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Rosetta desde Areco


Ariel_Gustavo

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Después del fiasco de mi foto de Magallanes (no se qué se me pasó por la cabeza al publicarla), espero al menos no defraudar tanto con mi primera foto de Rosetta.

6x600'' ISO 800 Canon 6D sin modificar.

SW Esprit 100 (550mm)

Montura HEQ5-Pro guiada con QHY5L-II y PHD2

Adquisición con APT (haciendo dithering)

Procesado integro con Pix 1.8.5

 

Entre las particularidades, destaco que no hice darks porque conversando con algunas personas que estaban en el camping, me decían que con la cámara sin modificar no iba a salir casi nada, así que corté la sesión y comencé con otro objeto con distinto tiempo de exposición. Rescaté un master dark que tenía de otra noche parecida, y en principio parece funcionar.

 

Otro tema son esas trazas que se ven en varios lados... lo malo de obturar 10 minutos es que está el riesgo de los aviones.... y por esa zona pasaron muchos (aunque una traza es de una fugaz) Si alguien sabe como eliminarlos con el Pix, bienvenido sea el consejo.

 

Saludos!

 


 

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Se rompió el hot link de la imagen que publiqué, así que adjunto la foto resampleada, muchisimo mas chica que la original.

Leí en un post que se subió el limite de megas a 5, pero solo me deja subir una imagen de 2.

 

Dejo otro link a una de mejor calidad.

 

https://flic.kr/p/23k99nL

 

Saludos

RosettaResampleada.png

Editado por Ariel_Gustavo
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Tremenda Ariel! Volviste al nivel que nos tenés aconstumbrados! Es con la cámara sin modificar?

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Ariel, el limite de las fotos ahora es de 5 Mb.. y el tamaño indistinto.. deberias poder subir una version en alta resolucion sin problemas

 

Saludos

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hace 32 minutos, juanfilas dijo:

Tremenda Ariel! Volviste al nivel que nos tenés aconstumbrados! Es con la cámara sin modificar?

Gracias Juan! Si, aún no la modifiqué!

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hace 4 minutos, ricardo dijo:

Ariel, el limite de las fotos ahora es de 5 Mb.. y el tamaño indistinto.. deberias poder subir una version en alta resolucion sin problemas

 

Saludos

Ricardo, quise subir varias veces esta foto luego de pasarla a 4 megas, y el cartel siempre me decía que mi limite es de 2 MB.

Te adjunto lo que me informa al querer subir a este comentario una foto de 2.08 megas.

Incluso debajo del link para adjuntar se indica el límite de los 2 megas.

 

Saludos

Sin título.jpg

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hace 12 horas, Ariel_Gustavo dijo:

Entre las particularidades, destaco que no hice darks porque conversando con algunas personas que estaban en el camping, me decían que con la cámara sin modificar no iba a salir casi nada, así que corté la sesión y comencé con otro objeto con distinto tiempo de exposición. Rescaté un master dark que tenía de otra noche parecida, y en principio parece funcionar.

 

Primera vez que lo escucho. De todos modos si usaste un master dark anterior y funciono, es una picardia que no hayas hecho al menos 5.

 

hace 12 horas, Ariel_Gustavo dijo:

Otro tema son esas trazas que se ven en varios lados... lo malo de obturar 10 minutos es que está el riesgo de los aviones.... y por esa zona pasaron muchos (aunque una traza es de una fugaz) Si alguien sabe como eliminarlos con el Pix, bienvenido sea el consejo.

 

 

Que algoritmo de rechazo usaste al apilar. Con 6 tomas, si bien no es lo óptimo, usa Winsorized Sigma Clipping, justamente estos algoritmos de rechazo eliminan lo que no forma parte de las "estadística" de la imagen. 

 

Captura de pantalla 2018-02-17 12.59.48.png

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hace 2 minutos, ricardo dijo:

Que algoritmo de rechazo usaste al apilar. Con 6 tomas, si bien no es lo óptimo, usa Winsorized Sigma Clipping, justamente estos algoritmos de rechazo eliminan lo que no forma parte de las "estadística" de la imagen. 

Gracias Ricardo. Usé justamente ese. Me guío con los tutoriales de Kayron Mercieca donde especifica el algoritmo de acuerdo a la cantidad de lights.

