Jump to content
Espacio Profundo
  • Nos complace invitarlos a registrarse y participar de una nueva locura que se llama microscopia.com.ar. Hace tiempo que con JavierAR teníamos ganas de tener un espacio dedicado a la microscopia amateur, y si bien recién empezamos creo que va a tan grande e interesante como la astronomía. Los esperamos en microscopia.com.ar!

Probando qhy294c pro y consulta


ariel horacio gaudio

Publicaciones recomendadas

ariel horacio gaudio

Hola, este seria mi primer post, y aprovecho para saludar a todos.

Hace muy poco me inicie en la astrofotografía y cada día aprendo cosas nuevas, y empecé con esta linda cámara, aunque estoy encontrando grandes satisfacciones y avanzando me surgió una duda sobre una mancha que aparece en las capturas cuando el tiempo de exposición va subiendo, una mancha en el borde en forma de asterisco. Y no se si es una falla de la cámara, o de configuración o solo hay que capturar bias y flats y todo eso para eliminarlo.

de paso subo una foto de orion, 3 lights de 180 seg, sin guiado.

 

dark_1_frames_-5,5C_2022-01-07T23_15_09.jpg

 

orion.jpg

Editado por ariel horacio gaudio
Enlace al comentario
Alejandro Moreschi

Buenas noches

Es amp glow y se da en la mayoría de las cámaras. Se puede minimizar y/o eliminar con los respectivos DARKS, unos buenos FLATS y DARK-FLATS.

Hay un tema con ese sensor de algunos que tenían problemas y por eso no hacían los BIAS.

Tengo relativamente la misma cámara, la de ASI 294 MC pero aún no pude probarla a pleno. Vi varios foros y páginas que me permitieron decidirme por dicha cámara por los beneficios sabiendo del tema sobre el amp-glow.

En definitiva, deberás (y yo también) ver que sirve más:

darks + flats + bias

ó

darks + flats + dark-flats

saludos

  • Like 2
  • Thanks 1
Enlace al comentario
ariel horacio gaudio
Justo ahora, Alejandro Moreschi dijo:

Buenas noches

Es amp glow y se da en la mayoría de las cámaras. Se puede minimizar y/o eliminar con los respectivos DARKS, unos buenos FLATS y DARK-FLATS.

Hay un tema con ese sensor de algunos que tenían problemas y por eso no hacían los BIAS.

Tengo relativamente la misma cámara, la de ASI 294 MC pero aún no pude probarla a pleno. Vi varios foros y páginas que me permitieron decidirme por dicha cámara por los beneficios sabiendo del tema sobre el amp-glow.

En definitiva, deberás (y yo también) ver que sirve más:

darks + flats + bias

ó

darks + flats + dark-flats

saludos

Muchas gracias por el consejo, voy a probar de usar esas combinaciones y ya me quedo tranquilo que es algo intrínseco de la cámara y no una falla. 

 

Enlace al comentario
elingeniero

No te preocupes. Como te dicen es amp glow.

Yo tengo la así 294 cm pro y este fenómeno es muuuucho más acusado. Se elimina completamente con dark. Eso sí, tienen que ser de las mismas características que los ligth ( es obvio, pero es bueno recordarlo)

Un saludo

  • Thanks 1
Enlace al comentario
yo gabagaba

Tengo una ZWO refrigerada y también presenta el mismo amp glow y en la misma zona que vos, quizás con un poco menos intensidad.

Tal como dice el ingeniero, se anula con los Dark durante la calibración y tal como menciona tienen que ser iguales, esto significa misma ganancia, mismo tiempo de exposición y misma temperatura qué el light

 

Pero ojo En mi caso no en todos los casos lo eliminado en un 100% siempre algún rastro queda no sé porqué. Estimo que con el tiempo Habría que renovando los darks ¿?

 

Saludos

  • Thanks 1
Enlace al comentario
ariel horacio gaudio
Publicado (editado)
hace 16 horas, yo gabagaba dijo:

Tengo una ZWO refrigerada y también presenta el mismo amp glow y en la misma zona que vos, quizás con un poco menos intensidad.

Tal como dice el ingeniero, se anula con los Dark durante la calibración y tal como menciona tienen que ser iguales, esto significa misma ganancia, mismo tiempo de exposición y misma temperatura qué el light

 

Pero ojo En mi caso no en todos los casos lo eliminado en un 100% siempre algún rastro queda no sé porqué. Estimo que con el tiempo Habría que renovando los darks ¿?

