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2do intento a M42


fsr

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Muchas gracias!!

 

hace 2 horas, Eärendil dijo:

Muy buena, desconozco de técnica pero me gusto. ?

Gracias, saqué fotos con 3 tiempos de exposición distintos. DSS después eso lo apila y lo combina en una foto con un rango dinámico mas grande del que puede capturar la cámara con un tiempo de exposición unico. Grabé en 32 bits y lo abrí en GIMP para meterle curvas, tratando de meter una curva bastante empinada entre la parte donde está el cielo y la parte ténue de la nebulosa, y tratando que la curva sea suave y vaya siempre en aumento, para que no se vean cosas extrañas con los tonos. Acá se vé como estaba la curva (el histograma está en modo logarítmico, por eso se ve tan "lleno"):

 

Untitled.png

 

La linea vertical es porque hice click con el gotero apenas "afuera" de la nebulosa, lo que sería el cielo, mas o menos.

 

Había exportado un starmask desde DSS, pero en este caso no me pareció que se arruinen las estrellas sin usarlo, y siempre me parecía un poco artifical como quedaba. Tengo que aprender a usar eso bien.

 

Después le metí un pelín de sharpen en photoshop, porque los filtros de sharpen de GIMP me resultaron algo raros como funcionan. Tal vez porque es una versión inestable de desarrollo, pero esta versión tiene soporte para laburar en 16 y 32 bits, y pinta bien el soporte que tiene.

 

Saludos

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Fernando

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Subo 2 pruebas de edición mas. A esta le volví a meter curvas para subirle un poco el fondo. Se ven mas detalles, pero la contaminación también se hace notar:

 

24801488417_33cf1b08bd_b.jpg

M42 DSS GIMP masBrilloCielo by rapettif, on Flickr

 

 

Y esta otra fue un intento de agarrar lo que salió de DSS y pasarlo por el "details enhancer" de Photomatix. Detalles levanta, pero con los colores no me pregunten que hace, parece una imagen salida de la serie stranger things  :P

 

25798492978_c1cb64f18f_o.jpg

M42 DSS Photomatix_Enhancer by rapettif, on Flickr

 

Saludos

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Fernando

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No se si el DSS es la mejor herramienta para hacer una HDR, el nucleo de M42 te queda quemado salvo la ultima imagen. Podes probar con el DSS de apilar las tomas de misma expo, y despues mezclar las 3 con Photoshop o Gimp con alguna herramienta de HDR, eso si, la foto te va a quedar un poco artificial si te cebas, como la ultima que subiste.

 

Saludos

iOptron CEM26EC
Askar ACL200
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Garin - Buenos Aires - Argentina

Duoptic - Espacio Profundo
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Me gusta mucho cómo te quedó. Yo también estoy trabajando con Gimp 2.9 pero a veces quiero volver al 2.8 porque esteno trae el plug-in wavelet denoise que andaba muy bien. Sí trae el wavelet decompose, pero no es tan práctico como el otro.
El HDR lo podés hacer en Gimp con capas. Yo lo he hecho, pero te digo que me gusta cómo te quedó el núcleo en la primera. Por otra parte, podrías estirar un poquito el histograma para revelar más detalles y después restarle los gradientes de fondo del cielo, también con capas. No es la forma más eficiente, pero hace una mejora interesante.

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Carlos Mauricio Silva
Dpto. de Física ~ Instituto Politécnico Superior - UNR

Rosario, Pcia. de Santa Fe, República Argentina
Instrumental:
Refractor MEADE ETX-80, Maksútov-Cassegrain Sky-Watcher SKYMAX 102 OTA, Star Adventurer, Canon EOS Rebel t5i sin modificar. Binoculares FALCO 7x50.

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Gracias Ricardo y Carlos.

La imagen que le di a Photomatix para hacer tonemapping es la misma imagen que salió de DSS, así que la información tiene que estar ahí, pero sólo con curvas se me complica levantar detalle en las sombras y a la vez que no quede muy blanco todo lo que es el nucleo.