Voy a volver a apilar por las dudas.

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hace 9 minutos, Ariel_Gustavo dijo:

Ricardo, quise subir varias veces esta foto luego de pasarla a 4 megas, y el cartel siempre me decía que mi limite es de 2 MB.

Te adjunto lo que me informa al querer subir a este comentario una foto de 2.08 megas.

Incluso debajo del link para adjuntar se indica el límite de los 2 megas.

 

Ahi lo corregi, mala mia. proba ahora

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hace 7 minutos, ricardo dijo:

 

Ahi lo corregi, mala mia. proba ahora

Ahora si Ricardo, no me limita la foto que usé de prueba. (no la posteo para no usar espacio al dope)

 

Gracias

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Lo más importante es que hagas darks, sino todos los hot píxeles que tengas salen, la cámara sin modificar la única diferencia es que llega menos señal roja al sensor, pero el ruido térmico es el mismo, a menos que la refrigeres, y dado que no está refrigerada, más importante hacer darks. Si los flats podés obviarlos si tanto problema ya que dinamicbackgroundextraction hace un buen laburo, pero siempre es mejor un buen apilado de flats, más que nada por la suciedad del sensor y tren óptico que ahí pix no puede hacer nada.

 

Saludos!

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Ahora, juanfilas dijo:

Lo más importante es que hagas darks, sino todos los hot píxeles que tengas salen, la cámara sin modificar la única diferencia es que llega menos señal roja al sensor, pero el ruido térmico es el mismo, a menos que la refrigeres, y dado que no está refrigerada, más importante hacer darks. Si los flats podés obviarlos si tanto problema ya que dinamicbackgroundextraction hace un buen laburo, pero siempre es mejor un buen apilado de flats, más que nada por la suciedad del sensor y tren óptico que ahí pix no puede hacer nada.

 

Saludos!

Gracias Juan, estoy al tanto de esos detalles.

En el caso de los darks, no los hice justamente porque me "convencieron" de que era inútil tirarle a este objeto con cámara sin modificar. Nunca le había tirado, y la persona que me lo comentó tiene años de experiencia en esto... hay que aprender a filtrar y usar el criterio propio. Le habría tirado más horas y tenido los darks de esa sesión.

Lo que hice usando un master dark de otra sesion (con misma expo e ISO) es una locura, pero bueno... mandándose macanas se aprende.

 

Por lo mismo no tengo flats... incluso giré la cámara para acomodar el encuadre de la sifuiente foto, así que ya no tenía chance alguna.

 

Saludos!

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Menos mal que no te convencieron del todo porque la foto está muy buena! Por lo menos yo no extraño tanto el rojo en la misma...

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hace 2 minutos, juanfilas dijo:

Menos mal que no te convencieron del todo porque la foto está muy buena! Por lo menos yo no extraño tanto el rojo en la misma...

Ni me lo digas... estoy caliente porque tenía para tirarle al menos 1.30 horas mas (restando la hora en que hubo nubes)

Pecado de ignorancia.

Pero bueno, errando se aprende jeje.

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Interesante experimento, de todos modos Rosetta es un objeto que tiene sentido hacerlo cuando uno puede capturar bien el Ha, sino como que no le sacas provecho (es casi todo hidrógeno), igualmente probar no cuesta nada, pero si comparas el resultado con o sin filtro es abismal la diferencia. 

hace 3 horas, Ariel_Gustavo dijo:

Lo que hice usando un master dark de otra sesion (con misma expo e ISO) es una locura, pero bueno... mandándose macanas se aprende.

No comparto esto, justamente es lo que hacemos muchos, hacer los darks en otro momento tratando de recrear las condiciones lo más parecidas posibles a la sesión de fotos (varias veces metí la cámara en una conservadora con hielo para llegar a la temperatura deseada), así no desperdiciamos el precioso tiempo de la noche en otra cosa que no sean los lights. En mi caso guardo los master dark y los renuevo generalmente al año.

Sí es vital hacer los flats, mas allá de que por soft luego se puede manejar, depende el objeto esto no siempre es posible (objetos con mucha nebulosidad y estrellas en todo el campo), además no cuesta casi tiempo obtenerlos.

