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Galaxia de la Moneda de Plata (NGC 253)


astronico

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Hola astroamigos, les dejo mi primer trabajo con cámara réflex + imágenes de calibración (dark, bias, flat) con guiado en espacio profundo desde el patio de mi casa en Rivadavia-San Juan. Se trata de esta galaxia espiral barrada que vemos casi de canto desde nuestro planeta, la escogí como mi primer objeto de practica en esta rama de la astrofotografía que empiezo a transitar de a poquito, la idea es experimentar sobre ella en noches sucesivas para ir familiarizándome con toda la parafernalia de espacio profundo...puesta en estación filosa, imágenes de calibración (dark, bias y flat), guiado, apilado y procesado...un mundo completamente nuevo para mi por lo que apelo a los conocimientos de los que saben para mejorar mis resultados. Declaro todo mi setup y características de la toma asi como también dejo un par de preguntas por si alguien puede contestarme una o todas  las preguntas con el fin de saldar dudas, recibir consejos y mejorar la técnica empleada.

 

Telescopio principal: SW Explorer 200P + Canon 1100D (sin modificar) con corrector de coma SW (F5)


Conjunto guía: SW Evostar 80ED + zwo asi178mc


Adquisición: 18 tomas de 300 segundos cada una + 18 dark (300 segundos), 18 flat y 18 bias.

 

PUESTA EN ESTACION: no fue del todo buena, lo notaran en las estrellas, voy a mejorarla para la próxima. Pregunta: ¿Conviene alinear con tres estrellas usando las primeras dos opciones como máximo que me tira el hand pad o puedo alinear con dos + alineación polar y eso alcanza?

 

IMAGENES DE CALIBRACION: Tampoco me fue tan bien como pretendía; los dark los realice al final de la sesión antes del amanecer y me encontré con la sorpresa que de los 18 en total, 16 tenían 21º, 1 tenia 22º y 1 tenia 23º osea que tenia dark con temperatura distinta que use de todas formas. Los bias estuvieron bien porque todos tenían la misma temperatura y use el minimo tiempo de exposición posible por la cámara pero los flat también salieron con temperatura distinta, de los 18 que eran en total, tenia 5 de 29º, 6 de 28º y 7 de 27º. Pregunta: ¿Cuanto pueden varias los dark para que sirvan respecto a la temperatura de los lihg?¿ Hay alguna manera de tomar los flat con la certeza de que son homogéneos y blancos? porque tengo entendido que la pantalla de la compu vira levemente hacia el azul por lo que el blanco que vemos no es totalmente blanco entonces como calibramos el monitor.

 

PROCESADO: Para el procesado final de la imagen luego de apilar y calibrar con maxim dl 6 lo que hice fue llevarme la imagen en formato .fit  entero (aclaro que use raw monocromo con extencion .fit para las capturas) al programa FitsWork y Gimp para el procesado final de la imagen. Pregunta: ¿Cómo puedo proteger las estrellas cuando trabajo sobre el fondo? y ¿Cómo puedo hacer para que las estrellas no saturen o se vean tan grandes?. No se si se trate de un problema que deba solucionar en la captura disminuyendo la exposición para estos objetos que tienen una magnitud elevada o se puede hacer en el procesado con alguna herramienta en particular.

 

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Un crop de la galaxia que hice:

 

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Saludos y gracias a quien pueda ayudarme en responder a mis dudas ;) 

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Maestro!!!! Arrancaste a fondo !!!!

te paso un tip que a mi me da resultados sobre esto

hace 26 minutos, astronico dijo:

PUESTA EN ESTACION: no fue del todo buena, lo notaran en las estrellas, voy a mejorarla para la próxima. Pregunta: ¿Conviene alinear con tres estrellas usando las primeras dos opciones como máximo que me tira el hand pad o puedo alinear con dos + alineación polar y eso alcanza?

 no se que significa alinear con tres estrellas usando las primeras dos. Yo lo que hago es:

 

1-Alineo con 3 estrellas (A3e)

2-Alineación polar (AP).

 

Itero una o dos veces. Esto quiere decir que vuelvo a A3e y despues otro AP con otras estrellas.

Me di cuenta que:

1-si después del A3e  te tira un error mayor a 1° tenes si o si vas a necesitar iterar al menos una vez mas.  

