Jump to content

El uso de los Flat Frames - Ejemplos con NGC 6164


sergio

Publicaciones recomendadas

Estimados

Mucho se habló del tema de los flats frames y hace tiempo que quería postear un ejemplo del efecto que corrigen

Se adjunta una foto de un solo frame de NGC 6164. Está un poco levantada con curvas y niveles para ver las imperfecciones del circuito óptico como así también partículas de polvo en el cristal del CCD (las más pequeñas) y en el reductor focal y filtros las más grandes.

El segundo cuadro son 60 tomas apiladas de unos 10 segundos cada una que permiten tomar un nivel de intensidad entre 1/3 l mitad del rango dinámico de la cámara. En este caso según el NASA Fit Liberador la Media esta en 15286 adu siendo el rango dinámico 65.536 adu (2^16). Entiéndase como adu (Analog to Digital Unit) la medida del brillo del píxel

Acá se pueden ver dos cosas. El defecto del reductor focal (típico en SCT) y la desalineada posición de la cámara.

El tercer cuadro es el canal ya calibrado y apilado. Noten que el background está uniformemente iluminado y las partículas de polvo e imperfecciones ópticas han desaparecido. No así por supuesto el defecto en las estrellas

En fin un simple ejemplo de la utilidad de los Flats Frames. Muy importantes a la hora de hacer fotografía por proyección de ocular también ya que el ocular no presenta al lente de la cámara una superficie plana

Saludos y todas las dudas que tengan las pueden plantear

LeoX86 que entiende bastante del tema.

Abrazos

Sergio

5776b4423ab1b_ngc6164r001.jpg.5c4b20547d

5776b4423e200_MasterFlat60.jpg.1992f5b2d

5776b44240c6c_NGC6164HA.jpg.eef12ab0fad6

  • Like 1
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Muy pero muy bien Sergio! Gracias por subir este ejemplo de Flats.

En algún momento haré un tutorial de apilado de fotos y obligatoriamente voy a tener que poner cómo restar los Flats, pero evidentemente tu explicación deja en claro qué hacen.

Estos días estoy haciendo los deberes con el procesamiento jeje, al final con el tiempo uno se da cuenta que no sabe nada :lol: , pero bueh, esto es asi...

Abrazos.

PD: El tema va como posteo fijo ahora :wink:

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Hola Leo

Lo que decis es cierto. Cuando uno mas se mete, mas se da cuenta q sabe muy poco.

Tampoco hay que desesperarse. El otro aficionado que esta en el tema es Carlos.

Carlos en un capo total y sabe un paquete de la parte optica. Esta utilizando flats y sabe como armar las cajas de luz.

En mi caso puse una servilleta blanca / cremita y de lejos le apunte con una lampara.

Hay muchas cosas para remarcar en un eventual tutorial... Yo solo quise mostrar un ejemplo de como funciona el calibrado de flats.

Por otro lado el flat sirve para medir el desajuste del tren optico y cuan plana es la optica (particularmente en el caso de refractores). En el caso de los sct donde se usan reductores o compresores focales es critico el uso de flats

Este post esta relacionado con el de m55. El flat muestra claramente como esta desalineado el campo y los circulos de las particulas de polvo tambien muestran la descolimacion. no es de espejo sino de la camara y la posicion del compresor 0.63. Eso se traduce a la falta de definicion en las estrellas al momento de hacer foco.

Baxter. El flat es independiente que se haga en raw o jpeg. Si tiene que tener el mismo tamanio que la foto a calibrar y la camara no se tiene que mover, sino las particulas de polvo y el vineteado se promedia en areas diferentes y la foto queda peor.

Images plus puede calibrar lights en fit jpeg con flats en tiff o cualquier combinacion que se te ocurra. Eso si: el tamanio de los cuadros tiene que ser el mismo. Para darks y bias si te diria que hay que usar el mismo formato. Para flats no.

Saludos

Sergio

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Asi es Marcos

EP es una comunidad muy abierta, donde se comparten experiencias.

De haber existido unos años antes le hubiese podido sacar el jugo. Cuando arranque con esto no habia nada de data. Y si la habia estaba bien "guardadita".

Cosa de no creer...

