puede recolectar en cada exposición. Por esta razón, además de la cámara y el telescopio, recomendamos gastar alrededor de la mitad de su presupuesto total en la montura para obtener imágenes de cielo profundo.

     

    Otra consideración importante para la obtención de imágenes de cielo profundo con una montura ecuatorial es la capacidad de carga útil. La capacidad de carga útil, que es la cantidad de peso que puede soportar la montura (excluidos los contrapesos), es la especificación más importante para cualquier montura ecuatorial. 

     

    Para los observadores visuales que tienen un telescopio pero no una montura, las monturas independientes de altitud-azimut son una excelente opción. Muchos de estos vienen con la misma capacidad computarizada que tienen la mayoría de las monturas ecuatoriales. Después de un proceso de alineación simple, esta capacidad de acceso computarizado permite que la montura no solo encuentre y apunte a los objetos automáticamente, sino que los rastree y los mantenga centrados a través del ocular. Para los observadores binoculares, un trípode con un cabezal de altitud-azimut hace que la experiencia sea simple y agradable, y los montajes estilo paralelogramo mejoran esto al permitir ángulos de visión aún más cómodos.

    Ya sea que solo esté esperando agregar la capacidad de seguimiento y acceso a su telescopio visual existente o si tiene la mira puesta en fotografiar galaxias y nebulosas débiles, ofrecemos una amplia variedad de soportes para cualquier necesidad. 

     

    Ver todas las monturas

     

    Introducción a las cámaras para astronomía

    Como ocurre con la mayoría de los equipos de astronomía, no existe una cámara de "talla única" que sea la mejor en todo. Si espera obtener imágenes de objetos del espacio profundo, una cámara de astronomía refrigerada es el camino a seguir. Si espera obtener imágenes de los planetas, la luna, el sol u otros objetos del sistema solar, una cámara de alta velocidad de fotogramas hará maravillas por usted. Comprender la diferencia entre estos diferentes tipos de cámaras y sus especificaciones lo ayudará a decidir cuál es su próxima cámara para astronomía.

     

    Para obtener imágenes de cielo profundo, se trata de maximizar la cantidad de luz que puede recolectar y lo limpia que es la imagen. Cuando se toman imágenes de objetos del cielo profundo, es mejor utilizar una cámara refrigerada, que puede evitar el ruido durante exposiciones prolongadas. Las cámaras con mayor eficiencia cuántica, tamaños de píxeles más grandes, mayor capacidad de pozo completo (full well) y menor ruido de lectura, entre otras especificaciones, producirán imágenes más limpias. Haga clic aquí para ver nuestras recomendaciones sobre las mejores cámaras de imágenes de cielo profundo para principiantes.

     

    Para las imágenes planetarias, se trata de maximizar la cantidad de detalles en los planetas y otros objetos del sistema solar, que generalmente son increíblemente pequeños. Los planetas son tan pequeños que no solo requieren un telescopio de larga distancia focal, sino que las turbulencias en la atmósfera pueden tener un gran efecto en el nivel de detalle de la imagen. Para imágenes planetarias, un sensor pequeño y una cámara de alta velocidad de fotogramas es su mejor amigo. Haga clic aquí para ver nuestras recomendaciones sobre las mejores cámaras planetarias, lunares y solares.

     

     

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