2- si al hacer el ajuste con los tornillos T (altitud) y los de azimut no podes poner la estrella en el medio vas a tener que iterar otra vez.

3- Es indistinto qué estrella uses para el AP. Esto significa que no vale la pena buscar una nueva estrella para el AP y lo mas rapido es hacerlo con la ultima de las 3 que usaste para el A3e.

4- Es fundamental que la montura este a nivel antes de empezar. Tomate el tiempo que sea para hacer que la burbuja de la montura quede lo mas perfecta posible mirandola bien desde arriba antes de poner el telescopio en la zapata.

 

hace 38 minutos, astronico dijo:

¿Cuanto pueden varias los dark para que sirvan respecto a la temperatura de los lihg?

tengo entendido que 2 o 3 ° de variación estan bien. Yo me hice de una biblioteca con draks de a 4° de diferencia y uso los que están mas proximos a las tomas ligth.

 

Ahora yo, unas preguntas:

1-Como andas de contaminación lumínica? 

2- usas algún filtro anti polucion?

3 que iso usas en tomas de 300 seg?

 

Te felicito Nico!!!!  Arrancaste a fondo.

abz

 

 

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Nico, tengo entendido que para los flats no importa la temperatura. Porque son sólo para corregir el viñeteo, etc. Por eso tampoco tienen que tener el mismo tiempo de exposición que los lights. 

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hace 5 horas, astronico dijo:

les dejo mi primer trabajo

Caspita!!!!,...lo que se viene!!!.Tremenda captura por ser la primera,felicitaciones astronico,muy buena.Saludos,buenos cielos,y cuídate,César.

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Si no tenes un programa especifico para procesado como Pixinsight, podes usar trasnquilamente Photoshop para arrancar. En él podes enmascarar las estrellas y trabajar el fondo a gusto, o podes tambien armar dos capas separando una para  las estrellas y otra para la galaxia y trabajarlas por seprado...en fin. Incluso con Photoshop podes reducir el tamaño de las estrellas  e inclusive corregir un poco la elongación en caso que la tuviesen.  Lo que si te aconsejo es que te olvides de Gimp y fitswork si queres trabajar más al hueso.

 

Las estrellas te han quedado blancas porque seguramente al levantar la data para la galxia tambien levantaste a las estrellas y terminan perdiendo el color, de ahi la necesidad de enmascarar las estrellas para levantar objetos tan tenues como una galaxia sin joder el color de las estrellas. Incluso, seguramente eso explica un poco el aumento de tamaño.

 

Con respecto a la puesta en estación, el metodo por el pad ahorra muchisimo tiempo y lo deja bien acomodado, pero como consejo te diria que le pegues una revision final por el metodo de la deriva. No falla.

 

Que ISO utilizaste para las subs?

 

Saludo!

 

 

Carlos Di Nallo

Docente Curso Astrofotografia I

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Gracias a todos los que se tomaron el tiempo de contestar algunas de mis dudas. He tomado nota de cada consejo que me han dado para investigar sobre eso y trabajar con esos consejos de puesta en estación y procesado, después de todo esto se trata de experimentar para ir logrando mejores resultados a medida que uno avanza en esta rama de la astrofotografía ;)

 

@fbuezas,estoy bastante complicado con la contaminación lumínica. No he usado ningún filtro en esta oportunidad pero tengo prestado por un amigo un filtro CLS CCD de 2" que pretendo adaptar de alguna manera al corrector de coma para probarlo ya que no se puede enroscar (cinta de por medio y chau jaja). He usado iso 100 con tomas de 300 segundos de exposición.

 

@carlosdn, en las tomas use iso 100 y 300 segundos de exposición, estoy bastante complicado con la contaminación lumínica que tengo en mi zona de Rivadavia-San Juan, quizás podría intentar usar iso 200 pero no se si podría irme mucho mas alla de eso creo.

 

@Nicovixen, gracias por el dato, después de investigar un poco mas encontré la misma afirmación que vos me haces...que para los flat la temperatura mucho no importa.

 

Saludos y gracias nuevamente.

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hace 23 horas, Hal9000 dijo:

Hermosa, y mas aun por ser el primer intento !!...