 

Saludos

Estuve probando con los darks y se elimina esa mancha, pero voy a configurar el sharpcap para que tome primero los darks y luego los ligths con la funcion de captura de espacio profundo, ya que parece que crea el dark y ya lo coloca automaticamente, cuando saque algunas fotos las publicaré para ver cuanto mejora

Editado por ariel horacio gaudio
Enlace al comentario

Buenos dias, y gracias por estas interesantes aportaciones sobre la esta camara y el amp glow.

 

Queria haceros una consulta ya que pronto me llegará una y me da respeto la complejidad de opciones y posibilidades. Mi telescopio no esta precisamente enfocado a astrofotografia, pero con el reductor he leido que se pueden hacer cosas interesantes (es un Celestron C8 HD). 

 

Alguien sabe si hay un manual completo en español o también algun foro especial dedicado a esta camara? Normalmente se aprende mucho en los foros con las buenas aportaciones de los expertos y tambien principiantes.

 

En los foros de Astronomo.org y Asociacion Hubble hay alguna cosa, pero estaria bien que exista uno especial y dedicado.

 

Gracias y feliz año 2022 de observaciones!

  • Like 1
Enlace al comentario
German_83
hace 3 horas, Enric dijo:

Buenos dias, y gracias por estas interesantes aportaciones sobre la esta camara y el amp glow.

 

Queria haceros una consulta ya que pronto me llegará una y me da respeto la complejidad de opciones y posibilidades. Mi telescopio no esta precisamente enfocado a astrofotografia, pero con el reductor he leido que se pueden hacer cosas interesantes (es un Celestron C8 HD). 

 

Alguien sabe si hay un manual completo en español o también algun foro especial dedicado a esta camara? Normalmente se aprende mucho en los foros con las buenas aportaciones de los expertos y tambien principiantes.

 

En los foros de Astronomo.org y Asociacion Hubble hay alguna cosa, pero estaria bien que exista uno especial y dedicado.

 

Gracias y feliz año 2022 de observaciones!

Hola Éric! En la página de QHY tienes un manual, está en inglés pero lo puedes traducir! No creo que haya un foro dedicado puntualmente a esa cámara pero acá en la sección de astrofotografia hay mucha información. Creo que los conceptos básicos y no tan básicos son los mismos para cualquier cámara, después puede haber pequeñas variaciones que las vas a ir sacando con la experiencia. Saludos! 

  • Like 2
Enlace al comentario
En 16/1/2022 a las 13:35, German_83 dijo:

Hola Éric! En la página de QHY tienes un manual, está en inglés pero lo puedes traducir! No creo que haya un foro dedicado puntualmente a esa cámara pero acá en la sección de astrofotografia hay mucha información. Creo que los conceptos básicos y no tan básicos son los mismos para cualquier cámara, después puede haber pequeñas variaciones que las vas a ir sacando con la experiencia. Saludos! 

Gracias German... ya voy haciendo pruebas con la nueva cámara!

  • Like 1
Enlace al comentario
Alejandro Moreschi

Buenas tardes, en el último tema que publiqué al fin usé la cámara y calibré con DARKS, FLATS y BIAS. Diría que funcionó perfecto, el gradiente que quedaba era el propio de la contaminación lumínica. Usé 35 darks, 35 flats y 200 bias. Y tenía 120 tomas lights utilizables que es un buen número para reducir el ruido, haciendo dithering cada 3/4 tomas.

saludos

  • Like 1
Enlace al comentario
ariel horacio gaudio
En 10/2/2022 a las 18:17, Alejandro Moreschi dijo:

Buenas tardes, en el último tema que publiqué al fin usé la cámara y calibré con DARKS, FLATS y BIAS. Diría que funcionó perfecto, el gradiente que quedaba era el propio de la contaminación lumínica. Usé 35 darks, 35 flats y 200 bias. Y tenía 120 tomas lights utilizables que es un buen número para reducir el ruido, haciendo dithering cada 3/4 tomas.

saludos

osea que apilas los lights+flats+bias+darks. lei que los flats hay que hacerlos el mismo momento que se hacen los lights porque la camara tiene que estar exactamente en el mismo lugar o posicion con los que se hicieron los lights. Pero mi pregunta es, cuanto tiempo le das por cada captura o light? eso depende de la velocidad del telescopio? yo tengo un f/6 (con el reductor puesto) por ejemplo: 120 tomas de 60 segundos, 2 horas de lights.  