 

Acá probé editando de la siguiente manera:

  • Primero usé curvas, pero muy tranqui, sólo para que la imagen no quede tan oscura
  • Después usé la opción wavelet decompose que trae GIMP para dividir la imagen en 5 frecuencias y además queda otra capa que se llama "residual", que es como si fuera la imagen original, pero como si le hubieran puesto gaussian blur con una bocha de radio.
  • En la capa residual le cambié con curvas un poco mas el brillo relativo de las zonas oscuras/claras. La ventaja de hacer esto en esta capa, es que solo modifica en una frecuencia bajísima, así que no altera las estrellas, ni los detalles de la nebulosa, sólo zonas muy amplias.
  • Hice una mascara de estrellas usando las primeras 3 capas del wavelet, metiendole levels, median blur, gaussian blur, y convirtiendo entre layer mask y selección para usar otras opciones, como "remove holes", hasta que me quedó una mascara util. También le tuve que pasar un poco el pincel a la parte del nucleo de la mascara, porque había quedado una partecita del nucleo en la mascara que no eran estrellas.
  • Después ya teniendo la mascara como selección, fui yendo por cada nivel del wavelet y metiéndole contraste. El resultado de eso sería como hacerle sharpen en distintas frecuencias. Con frecuencias altas es como un USM para detalles finos y con frecuencias mas bajas es como alterar el contraste local (algo así como hacer USM con radio grande y poca potencia).
  • Finalmente, le subí la saturación un poquito a la capa residual.

Quedó así, que les parece?

 

39683962121_5586a290f6_o.jpg

M42 III by rapettif, on Flickr

 

Carlos, cómo sería eso de hacer un HDR en gimp y de restarle los gradientes del fondo?

 

Saludos

Fernando

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A mí la que más me gusta es la que está más levantada y se nota el viñeteo, esa misma edición haciendo lights te queda de 10! Estás dejando muy negro el cielo para que no se vea el viñeteo y es un error, porque eliminas un montón de nebulosa débil. Fíjate si encontras el pix le q era gratuito, tiene la opción background extractor para eliminar gradientes y viñeteo.

 

Saludos!

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hace 3 horas, juanfilas dijo:

A mí la que más me gusta es la que está más levantada y se nota el viñeteo, esa misma edición haciendo lights te queda de 10! Estás dejando muy negro el cielo para que no se vea el viñeteo y es un error, porque eliminas un montón de nebulosa débil. Fíjate si encontras el pix le q era gratuito, tiene la opción background extractor para eliminar gradientes y viñeteo.

 

Saludos!

Si, tengo que ver si puedo armar algo para tomar los flats. Creo que tengo el instalador del pix le por algún lado, lo voy a buscar y le echo un vistazo. Gracias.

Fernando

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hace 2 horas, fsr dijo:

Si, tengo que ver si puedo armar algo para tomar los flats. Creo que tengo el instalador del pix le por algún lado, lo voy a buscar y le echo un vistazo. Gracias.

Yo me hice una caja de flat con una tira led de 5560 K, un pote de helado de 2 litros, bandejitas de polifan planas (de las que te entregan con la carne) un conector hembra y quedo bastante bien. Eso si, para un 200/1000 era, tendrías que adaptar una idea similar para tu 150/750 pero no es difícil.

20171124_212502.thumb.jpg.578dcee184d2c84eefd11597e3b321d5.jpg

 

20171124_212606.thumb.jpg.02e91708d3bbb75b1d9d8505967433ed.jpg

 

20171124_212518.thumb.jpg.7df0e192f9152e0ea7e6bc04cfb48240.jpg

 

20171124_212637.thumb.jpg.e7f8bb3caa8d584d69a9c003d76168a6.jpg

 

Saludos

 

 

Editado por astronico
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Cita

Carlos, cómo sería eso de hacer un HDR en gimp y de restarle los gradientes del fondo?

 

Son dos procedimientos separados. 
Para restarle los gradientes del fondo hay que hacer un "flat artificial". Los pasos que yo sigo son:
1) Duplico la capa. A la capa de arriba le puedo renombrar como Flat, para no confundirme.
2) A la capa Flat, le tengo que quitar la información de estrellas y nebulosas. Para eso, primero uso la Herramienta de Clonado, con un tamaño de pincel grande y baja dureza (25 o 50, pero se puede cambiar), voy borrando la nebulosa, reemplazándola por pixeles de la misma zona, como para no cambiarle mucho el color. No importa que haciendo eso clone estrellas porque a las estrellas las voy a remover en el siguiente paso.