Abrazos

Sergio

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Sergio, muy ilustrativa tu presentacion del uso de flats. Me permito hacerte un par de preguntas:

1. Como determinas el tiempo de exposicion para tomar el flat?

2. El enfoque es en infinito verdad?

Muchas gracias,

Aldo

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

amottino!!! yo se responder eso!!! :D

1: la velocidad tiene que ser la necesaria para que salga iluminada la foto pero no quemada! tenes que buscar vos un termino medio.

2: a mí me pasa que cuando saco fotos y tengo la cámara acoplada y muevo la ruedita del enfoque veo en el mismo lugar y con la misma formas las manchas en la pantalla de mi cámara! así que supongo que no es necesario que sea con el enfoque en infinito.

por fin pude responder algo! :D

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Hola Amotino

Ratifico lo que dicen los chicos

La velocidad es la que te va a a dar un adu entre 1/3 y 1/2 del rango dinámico del chip que estés usando

Si es 8 bits (jpg o webcams) el rango dinámico es 256 (2^8). El adu promedio del flat debe andar entre 85 y 128

Si es 12 bits (raw de canon por ejemplo) el rango dinámico es 4096 (2^12). El adu promedio del flat debe andar entre 1365 y 2048

Si es 16 bits (fit de CCD por ejemplo) el rango dinámico es 65.536 (2^16). El adu promedio del flat debe andar entre 21845 y 32768

Recordemos que el adu (analog to digital unit) es en palabras comunes los valores de intensidad lumínica que puede tomar un pixel. En el caso de un jpg 0 negro y 256 blanco.

Para medir el adu hay que usar Maxim AstroArt o Images Plus. (calculo que Pix Insighth e IRIS también. Uno pone el cursor en la imagen y al pie estos programas te informan los valores. Photoshop no lo mide pero si el NASA FITS liberator que funciona como plug in en PS. (es el que uso para esto)

Ahora bien la velocidad del disparo es un factor que hay que "manejar" para que te de un adu entre los valores mencionados dependiendo del chip. Pero siempre entre 1/3 y 1/2 del máximo valor de adu.

El otro factor a manejar es la intensidad de la luz de la caja de luz que armes. A mayor intensidad de luz obviamente menor el tiempo de exposición

Con estos dos valores velocidad y intensidad de luz regulas para llegar al 1/3 - 2/3 del valor maximo de saturación (256, 4096, 65.536)

Lo que dice Solrac es correctísimo

Debés dejar el foco más o menos donde lo trabajaste al tomar el light. Si desenfocás o lo movés demasiado el tamaño de las motas de polvo y el viñeteado varía y la foto que queda peor.

Hacer un flat es interesante incluso para ver cuan perfecto o no es el diseño optico o cuan desalineado están los adaptadores y la cámara que uno pone. En mi caso el defecto principalmente pasa por ahi. Las piezas que se ajustan con un tornillo (tipo portaoculares) generlamente ponen torcido el chip. Yo trato de usar todo con rosca.

Hay equipos como los TMB, AstroPhysics o el Televue NP 101 (nagler petzval) cuyas opticas están tan bien hechas que no necesitian flats con chips grandes, siempre y cuando el CCD este limpio. Otros que tampoco lo necesitan pero llevan un field flatterner o aplanador de campo. La linea Takahashi por ejemplo en sus dobletes 60, 90 y 102 f8 viñetean en forma infernal y necesitan si o si aplanadores que se venden exclusivamente para estos equipos,

Bueno no quiero aburrirlos más con esto pero si es un tema que da para que leo arme un tutorial.

Saludos

Sergio

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Una cosa que no lei, espero no habermelo pasado por alto, es el hecho que los flats deben tomarse SIN MOVER la camara, ya que cualquier variacion en la posicion de la camara va a hacer que la resta del flat sea inexacta, ensuciando una zona limpia de la foto y restandole la suciedad a una parte que no la tiene.

Redondeando, el FLAT debe tomarse sin mover la camara.

Saludos y buenos cielos!

  • Like 1

iOptron CEM26EC
Askar ACL200
QHY600M, QHY183M, QHY5III462C

Garin - Buenos Aires - Argentina

Duoptic - Espacio Profundo
Mi Galeria de Fotos

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Hola chicos....

Aldo, para el tiempo de exposicion, con las Canon, (yo uso 350D), lo mejor es ponerla en "AV", de esa manera la camara calcula el promedio de tiempo de obturacion, para la luz q' esta recibiendo, independientamente de como sea la fuente, y como dicen todos, sin moverla de la posicion, foco, etc, de como sacaste los Ligth frames, caso contrario, cuando dividis, en ves de mejorar empeora.....