Enlace al comentario
Alejandro Moreschi
hace 33 minutos, ariel horacio gaudio dijo:

osea que apilas los lights+flats+bias+darks. lei que los flats hay que hacerlos el mismo momento que se hacen los lights porque la camara tiene que estar exactamente en el mismo lugar o posicion con los que se hicieron los lights. Pero mi pregunta es, cuanto tiempo le das por cada captura o light? eso depende de la velocidad del telescopio? yo tengo un f/6 (con el reductor puesto) por ejemplo: 120 tomas de 60 segundos, 2 horas de lights.  

Que programa de apilado usas?

Una forma de sacar los flats es mirando el histograma tratando de que el pico esté a dos tercios del mismo, sino con las "cuentas" de la cámara a un tercio del nivel de saturación.

Calculo que hay info de sobra en el foro sobre como sacar los flats, puede que mi forma no sea lo mejor y tal vez a otros no le funcione. Con el SW 200p F5 y usando el filtro L-PRO suelo emplear de 1 a 3 segundos de exposición con la ganancia en 120 y offset 8. Como le saco al zenit al anochecer depende de que tan oscuro esté. Lo ideal es sacarle con el Sol entre -4 y -6 grados bajo el horizonte. Con la nikon sin modificar y sin filtro, ISO 200 andaba en torno a 0.2-0.5 segundos de exposición. Tendrás que ir probando.

Es cierto que la rotación de la cámara y la distancia de enfoque debe ser la misma que las de los lighs, o como bien dijiste, sin tocar nada en lo posible.

  • Like 1
Enlace al comentario
ariel horacio gaudio
hace 16 horas, Alejandro Moreschi dijo:

Que programa de apilado usas?

Una forma de sacar los flats es mirando el histograma tratando de que el pico esté a dos tercios del mismo, sino con las "cuentas" de la cámara a un tercio del nivel de saturación.

Calculo que hay info de sobra en el foro sobre como sacar los flats, puede que mi forma no sea lo mejor y tal vez a otros no le funcione. Con el SW 200p F5 y usando el filtro L-PRO suelo emplear de 1 a 3 segundos de exposición con la ganancia en 120 y offset 8. Como le saco al zenit al anochecer depende de que tan oscuro esté. Lo ideal es sacarle con el Sol entre -4 y -6 grados bajo el horizonte. Con la nikon sin modificar y sin filtro, ISO 200 andaba en torno a 0.2-0.5 segundos de exposición. Tendrás que ir probando.

Es cierto que la rotación de la cámara y la distancia de enfoque debe ser la misma que las de los lighs, o como bien dijiste, sin tocar nada en lo posible.

los flats los hice con el sharpcap 4.0, mas o menos te va guiando hasta que todo este en ok, pero voy moviendo los ajustes de ganancia y tiempo de exposición hasta que le gusta al programa, como por ejemplo que la saturación no este por debajo del 10% . Pongo en el telescopio una lampara de led que adapté, que es un plafón de embutir redondo, da una luz led blanca fría bastante homogenea (saque la idea después de haber visto un flatmaster, pero el plafón es infinitamente mas barato), pero no se si es lo correcto usar eso.

para procesado el deepskystacker. Ahí puse unas fotos que hice de prueba, pero aun no domino como hacer las secuencias en el sharcap, asique despues probare otro programa de captura.

308290658_carinaprueba1c.png

1771916095_carinasinflatsdarksbias.png

hace 1 minuto, ariel horacio gaudio dijo:

los flats los hice con el sharpcap 4.0, mas o menos te va guiando hasta que todo este en ok, pero voy moviendo los ajustes de ganancia y tiempo de exposición hasta que le gusta al programa, como por ejemplo que la saturación no este por debajo del 10% . Pongo en el telescopio una lampara de led que adapté, que es un plafón de embutir redondo, da una luz led blanca fría bastante homogenea (saque la idea después de haber visto un flatmaster, pero el plafón es infinitamente mas barato), pero no se si es lo correcto usar eso.

para procesado el deepskystacker. Ahí puse unas fotos que hice de prueba, pero aun no domino como hacer las secuencias en el sharcap, asique despues probare otro programa de captura.

308290658_carinaprueba1c.png

1771916095_carinasinflatsdarksbias.png

Nebulosa de carina, arriba con darks, flats y bias. abajo solo lights. se ve en la de abajo el glowamp abajo a la derecha

Enlace al comentario
Alejandro Moreschi
hace 10 minutos, ariel horacio gaudio dijo:

los flats los hice con el sharpcap 4.0, mas o menos te va guiando hasta que todo este en ok, pero voy moviendo los ajustes de ganancia y tiempo de exposición hasta que le gusta al programa, como por ejemplo que la saturación no este por debajo del 10% . Pongo en el telescopio una lampara de led que adapté, que es un plafón de embutir redondo, da una luz led blanca fría bastante homogenea (saque la idea después de haber visto un flatmaster, pero el plafón es infinitamente mas barato), pero no se si es lo correcto usar eso.

para procesado el deepskystacker. Ahí puse unas fotos que hice de prueba, pero aun no domino como hacer las secuencias en el sharcap, asique despues probare otro programa de captura.