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On 17/2/2018 at 17:21, esteki dijo:

Interesante experimento, de todos modos Rosetta es un objeto que tiene sentido hacerlo cuando uno puede capturar bien el Ha, sino como que no le sacas provecho (es casi todo hidrógeno), igualmente probar no cuesta nada, pero si comparas el resultado con o sin filtro es abismal la diferencia. 

No comparto esto, justamente es lo que hacemos muchos, hacer los darks en otro momento tratando de recrear las condiciones lo más parecidas posibles a la sesión de fotos (varias veces metí la cámara en una conservadora con hielo para llegar a la temperatura deseada), así no desperdiciamos el precioso tiempo de la noche en otra cosa que no sean los lights. En mi caso guardo los master dark y los renuevo generalmente al año.

Sí es vital hacer los flats, mas allá de que por soft luego se puede manejar, depende el objeto esto no siempre es posible (objetos con mucha nebulosidad y estrellas en todo el campo), además no cuesta casi tiempo obtenerlos.

 

Es verdad... una cámara modificada va a levantar mucha mas información de este objeto que una común como la que tengo ahora. Sin embargo, el resultado no me parece que afiance eso de que "no tiene sentido". Es lo mismo que me dijeron esa noche y que me hizo cortar la sesión. Con un par de horas mas de adquisición, la foto sería mucho mejor.

 

Con respecto a los darks, yo también puse mi cámara en la heladera varias veces, sin embargo creo que lo mejor es hacerlos en la misma sesión, según mi humilde opinión. Uno no sabe cuando van a aparecer uno o mas hot pixels, o si acertó con la temperatura de la heladera.

 

Lo de los flats es indiscutible.

 

Saludos

 

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hace 4 horas, Ariel_Gustavo dijo:

sin embargo creo que lo mejor es hacerlos en la misma sesión, según mi humilde opinión. 

 

No lo creas, es asi! salvo que tengas la camara con temperatura regulada.

 

Abrazo

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On 17/2/2018 at 0:04, Ariel_Gustavo dijo:

Entre las particularidades, destaco que no hice darks porque conversando con algunas personas que estaban en el camping, me decían que con la cámara sin modificar no iba a salir casi nada, así que corté la sesión y comencé con otro objeto con distinto tiempo de exposición. Rescaté un master dark que tenía de otra noche parecida, y en principio parece funcionar.

 

Todo depende a qué le llamen "casi nada". :mrgreen:

Si me vas a comparar contra un Ha que deja pasar 3nm y bueno... pero creo que la idea no pasa por ahí. Me queda claro que  nebulosas de emisión requieren modificación de la reflex para captar mejor.

 

En lo personal, para mi fue excelente tu captura de Rosetta. Con la misma podemos discutir todo lo que implicó, y dejar acaso la modificación de la cámara y sus consecuencias a modo de colorario, pero que no quitan mérito a esta foto. Capaz si le das un toque de rojo más furioso parecería que levantó más hidrógeno todavía. :mrgreen:

Lo qué si, reduciría el tamaño de las estrellas así le quitas presencia.

 

hace 4 horas, Ariel_Gustavo dijo:

Con respecto a los darks, yo también puse mi cámara en la heladera varias veces, sin embargo creo que lo mejor es hacerlos en la misma sesión, según mi humilde opinión. Uno no sabe cuando van a aparecer uno o mas hot pixels, o si acertó con la temperatura de la heladera.

Lo mejor es hacerlo en el momento (cuando no tenemos refrigeración, claro). Armarse una librería de darks es una buena solución de compromiso. Tranquilamente pueden durar un año (pensando que en un año abarcás todo el rango de temperatura ambiente). 

Hay una opción durante el calibrado (tanto en el script BatchPreprocessing como en la herramienta de calibración) que se llama "Optimize dark frames". Es un check que si mal no entendí, ayuda a que el dark represente mejor el ruido que están teniendo los lights (suponiendo que no tengo un masterdark de exactamente la misma temperatura que los lights). Ojo, es lo que entendí.

Aunque lo que yo renovaría con más frecuencia son los bias, sobre todo porque son una papa hacerlos.

Los hot pixels interesan en los bias. En los darks van a aparecer (en todas las tomas, en realidad), pero son los bias los que van a calibrarlos.

 

Saludos

 

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Javier Iaquinta

 

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hace 11 minutos, javieriaquinta dijo:

Todo depende a qué le llamen "casi nada". :mrgreen:

...