Salu

Carlos

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

hola a todos! bueno, mi consulta es si este flat está bien, lo saqué yo apuntando al cielo. tiene que ser así o contra una pared blanca o con una luz de frente, la luminosidad está bien?? y que les parece, tiene muchas manchas el flat o no?

5776b442647be_Imagen315.jpg.8e066cfc99c8

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Muchas gracias Sergio, Carlos, Daniel, Ricardo!!

Las instrucciones basicas estan muy claras y el aporte es enorme, sobre todo para las pruebas futuras que espero poder hacer cuando tenga una montura respetable para hacer cielo profundo.

Sergio, respecto de los numeros guia te agradezco mucho la informacion... esta muy claro que debo embocar ese rango de 1/3 a 2/3 del maximo, con preferencia a quedar en el medio.

Creo que podre hacer algunas pruebas con una camara similar a la de Carlos, asi que la sugerencia de usar el modo AV sera tenida en cuenta.

Lo del foco esta clarisimo. Debe respetarse el de los lights.

Lo que mencionan Ricardo y Sergio sobre respetar la posicion de la camara tal como se saco el light no es una cuestion menor, ya que siempre habra algo de descentrado respecto del sensor. Por ej, los ajustes con tornillo como dice Sergio simpre aprietan sobre un lateral. Dependiendo del juego esto puede ser muy significativo. Los ajustes llamados "compression rings" son geniales en ese sentido, ya que aprietan bastante parejo funcionando como abrazadera y mantienen el centrado bastante bien. Tengo experiencia en eso, ya que el Stellarvue tiene ese sistema. Una forma alternativa de mejorar esa cuestion es disminuir el juego al maximo con un suplemento, por ej hecho con una lamina metalica enrollada sobre la parte macho hasta lograr el espesor necesario. Parece un detalle menor, pero insisto, en algunos casos el suplemento hace una gran diferencia en el enfoque parejo en los cuatro angulos (extremos) de la foto.

En definitiva este aspecto da por tierra con la idea de usar un mismo flat en diferentes sesiones no?

Un abrazo, y nuevamente gracias.

Aldo

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Crear una cuenta o conéctate para comentar

Tienes que ser miembro para dejar un comentario

Crear una cuenta

Regístrese para obtener una cuenta nueva en nuestra comunidad. ¡Es fácil!

Registrar una nueva cuenta

Conectar

¿Ya tienes una cuenta? Conéctate aquí.

Conectar ahora
  • ¿Cómo elegir un telescopio?

     

    Los telescopios vienen en muchas formas y tamaños, y cada tipo tiene sus propias fortalezas y debilidades. El primer paso para decidir qué telescopio comprar es saber para qué lo desea utilizar. Estas son las formas de usar un telescopio:

     

    Astronomía visual: el proceso de mirar a través de un ocular conectado a un telescopio para ver objetos distantes.
    Astrofotografía: la práctica de usar una cámara conectada a un telescopio o lente para fotografiar objetos en el espacio exterior.
    Ambos: si desea utilizar un telescopio tanto para imágenes como para imágenes, ¡también está bien!

     

    Solo sepa que los telescopios que pueden hacer ambas cosas bien generalmente cuestan más.
    Para la astronomía visual, especialmente los telescopios para principiantes, la mayoría de los telescopios ya vienen como un paquete completo. Eso significa que el telescopio estará listo para usar e incluye el telescopio, la montura y cualquier otra cosa que necesite para comenzar, como oculares y otros accesorios. Para hacer astrofotografía que no sea con un teléfono inteligente, los componentes generalmente se venden por separado para permitir un enfoque más personalizado. Esto significa que si está interesado en obtener imágenes más allá de solo con un teléfono inteligente, generalmente deberá comprar el telescopio, la montura y la cámara por separado.

     

    El segundo paso para decidir qué telescopio comprar es tener una idea de lo que principalmente desea observar o fotografiar. Si puede reducirlo entre uno u otro, hará que su decisión sea mucho más fácil. Por supuesto, un telescopio se puede usar para otros fines, como la visualización terrestre (durante el día), pero es importante decidir primero cómo lo usará por la noche:

     

    Objetos planetarios / del sistema solar: esto incluye los planetas, la Luna y el Sol.
    Objetos del cielo profundo: esto incluye galaxias, nebulosas, cúmulos de estrellas y cualquier otra cosa más allá de nuestro sistema solar.0

     

    Tanto espacio profundo como Planetaria: hay un grupo selecto de telescopios que son excelentes tanto para cielo profundo como planetario, especialmente para astrofotografía, pero generalmente cuestan más.
    El tercer y último paso para decidir qué telescopio comprar es incorporar su presupuesto, qué tan portátil es la configuración que desea y su nivel de habilidad en su decisión. 