Nebulosa de carina, arriba con darks, flats y bias. abajo solo lights. se ve en la de abajo el glowamp abajo a la derecha

Sobre usar un plafón no se si sería lo mejor, me parece que podría tener gradientes imperceptibles a ojo... dependiendo la disposición y la diferencia de iluminación de cada led. Igualmente antes de pagar un "flatmaster" prefiero hacer los flats de la forma tradicional como te puse en el mensaje anterior.

No he usado sharcap, si AstroPhotograpyTools y NINA. Si tienen ayuda para los flats nunca los usé, siempre me he guiado con el histograma.

Y te diría que para todas las fotos uses los mismos parámetros, donde lo único que deberías variar es el tiempo de exposición. Mantené la misma temperatura, misma ganancia, mismo offset.

Lo de la saturación lo ideal es que alrededor del 30% para el centro de la imagen si mal no recuerdo.

  • Like 1
Enlace al comentario
ariel horacio gaudio

Gracias a todos por sus sugerencias, vamos avanzando de a poco.

Las fotos anteriores no les habia aplicado el dabayer, use el pipp.

estoy usando un filtro optolong L-enhance de 2"

carina03.png

tarantula03.png

captura sharcap4.0 64bits.jpg

Enlace al comentario
Alejandro Moreschi

Buenas tardes. Esa foto que ponés en sharcap que es? Un apilado? una toma única estirada o una imagen virtual estirada? Pregunto porque no estoy familiarizado con ese soft. Igualmente me parece que tenés el gain muy alto, las imágenes las veo como quemadas. No se si PIPP es una buena opción para editar espacio profundo, además la debayerización la podes hacer en DeepSkyStacker, tenés que tildar dicha opción, donde dice RGGB en algún lado. Tenés algo de gradiente y tendrías que reducir el color del canal verde en algún momento durante el procesado. Deberías probar con Gimp2, Siril o Pixinsight LE que son gratuitos, sinó

Photoshop o Pix 1.8. La primer imagen tiene mucho potencial aunque la segunda parece fuera de foco, tal vez con alguna herramienta de enfoque se pueda mejorar.

Espero no haber dado demasiado info junta xD.

Saludos

Enlace al comentario
ariel horacio gaudio
hace 1 hora, Alejandro Moreschi dijo:

Buenas tardes. Esa foto que ponés en sharcap que es? Un apilado? una toma única estirada o una imagen virtual estirada? Pregunto porque no estoy familiarizado con ese soft. Igualmente me parece que tenés el gain muy alto, las imágenes las veo como quemadas. No se si PIPP es una buena opción para editar espacio profundo, además la debayerización la podes hacer en DeepSkyStacker, tenés que tildar dicha opción, donde dice RGGB en algún lado. Tenés algo de gradiente y tendrías que reducir el color del canal verde en algún momento durante el procesado. Deberías probar con Gimp2, Siril o Pixinsight LE que son gratuitos, sinó

Photoshop o Pix 1.8. La primer imagen tiene mucho potencial aunque la segunda parece fuera de foco, tal vez con alguna herramienta de enfoque se pueda mejorar.

Espero no haber dado demasiado info junta xD.

Saludos

hola, si es el sharpcap 4 (64bits)

La pantalla muestra en vivo lo que ve la camara, y puedo hacer captura de lo que se ve, osea una toma, o grabar en vivo asi voy viendo y configurando en tiempo real. La ganancia la deje en 1600 que seria la unidad, despues el gimp si lo estoy usando,es excelente, es que puse en la opcion de color ecualizar automatico y ahi la lleva al extremo. Si esta quemada, seguro cuando la subi a 4 minutos de captura y 15 lights, pero parece que con 2 minutos ya quedaba bien como se ve en la captura.Estoy probando photoshop y corel photopaint tambien, aunque queda claro que me falta un largo recorrido en el prosecesdo. 

 

Enlace al comentario

Crear una cuenta o conéctate para comentar

Tienes que ser miembro para dejar un comentario

Crear una cuenta

Regístrese para obtener una cuenta nueva en nuestra comunidad. ¡Es fácil!

Registrar una nueva cuenta

Conectar

¿Ya tienes una cuenta? Conéctate aquí.

Conectar ahora
×
×
  • Crear nuevo...