 

Saludos

 

Gracias por tus comentarios Javier.

 

Antes tenía una 600D modificada y pude ver de primera mano la diferencia, con Carina por ejemplo. La vendí y en breve voy a modificar la 6D.

 

Yo entiendo que alguien acostumbrado a tirar con DSRL modificada y refrigerada, vea mi foto como una perdida de tiempo, pero no lo comparto. Con ese criterio, yo puedo decirle que sus fotos quedan opacadas por alguien que hace banda estrecha con una CCD... y al final solo unos pocos pueden hacer astrofotografía :$

 

Es verdad que las estrellas quedaron demasiado gordas. Voy a aplicar el Morphological Transform a ver si zafan algo.

 

La optimización de darks (y de bias y flats también) la utilizo siempre, según el tutorial de lightvortex. Y voy a tomar tu consejo de actualizar los bias... esos están viejitos ya jeje.

 

Saludos!

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hace 2 minutos, Ariel_Gustavo dijo:

Gracias por tus comentarios Javier.

 

Antes tenía una 600D modificada y pude ver de primera mano la diferencia, con Carina por ejemplo. La vendí y en breve voy a modificar la 6D.

 

Ariel, yo también tengo pensado hacer modificar mi DSLR Nikon. Tenes idea donde se puede hacer acá? O únicamente fuera del país? Gracias!

 

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hace 7 minutos, Nicovixen dijo:

Ariel, yo también tengo pensado hacer modificar mi DSLR Nikon. Tenes idea donde se puede hacer acá? O únicamente fuera del país? Gracias!

Nico, la 600D la modifiqué yo mismo y la 6D la vamos a hacer junto con un amigo porque tiene mejores herramientas para esto.

 

Supongo que algún service oficial en el país te puede hacer esa modificación.

Lo complejo es llegar al sensor y luego de quitarle el filtro, dejarlo en las mismas condiciones en las que estaba, ya que de lo contrario te modifica el foco si usas lentes (al menos es así en Canon)

 

Saludos

Editado por Ariel_Gustavo
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Invitado
Este tema está cerrado a nuevas respuestas.
  • ¿Cómo elegir un telescopio?

     

    Los telescopios vienen en muchas formas y tamaños, y cada tipo tiene sus propias fortalezas y debilidades. El primer paso para decidir qué telescopio comprar es saber para qué lo desea utilizar. Estas son las formas de usar un telescopio:

     

    Astronomía visual: el proceso de mirar a través de un ocular conectado a un telescopio para ver objetos distantes.
    Astrofotografía: la práctica de usar una cámara conectada a un telescopio o lente para fotografiar objetos en el espacio exterior.
    Ambos: si desea utilizar un telescopio tanto para imágenes como para imágenes, ¡también está bien!

     

    Solo sepa que los telescopios que pueden hacer ambas cosas bien generalmente cuestan más.
    Para la astronomía visual, especialmente los telescopios para principiantes, la mayoría de los telescopios ya vienen como un paquete completo. Eso significa que el telescopio estará listo para usar e incluye el telescopio, la montura y cualquier otra cosa que necesite para comenzar, como oculares y otros accesorios. Para hacer astrofotografía que no sea con un teléfono inteligente, los componentes generalmente se venden por separado para permitir un enfoque más personalizado. Esto significa que si está interesado en obtener imágenes más allá de solo con un teléfono inteligente, generalmente deberá comprar el telescopio, la montura y la cámara por separado.

     

    El segundo paso para decidir qué telescopio comprar es tener una idea de lo que principalmente desea observar o fotografiar. Si puede reducirlo entre uno u otro, hará que su decisión sea mucho más fácil. Por supuesto, un telescopio se puede usar para otros fines, como la visualización terrestre (durante el día), pero es importante decidir primero cómo lo usará por la noche:

     

    Objetos planetarios / del sistema solar: esto incluye los planetas, la Luna y el Sol.
    Objetos del cielo profundo: esto incluye galaxias, nebulosas, cúmulos de estrellas y cualquier otra cosa más allá de nuestro sistema solar.0

     

    Tanto espacio profundo como Planetaria: hay un grupo selecto de telescopios que son excelentes tanto para cielo profundo como planetario, especialmente para astrofotografía, pero generalmente cuestan más.
    El tercer y último paso para decidir qué telescopio comprar es incorporar su presupuesto, qué tan portátil es la configuración que desea y su nivel de habilidad en su decisión. 