3) Ahora para eliminar las estrellas uso el desenfoque Gaussiano. Con un radio bien grande, de 80 para arriba, incluso yo a veces lo aplico dos veces. Con eso la capa Flat se convirtió efectivamente en un flat artificial.

4) Ahora, en la pestaña de capas, donde está el modo normal, elijo el modo Diferencia. La capa Flat tiene que estar arriba de la capa original.
5) Una vez elegido el modo "Diferencia", la imagen se oscureció pero la nebulosa sigue siendo brillante. Puede que haya perdido algunos detalles. Para salvar eso, empiezo a jugar con la Opacidad de la capa superior. pruebo distintos valores de opacidad hasta quedar convencido. Ahí no hay una regla. Se puede empezar con un 50% e ir cambiando desde ahí.

Para el HDR, yo seguí este tutorial de photoshop. El flujo de trabajo es el mismo en Gimp, aunque para el 2.9 por ahí hay algún detalle que me parece que cambió en cuanto al trabajo con las máscaras. A partir del minuto 5:18 es cuando hace el HDR.

 

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Carlos Mauricio Silva
Dpto. de Física ~ Instituto Politécnico Superior - UNR

Rosario, Pcia. de Santa Fe, República Argentina
Instrumental:
Refractor MEADE ETX-80, Maksútov-Cassegrain Sky-Watcher SKYMAX 102 OTA, Star Adventurer, Canon EOS Rebel t5i sin modificar. Binoculares FALCO 7x50.

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Invitado
Este tema está cerrado a nuevas respuestas.
  • ¿Cómo elegir un telescopio?

     

    Los telescopios vienen en muchas formas y tamaños, y cada tipo tiene sus propias fortalezas y debilidades. El primer paso para decidir qué telescopio comprar es saber para qué lo desea utilizar. Estas son las formas de usar un telescopio:

     

    Astronomía visual: el proceso de mirar a través de un ocular conectado a un telescopio para ver objetos distantes.
    Astrofotografía: la práctica de usar una cámara conectada a un telescopio o lente para fotografiar objetos en el espacio exterior.
    Ambos: si desea utilizar un telescopio tanto para imágenes como para imágenes, ¡también está bien!

     

    Solo sepa que los telescopios que pueden hacer ambas cosas bien generalmente cuestan más.
    Para la astronomía visual, especialmente los telescopios para principiantes, la mayoría de los telescopios ya vienen como un paquete completo. Eso significa que el telescopio estará listo para usar e incluye el telescopio, la montura y cualquier otra cosa que necesite para comenzar, como oculares y otros accesorios. Para hacer astrofotografía que no sea con un teléfono inteligente, los componentes generalmente se venden por separado para permitir un enfoque más personalizado. Esto significa que si está interesado en obtener imágenes más allá de solo con un teléfono inteligente, generalmente deberá comprar el telescopio, la montura y la cámara por separado.

     

    El segundo paso para decidir qué telescopio comprar es tener una idea de lo que principalmente desea observar o fotografiar. Si puede reducirlo entre uno u otro, hará que su decisión sea mucho más fácil. Por supuesto, un telescopio se puede usar para otros fines, como la visualización terrestre (durante el día), pero es importante decidir primero cómo lo usará por la noche:

     

    Objetos planetarios / del sistema solar: esto incluye los planetas, la Luna y el Sol.
    Objetos del cielo profundo: esto incluye galaxias, nebulosas, cúmulos de estrellas y cualquier otra cosa más allá de nuestro sistema solar.0

     

    Tanto espacio profundo como Planetaria: hay un grupo selecto de telescopios que son excelentes tanto para cielo profundo como planetario, especialmente para astrofotografía, pero generalmente cuestan más.
    El tercer y último paso para decidir qué telescopio comprar es incorporar su presupuesto, qué tan portátil es la configuración que desea y su nivel de habilidad en su decisión. 