     

    Recomendamos leer ¿Cómo elegir un telescopio?

     

    Introducción a las monturas de telescopios

    Aunque la mayoría de los telescopios para principiantes ya vienen con algún tipo de montura incluida, comprar una montura por separado puede abrir muchas puertas para más posibilidades de observación o imágenes. Para los observadores visuales, un montaje de altitud-azimut es el camino a seguir. Para los astrofotógrafos que realizan imágenes de cielo profundo, una montura ecuatorial producirá los mejores resultados. Las monturas híbridas combinan lo mejor de ambos mundos a un precio más alto, y los rastreadores de estrellas son como mini monturas ecuatoriales para el creador de imágenes que viaja o para el principiante.

     

    Para astrofotografía, especialmente para imágenes de cielo profundo, la montura es posiblemente el componente más importante de cualquier configuración. Sí, lo has leído bien, ¡incluso más importante que el telescopio o la cámara! La razón de esto es que es solo la montura la que determina la precisión con la que su cámara y telescopio pueden rastrear el cielo y, por lo tanto, cuánto tiempo puede exponer sin experimentar rastros de estrellas. Recoger la mayor cantidad de luz posible es fundamental en la astrofotografía de cielo profundo, y sin una montura ecuatorial de calidad, estará limitado en la cantidad de luz que puede recolectar en cada exposición. Por esta razón, además de la cámara y el telescopio, recomendamos gastar alrededor de la mitad de su presupuesto total en la montura para obtener imágenes de cielo profundo.

     

    Otra consideración importante para la obtención de imágenes de cielo profundo con una montura ecuatorial es la capacidad de carga útil. La capacidad de carga útil, que es la cantidad de peso que puede soportar la montura (excluidos los contrapesos), es la especificación más importante para cualquier montura ecuatorial. 

     

    Para los observadores visuales que tienen un telescopio pero no una montura, las monturas independientes de altitud-azimut son una excelente opción. Muchos de estos vienen con la misma capacidad computarizada que tienen la mayoría de las monturas ecuatoriales. Después de un proceso de alineación simple, esta capacidad de acceso computarizado permite que la montura no solo encuentre y apunte a los objetos automáticamente, sino que los rastree y los mantenga centrados a través del ocular. Para los observadores binoculares, un trípode con un cabezal de altitud-azimut hace que la experiencia sea simple y agradable, y los montajes estilo paralelogramo mejoran esto al permitir ángulos de visión aún más cómodos.

    Ya sea que solo esté esperando agregar la capacidad de seguimiento y acceso a su telescopio visual existente o si tiene la mira puesta en fotografiar galaxias y nebulosas débiles, ofrecemos una amplia variedad de soportes para cualquier necesidad. 

     

    Ver todas las monturas

     

    Introducción a las cámaras para astronomía

    Como ocurre con la mayoría de los equipos de astronomía, no existe una cámara de "talla única" que sea la mejor en todo. Si espera obtener imágenes de objetos del espacio profundo, una cámara de astronomía refrigerada es el camino a seguir. Si espera obtener imágenes de los planetas, la luna, el sol u otros objetos del sistema solar, una cámara de alta velocidad de fotogramas hará maravillas por usted. Comprender la diferencia entre estos diferentes tipos de cámaras y sus especificaciones lo ayudará a decidir cuál es su próxima cámara para astronomía.

     

    Para obtener imágenes de cielo profundo, se trata de maximizar la cantidad de luz que puede recolectar y lo limpia que es la imagen. Cuando se toman imágenes de objetos del cielo profundo, es mejor utilizar una cámara refrigerada, que puede evitar el ruido durante exposiciones prolongadas. Las cámaras con mayor eficiencia cuántica, tamaños de píxeles más grandes, mayor capacidad de pozo completo (full well) y menor ruido de lectura, entre otras especificaciones, producirán imágenes más limpias. Haga clic aquí para ver nuestras recomendaciones sobre las mejores cámaras de imágenes de cielo profundo para principiantes.