     

    Recomendamos leer ¿Cómo elegir un telescopio?

     

    Introducción a las monturas de telescopios

    Aunque la mayoría de los telescopios para principiantes ya vienen con algún tipo de montura incluida, comprar una montura por separado puede abrir muchas puertas para más posibilidades de observación o imágenes. Para los observadores visuales, un montaje de altitud-azimut es el camino a seguir. Para los astrofotógrafos que realizan imágenes de cielo profundo, una montura ecuatorial producirá los mejores resultados. Las monturas híbridas combinan lo mejor de ambos mundos a un precio más alto, y los rastreadores de estrellas son como mini monturas ecuatoriales para el creador de imágenes que viaja o para el principiante.

     

    Para astrofotografía, especialmente para imágenes de cielo profundo, la montura es posiblemente el componente más importante de cualquier configuración. Sí, lo has leído bien, ¡incluso más importante que el telescopio o la cámara! La razón de esto es que es solo la montura la que determina la precisión con la que su cámara y telescopio pueden rastrear el cielo y, por lo tanto, cuánto tiempo puede exponer sin experimentar rastros de estrellas. Recoger la mayor cantidad de luz posible es fundamental en la astrofotografía de cielo profundo, y sin una montura ecuatorial de calidad, estará limitado en la cantidad de luz que puede recolectar en cada exposición. Por esta razón, además de la cámara y el telescopio, recomendamos gastar alrededor de la mitad de su presupuesto total en la montura para obtener imágenes de cielo profundo.

     

    Otra consideración importante para la obtención de imágenes de cielo profundo con una montura ecuatorial es la capacidad de carga útil. La capacidad de carga útil, que es la cantidad de peso que puede soportar la montura (excluidos los contrapesos), es la especificación más importante para cualquier montura ecuatorial. 

     

    Para los observadores visuales que tienen un telescopio pero no una montura, las monturas independientes de altitud-azimut son una excelente opción. Muchos de estos vienen con la misma capacidad computarizada que tienen la mayoría de las monturas ecuatoriales. Después de un proceso de alineación simple, esta capacidad de acceso computarizado permite que la montura no solo encuentre y apunte a los objetos automáticamente, sino que los rastree y los mantenga centrados a través del ocular. Para los observadores binoculares, un trípode con un cabezal de altitud-azimut hace que la experiencia sea simple y agradable, y los montajes estilo paralelogramo mejoran esto al permitir ángulos de visión aún más cómodos.

    Ya sea que solo esté esperando agregar la capacidad de seguimiento y acceso a su telescopio visual existente o si tiene la mira puesta en fotografiar galaxias y nebulosas débiles, ofrecemos una amplia variedad de soportes para cualquier necesidad. 

     

    Ver todas las monturas

     

    Introducción a las cámaras para astronomía

    Como ocurre con la mayoría de los equipos de astronomía, no existe una cámara de "talla única" que sea la mejor en todo. Si espera obtener imágenes de objetos del espacio profundo, una cámara de astronomía refrigerada es el camino a seguir. Si espera obtener imágenes de los planetas, la luna, el sol u otros objetos del sistema solar, una cámara de alta velocidad de fotogramas hará maravillas por usted. Comprender la diferencia entre estos diferentes tipos de cámaras y sus especificaciones lo ayudará a decidir cuál es su próxima cámara para astronomía.

     

    Para obtener imágenes de cielo profundo, se trata de maximizar la cantidad de luz que puede recolectar y lo limpia que es la imagen. Cuando se toman imágenes de objetos del cielo profundo, es mejor utilizar una cámara refrigerada, que puede evitar el ruido durante exposiciones prolongadas. Las cámaras con mayor eficiencia cuántica, tamaños de píxeles más grandes, mayor capacidad de pozo completo (full well) y menor ruido de lectura, entre otras especificaciones, producirán imágenes más limpias. Haga clic aquí para ver nuestras recomendaciones sobre las mejores cámaras de imágenes de cielo profundo para principiantes.