     

    Recomendamos leer ¿Cómo elegir un telescopio?

     

    Introducción a las monturas de telescopios

    Aunque la mayoría de los telescopios para principiantes ya vienen con algún tipo de montura incluida, comprar una montura por separado puede abrir muchas puertas para más posibilidades de observación o imágenes. Para los observadores visuales, un montaje de altitud-azimut es el camino a seguir. Para los astrofotógrafos que realizan imágenes de cielo profundo, una montura ecuatorial producirá los mejores resultados. Las monturas híbridas combinan lo mejor de ambos mundos a un precio más alto, y los rastreadores de estrellas son como mini monturas ecuatoriales para el creador de imágenes que viaja o para el principiante.

     

    Para astrofotografía, especialmente para imágenes de cielo profundo, la montura es posiblemente el componente más importante de cualquier configuración. Sí, lo has leído bien, ¡incluso más importante que el telescopio o la cámara! La razón de esto es que es solo la montura la que determina la precisión con la que su cámara y telescopio pueden rastrear el cielo y, por lo tanto, cuánto tiempo puede exponer sin experimentar rastros de estrellas. Recoger la mayor cantidad de luz posible es fundamental en la astrofotografía de cielo profundo, y sin una montura ecuatorial de calidad, estará limitado en la cantidad de luz que puede recolectar en cada exposición. Por esta razón, además de la cámara y el telescopio, recomendamos gastar alrededor de la mitad de su presupuesto total en la montura para obtener imágenes de cielo profundo.

     

    Otra consideración importante para la obtención de imágenes de cielo profundo con una montura ecuatorial es la capacidad de carga útil. La capacidad de carga útil, que es la cantidad de peso que puede soportar la montura (excluidos los contrapesos), es la especificación más importante para cualquier montura ecuatorial. 

     

    Para los observadores visuales que tienen un telescopio pero no una montura, las monturas independientes de altitud-azimut son una excelente opción. Muchos de estos vienen con la misma capacidad computarizada que tienen la mayoría de las monturas ecuatoriales. Después de un proceso de alineación simple, esta capacidad de acceso computarizado permite que la montura no solo encuentre y apunte a los objetos automáticamente, sino que los rastree y los mantenga centrados a través del ocular. Para los observadores binoculares, un trípode con un cabezal de altitud-azimut hace que la experiencia sea simple y agradable, y los montajes estilo paralelogramo mejoran esto al permitir ángulos de visión aún más cómodos.

    Ya sea que solo esté esperando agregar la capacidad de seguimiento y acceso a su telescopio visual existente o si tiene la mira puesta en fotografiar galaxias y nebulosas débiles, ofrecemos una amplia variedad de soportes para cualquier necesidad. 

     

    Ver todas las monturas

     

    Introducción a las cámaras para astronomía

    Como ocurre con la mayoría de los equipos de astronomía, no existe una cámara de "talla única" que sea la mejor en todo. Si espera obtener imágenes de objetos del espacio profundo, una cámara de astronomía refrigerada es el camino a seguir. Si espera obtener imágenes de los planetas, la luna, el sol u otros objetos del sistema solar, una cámara de alta velocidad de fotogramas hará maravillas por usted. Comprender la diferencia entre estos diferentes tipos de cámaras y sus especificaciones lo ayudará a decidir cuál es su próxima cámara para astronomía.

     

    Para obtener imágenes de cielo profundo, se trata de maximizar la cantidad de luz que puede recolectar y lo limpia que es la imagen. Cuando se toman imágenes de objetos del cielo profundo, es mejor utilizar una cámara refrigerada, que puede evitar el ruido durante exposiciones prolongadas. Las cámaras con mayor eficiencia cuántica, tamaños de píxeles más grandes, mayor capacidad de pozo completo (full well) y menor ruido de lectura, entre otras especificaciones, producirán imágenes más limpias. Haga clic aquí para ver nuestras recomendaciones sobre las mejores cámaras de imágenes de cielo profundo para principiantes.