Gracias diego, hay mucho que mejorar sobre todo con las imegenes de calibración y el procesado de estrellas pero estoy conforme con el tratamiento del fondo y la data del objeto que levante. Saludos

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hace 11 horas, astronico dijo:

hay mucho que mejorar sobre todo con las imegenes de calibración y el procesado de estrellas

 

Concentrate en una buena adquisicion... lo demas es sarasa, lo vas aprendiendo tranqui, y teniendo buena data reprocesas mil veces si queres.

 

Salu2

 

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Muy linda foto, @astronico. Me encantó.

 

On 21/9/2017 at 19:20, astronico dijo:

 

PUESTA EN ESTACION: no fue del todo buena, lo notaran en las estrellas, voy a mejorarla para la próxima. Pregunta: ¿Conviene alinear con tres estrellas usando las primeras dos opciones como máximo que me tira el hand pad o puedo alinear con dos + alineación polar y eso alcanza?

 

No entendí mucho acá... :mrgreen:

Te conviene alinear con 3 estrellas cuando no estás seguro de que tu setup adolece de error de cono. El error de cono solo perjudica al goto, no al seguimiento.

Usando el pad para poner en estación, la rutina de alineación polar tenés que aplicarla siempre que el error que te muestra la alineación está fuera de tu satisfacción. En mi caso, con 30' de error ya corrijo. Hay que ir alternando entre alineación y rutina polar, finalizando con la alineación puesto que ésta te dice qué tan alejado estás del PSC . Como dije, yo apunto a tener un error de menos de 30', y para mi es algo empírico que no me motiva investigar mucho más por qué.9_9

Desde ya, que cuanto mejor esté puesto en estación, menos intervención del guiado.

 

On 21/9/2017 at 19:20, astronico dijo:

IMAGENES DE CALIBRACION: Tampoco me fue tan bien como pretendía; los dark los realice al final de la sesión antes del amanecer y me encontré con la sorpresa que de los 18 en total, 16 tenían 21º, 1 tenia 22º y 1 tenia 23º osea que tenia dark con temperatura distinta que use de todas formas. Los bias estuvieron bien porque todos tenían la misma temperatura y use el minimo tiempo de exposición posible por la cámara pero los flat también salieron con temperatura distinta, de los 18 que eran en total, tenia 5 de 29º, 6 de 28º y 7 de 27º. Pregunta: ¿Cuanto pueden varias los dark para que sirvan respecto a la temperatura de los lihg?¿ Hay alguna manera de tomar los flat con la certeza de que son homogéneos y blancos? porque tengo entendido que la pantalla de la compu vira levemente hacia el azul por lo que el blanco que vemos no es totalmente blanco entonces como calibramos el monitor.

 

Tema darks. En mi caso, tengo librerías que van de a 5º. O sea, desde 15º a 19º, de 20º a 25º... y para calibrar elijo el que más se acerca a la temperatura de los lights.

 

Ni en bias ni en flats importa la temperatura, a no ser que los flats duren mucho tiempo, donde ahí deberías hacer darks de flats.

En caso de los bias, sólo pretenden registrar el ruido que la electrónica aporta. En los flats, la distribución de luz que ofrece tu equipo en el campo que lográs capturar. No importa de qué color salen los flats (de hecho, cuando tenes rueda de filtro, tenes que hacer flats por cada filtro, y por ende, cada grupo de flats tiene un color distinto).

 

Adquisición de flats: uso el APT para adquirir todo. Este software te obliga a poner la cámara en AV cuando elegis una rutina de flats. Entonces, el tiempo de expo lo decide directamente el software en función de los ISOS (que deben ser iguales a los lights) y la cantidad de luz entrante. Con que los flats se obtengan entre 0,5 segundos y 3 segundos está bien.

Otra vez, es un valor empírico y alguien interesado (que no voy a ser yo) podría analizar experimentalmente el tiempo óptimo de expo antes de verse obligado a usar darks de flats.

Podés reutilizar los flats en distintas sesiones siempre que no hayas movido la cámara, pero hay que considerar nuevas motas de polvo que pudieran adherirse al tren óptico.

 

 

En cuanto a la foto, las estrellas tienen un leve desplazamiento. Primero, revisa si algún light está metiendo problemas. Si todos están iguales en cuanto al perfil de las estrellas, en futuras sesiones conviene revisar el guiado. Esto no sólo es revisar la configuración del software, sino el desbalanceo a propósito para que la montura siempre "tire" en RA hacia el oeste.