     

    Para las imágenes planetarias, se trata de maximizar la cantidad de detalles en los planetas y otros objetos del sistema solar, que generalmente son increíblemente pequeños. Los planetas son tan pequeños que no solo requieren un telescopio de larga distancia focal, sino que las turbulencias en la atmósfera pueden tener un gran efecto en el nivel de detalle de la imagen. Para imágenes planetarias, un sensor pequeño y una cámara de alta velocidad de fotogramas es su mejor amigo. Haga clic aquí para ver nuestras recomendaciones sobre las mejores cámaras planetarias, lunares y solares.

     

     

  • Astronomia Definición

    La astronomía es la ciencia que estudia los cuerpos celestes del universo, incluidos las estrellas, los planetas, sus satélites naturales, los asteroides, cometas y meteoroides, la materia interestelar, las nebulosas, la materia oscura, las galaxias y demás; por lo que también estudia los fenómenos astronómicos ligados a ellos, como las supernovas, los cuásares, los púlsares, la radiación cósmica de fondo, los agujeros negros, entre otros, así como las leyes naturales que las rigen. La astronomía, asimismo, abarca el estudio del origen, desarrollo y destino final del Universo en su conjunto mediante la cosmología, y se relaciona con la física a través de la astrofísica, la química con la astroquímica y la biología con la astrobiología.

     

    Su registro y la investigación de su origen viene a partir de la información que llega de ellos a través de la radiación electromagnética o de cualquier otro medio. La mayoría de la información usada por los astrónomos es recogida por la observación remota, aunque se ha conseguido reproducir, en algunos casos, en laboratorio, la ejecución de fenómenos celestes, como, por ejemplo, la química molecular del medio interestelar. Es una de las pocas ciencias en las que los aficionados aún pueden desempeñar un papel activo, especialmente sobre el descubrimiento y seguimiento de fenómenos como curvas de luz de estrellas variables, descubrimiento de asteroides y cometas, etc.

    La astronomía ha estado ligada al ser humano desde la antigüedad y todas las civilizaciones han tenido contacto con esta ciencia. Personajes como Aristóteles, Tales de Mileto, Anaxágoras, Aristarco de Samos, Hiparco de Nicea, Claudio Ptolomeo, Hipatia de Alejandría, Nicolás Copérnico, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Christiaan Huygens o Edmund Halley han sido algunos de sus cultivadores. La metodología científica de este campo empezó a desarrollarse a mediados del siglo XVII. Un factor clave fue la introducción del telescopio por Galileo Galilei, que permitió examinar el cielo de la noche más detalladamente. El tratamiento matemático de la Astronomía comenzó con el desarrollo de la mecánica celeste y con las leyes de gravitación por Isaac Newton, aunque ya había sido puesto en marcha por el trabajo anterior de astrónomos como Johannes Kepler. Hacia el siglo XIX, la Astronomía se había desarrollado como una ciencia formal, con la introducción de instrumentos tales como el espectroscopio y la fotografía, que permitieron la continua mejora de telescopios y la creación de observatorios profesionales.

     

    La palabra astronomía proviene del latín astrŏnŏmĭa /astronomía/ y esta del griego ἀστρονομία /astronomía/. Está compuesta por las palabras άστρον /ástron/ 'estrellas', que a su vez viene de ἀστῆρ /astḗr/ 'estrella', 'constelación', y νόμος /nómos/ 'regla', 'norma', 'orden'.

    El lexema ἀστῆρ /astḗr/ está vinculado con las raíces protoindoeuropeas *ster~/*~stel (sust.) 'estrella' presente en la palabra castiza «estrella» que llega desde la latina «stella». También puede vérsele en: astrología, asteroide, asterisco, desastre, desastroso y muchas otras.

    El lexema ~νομία /nomíā/ 'regulación', 'legislación'; viene de νέμω /némoo/ 'contar', 'asignar', 'tomar', 'distribuir', 'repartir según las normas' y está vinculado a la raíz indoeuropea *nem~ 'contar', 'asignar', 'tomar', distribuir'; más el lexema ~ία /~íā/ 'acción', 'cualidad'. Puede vérsela en: dasonomía, macrotaxonomía, tafonomía y taxonomía.

    Etimológicamente hablando la astronomía es la ciencia que trata de la magnitud, medida y movimiento de los cuerpos celestes.


×
×
  • Crear nuevo...