     

    Para las imágenes planetarias, se trata de maximizar la cantidad de detalles en los planetas y otros objetos del sistema solar, que generalmente son increíblemente pequeños. Los planetas son tan pequeños que no solo requieren un telescopio de larga distancia focal, sino que las turbulencias en la atmósfera pueden tener un gran efecto en el nivel de detalle de la imagen. Para imágenes planetarias, un sensor pequeño y una cámara de alta velocidad de fotogramas es su mejor amigo. Haga clic aquí para ver nuestras recomendaciones sobre las mejores cámaras planetarias, lunares y solares.

     

     

  • Astronomia Definición

    La astronomía es la ciencia que estudia los cuerpos celestes del universo, incluidos las estrellas, los planetas, sus satélites naturales, los asteroides, cometas y meteoroides, la materia interestelar, las nebulosas, la materia oscura, las galaxias y demás; por lo que también estudia los fenómenos astronómicos ligados a ellos, como las supernovas, los cuásares, los púlsares, la radiación cósmica de fondo, los agujeros negros, entre otros, así como las leyes naturales que las rigen. La astronomía, asimismo, abarca el estudio del origen, desarrollo y destino final del Universo en su conjunto mediante la cosmología, y se relaciona con la física a través de la astrofísica, la química con la astroquímica y la biología con la astrobiología.

     

    Su registro y la investigación de su origen viene a partir de la información que llega de ellos a través de la radiación electromagnética o de cualquier otro medio. La mayoría de la información usada por los astrónomos es recogida por la observación remota, aunque se ha conseguido reproducir, en algunos casos, en laboratorio, la ejecución de fenómenos celestes, como, por ejemplo, la química molecular del medio interestelar. Es una de las pocas ciencias en las que los aficionados aún pueden desempeñar un papel activo, especialmente sobre el descubrimiento y seguimiento de fenómenos como curvas de luz de estrellas variables, descubrimiento de asteroides y cometas, etc.

    La astronomía ha estado ligada al ser humano desde la antigüedad y todas las civilizaciones han tenido contacto con esta ciencia. Personajes como Aristóteles, Tales de Mileto, Anaxágoras, Aristarco de Samos, Hiparco de Nicea, Claudio Ptolomeo, Hipatia de Alejandría, Nicolás Copérnico, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Christiaan Huygens o Edmund Halley han sido algunos de sus cultivadores. La metodología científica de este campo empezó a desarrollarse a mediados del siglo XVII. Un factor clave fue la introducción del telescopio por Galileo Galilei, que permitió examinar el cielo de la noche más detalladamente. El tratamiento matemático de la Astronomía comenzó con el desarrollo de la mecánica celeste y con las leyes de gravitación por Isaac Newton, aunque ya había sido puesto en marcha por el trabajo anterior de astrónomos como Johannes Kepler. Hacia el siglo XIX, la Astronomía se había desarrollado como una ciencia formal, con la introducción de instrumentos tales como el espectroscopio y la fotografía, que permitieron la continua mejora de telescopios y la creación de observatorios profesionales.

     

    La palabra astronomía proviene del latín astrŏnŏmĭa /astronomía/ y esta del griego ἀστρονομία /astronomía/. Está compuesta por las palabras άστρον /ástron/ 'estrellas', que a su vez viene de ἀστῆρ /astḗr/ 'estrella', 'constelación', y νόμος /nómos/ 'regla', 'norma', 'orden'.

    El lexema ἀστῆρ /astḗr/ está vinculado con las raíces protoindoeuropeas *ster~/*~stel (sust.) 'estrella' presente en la palabra castiza «estrella» que llega desde la latina «stella». También puede vérsele en: astrología, asteroide, asterisco, desastre, desastroso y muchas otras.

    El lexema ~νομία /nomíā/ 'regulación', 'legislación'; viene de νέμω /némoo/ 'contar', 'asignar', 'tomar', 'distribuir', 'repartir según las normas' y está vinculado a la raíz indoeuropea *nem~ 'contar', 'asignar', 'tomar', distribuir'; más el lexema ~ία /~íā/ 'acción', 'cualidad'. Puede vérsela en: dasonomía, macrotaxonomía, tafonomía y taxonomía.

    Etimológicamente hablando la astronomía es la ciencia que trata de la magnitud, medida y movimiento de los cuerpos celestes.

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