Siempre arranco lo mejor balanceado posible en RA. Si el guiado se comporta bien, no hace falta desbalancear. Si forma un "serrucho" en la gráfica de guiado (siempre en RA) que va corrigiendo en un sentido y en otro, puede ser un exceso de agresividad en la corrección y/o un balanceo que no garantiza la tracción hacia el oeste. Si se forma un "serrucho" en ambos ejes, puede ser el problema antes mencionado y otro problema en DEC, o un tiempo de exposición demasiado corto que lucha contra el mal seeing, viento que bambolea al equipo,  e incluso vibraciones del piso. Todo esto hablando siempre de una gráfica tipo serrucho que va y viene corrigiendo respecto del centro de la estrella guía.

 

Saludos

 

Javier Iaquinta

 

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hace 3 horas, DamianS dijo:

Como te dije anteriormente , x primera foto esta muy buena ,,

 

Damián te super hiper mega agradezco la enorme ayuda que me diste con el maxim dl, sin eso no hubiera podido si quiera empezar :D

 

hace 15 minutos, javieriaquinta dijo:

Muy linda foto, @astronico. Me encantó.

 

No entendí mucho acá... :mrgreen:

Te conviene alinear con 3 estrellas cuando no estás seguro de que tu setup adolece de error de cono. El error de cono solo perjudica al goto, no al seguimiento.

Usando el pad para poner en estación, la rutina de alineación polar tenés que aplicarla siempre que el error que te muestra la alineación está fuera de tu satisfacción. En mi caso, con 30' de error ya corrijo. Hay que ir alternando entre alineación y rutina polar, finalizando con la alineación puesto que ésta te dice qué tan alejado estás del PSC . Como dije, yo apunto a tener un error de menos de 30', y para mi es algo empírico que no me motiva investigar mucho más por qué.9_9

Desde ya, que cuanto mejor esté puesto en estación, menos intervención del guiado.

 

Tema darks. En mi caso, tengo librerías que van de a 5º. O sea, desde 15º a 19º, de 20º a 25º... y para calibrar elijo el que más se acerca a la temperatura de los lights.

 

Ni en bias ni en flats importa la temperatura, a no ser que los flats duren mucho tiempo, donde ahí deberías hacer darks de flats.

En caso de los bias, sólo pretenden registrar el ruido que la electrónica aporta. En los flats, la distribución de luz que ofrece tu equipo en el campo que lográs capturar. No importa de qué color salen los flats (de hecho, cuando tenes rueda de filtro, tenes que hacer flats por cada filtro, y por ende, cada grupo de flats tiene un color distinto).

 

Adquisición de flats: uso el APT para adquirir todo. Este software te obliga a poner la cámara en AV cuando elegis una rutina de flats. Entonces, el tiempo de expo lo decide directamente el software en función de los ISOS (que deben ser iguales a los lights) y la cantidad de luz entrante. Con que los flats se obtengan entre 0,5 segundos y 3 segundos está bien.

Otra vez, es un valor empírico y alguien interesado (que no voy a ser yo) podría analizar experimentalmente el tiempo óptimo de expo antes de verse obligado a usar darks de flats.

Podés reutilizar los flats en distintas sesiones siempre que no hayas movido la cámara, pero hay que considerar nuevas motas de polvo que pudieran adherirse al tren óptico.

 

 

En cuanto a la foto, las estrellas tienen un leve desplazamiento. Primero, revisa si algún light está metiendo problemas. Si todos están iguales en cuanto al perfil de las estrellas, en futuras sesiones conviene revisar el guiado. Esto no sólo es revisar la configuración del software, sino el desbalanceo a propósito para que la montura siempre "tire" en RA hacia el oeste.

Siempre arranco lo mejor balanceado posible en RA. Si el guiado se comporta bien, no hace falta desbalancear. Si forma un "serrucho" en la gráfica de guiado (siempre en RA) que va corrigiendo en un sentido y en otro, puede ser un exceso de agresividad en la corrección y/o un balanceo que no garantiza la tracción hacia el oeste. Si se forma un "serrucho" en ambos ejes, puede ser el problema antes mencionado y otro problema en DEC, o un tiempo de exposición demasiado corto que lucha contra el mal seeing, viento que bambolea al equipo,  e incluso vibraciones del piso. Todo esto hablando siempre de una gráfica tipo serrucho que va y viene corrigiendo respecto del centro de la estrella guía.