     

    Para las imágenes planetarias, se trata de maximizar la cantidad de detalles en los planetas y otros objetos del sistema solar, que generalmente son increíblemente pequeños. Los planetas son tan pequeños que no solo requieren un telescopio de larga distancia focal, sino que las turbulencias en la atmósfera pueden tener un gran efecto en el nivel de detalle de la imagen. Para imágenes planetarias, un sensor pequeño y una cámara de alta velocidad de fotogramas es su mejor amigo. Haga clic aquí para ver nuestras recomendaciones sobre las mejores cámaras planetarias, lunares y solares.

     

     

  • Astronomia Definición

    La astronomía es la ciencia que estudia los cuerpos celestes del universo, incluidos las estrellas, los planetas, sus satélites naturales, los asteroides, cometas y meteoroides, la materia interestelar, las nebulosas, la materia oscura, las galaxias y demás; por lo que también estudia los fenómenos astronómicos ligados a ellos, como las supernovas, los cuásares, los púlsares, la radiación cósmica de fondo, los agujeros negros, entre otros, así como las leyes naturales que las rigen. La astronomía, asimismo, abarca el estudio del origen, desarrollo y destino final del Universo en su conjunto mediante la cosmología, y se relaciona con la física a través de la astrofísica, la química con la astroquímica y la biología con la astrobiología.

     

    Su registro y la investigación de su origen viene a partir de la información que llega de ellos a través de la radiación electromagnética o de cualquier otro medio. La mayoría de la información usada por los astrónomos es recogida por la observación remota, aunque se ha conseguido reproducir, en algunos casos, en laboratorio, la ejecución de fenómenos celestes, como, por ejemplo, la química molecular del medio interestelar. Es una de las pocas ciencias en las que los aficionados aún pueden desempeñar un papel activo, especialmente sobre el descubrimiento y seguimiento de fenómenos como curvas de luz de estrellas variables, descubrimiento de asteroides y cometas, etc.

    La astronomía ha estado ligada al ser humano desde la antigüedad y todas las civilizaciones han tenido contacto con esta ciencia. Personajes como Aristóteles, Tales de Mileto, Anaxágoras, Aristarco de Samos, Hiparco de Nicea, Claudio Ptolomeo, Hipatia de Alejandría, Nicolás Copérnico, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Christiaan Huygens o Edmund Halley han sido algunos de sus cultivadores. La metodología científica de este campo empezó a desarrollarse a mediados del siglo XVII. Un factor clave fue la introducción del telescopio por Galileo Galilei, que permitió examinar el cielo de la noche más detalladamente. El tratamiento matemático de la Astronomía comenzó con el desarrollo de la mecánica celeste y con las leyes de gravitación por Isaac Newton, aunque ya había sido puesto en marcha por el trabajo anterior de astrónomos como Johannes Kepler. Hacia el siglo XIX, la Astronomía se había desarrollado como una ciencia formal, con la introducción de instrumentos tales como el espectroscopio y la fotografía, que permitieron la continua mejora de telescopios y la creación de observatorios profesionales.

     

    La palabra astronomía proviene del latín astrŏnŏmĭa /astronomía/ y esta del griego ἀστρονομία /astronomía/. Está compuesta por las palabras άστρον /ástron/ 'estrellas', que a su vez viene de ἀστῆρ /astḗr/ 'estrella', 'constelación', y νόμος /nómos/ 'regla', 'norma', 'orden'.

    El lexema ἀστῆρ /astḗr/ está vinculado con las raíces protoindoeuropeas *ster~/*~stel (sust.) 'estrella' presente en la palabra castiza «estrella» que llega desde la latina «stella». También puede vérsele en: astrología, asteroide, asterisco, desastre, desastroso y muchas otras.

    El lexema ~νομία /nomíā/ 'regulación', 'legislación'; viene de νέμω /némoo/ 'contar', 'asignar', 'tomar', 'distribuir', 'repartir según las normas' y está vinculado a la raíz indoeuropea *nem~ 'contar', 'asignar', 'tomar', distribuir'; más el lexema ~ία /~íā/ 'acción', 'cualidad'. Puede vérsela en: dasonomía, macrotaxonomía, tafonomía y taxonomía.

    Etimológicamente hablando la astronomía es la ciencia que trata de la magnitud, medida y movimiento de los cuerpos celestes.

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