 

Saludos

 

Javier tus consejos al igual que el de los foreros que se han tomado el tiempo de escribirme valen oro para mi, tomo nota de cada uno de ellos para ponerlos en practica en la próxima sesión por lo que agradezco el tiempo empleado en escribirme tanta información valiosa, prometo que probare cada consejo para mejorar mis capturas ^_^

 

Saludos

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Muy bien por esa primer foto guiando!, adhiero totalmente al comentario de @javieriaquinta. El fondo te quedó muy bien cosa que no es fácil lograr, menos aún desde cielos polucionados.

A seguir intentando que cada vez va a ir saliendo mejor.

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  • ¿Cómo elegir un telescopio?

     

    Los telescopios vienen en muchas formas y tamaños, y cada tipo tiene sus propias fortalezas y debilidades. El primer paso para decidir qué telescopio comprar es saber para qué lo desea utilizar. Estas son las formas de usar un telescopio:

     

    Astronomía visual: el proceso de mirar a través de un ocular conectado a un telescopio para ver objetos distantes.
    Astrofotografía: la práctica de usar una cámara conectada a un telescopio o lente para fotografiar objetos en el espacio exterior.
    Ambos: si desea utilizar un telescopio tanto para imágenes como para imágenes, ¡también está bien!

     

    Solo sepa que los telescopios que pueden hacer ambas cosas bien generalmente cuestan más.
    Para la astronomía visual, especialmente los telescopios para principiantes, la mayoría de los telescopios ya vienen como un paquete completo. Eso significa que el telescopio estará listo para usar e incluye el telescopio, la montura y cualquier otra cosa que necesite para comenzar, como oculares y otros accesorios. Para hacer astrofotografía que no sea con un teléfono inteligente, los componentes generalmente se venden por separado para permitir un enfoque más personalizado. Esto significa que si está interesado en obtener imágenes más allá de solo con un teléfono inteligente, generalmente deberá comprar el telescopio, la montura y la cámara por separado.

     

    El segundo paso para decidir qué telescopio comprar es tener una idea de lo que principalmente desea observar o fotografiar. Si puede reducirlo entre uno u otro, hará que su decisión sea mucho más fácil. Por supuesto, un telescopio se puede usar para otros fines, como la visualización terrestre (durante el día), pero es importante decidir primero cómo lo usará por la noche:

     

    Objetos planetarios / del sistema solar: esto incluye los planetas, la Luna y el Sol.
    Objetos del cielo profundo: esto incluye galaxias, nebulosas, cúmulos de estrellas y cualquier otra cosa más allá de nuestro sistema solar.0

     

    Tanto espacio profundo como Planetaria: hay un grupo selecto de telescopios que son excelentes tanto para cielo profundo como planetario, especialmente para astrofotografía, pero generalmente cuestan más.
    El tercer y último paso para decidir qué telescopio comprar es incorporar su presupuesto, qué tan portátil es la configuración que desea y su nivel de habilidad en su decisión. 

     

    Recomendamos leer ¿Cómo elegir un telescopio?

     

    Introducción a las monturas de telescopios

    Aunque la mayoría de los telescopios para principiantes ya vienen con algún tipo de montura incluida, comprar una montura por separado puede abrir muchas puertas para más posibilidades de observación o imágenes. Para los observadores visuales, un montaje de altitud-azimut es el camino a seguir. Para los astrofotógrafos que realizan imágenes de cielo profundo, una montura ecuatorial producirá los mejores resultados. Las monturas híbridas combinan lo mejor de ambos mundos a un precio más alto, y los rastreadores de estrellas son como mini monturas ecuatoriales para el creador de imágenes que viaja o para el principiante.

     

    Para astrofotografía, especialmente para imágenes de cielo profundo, la montura es posiblemente el componente más importante de cualquier configuración. Sí, lo has leído bien, ¡incluso más importante que el telescopio o la cámara! La razón de esto es que es solo la montura la que determina la precisión con la que su cámara y telescopio pueden rastrear el cielo y, por lo tanto, cuánto tiempo puede exponer sin experimentar rastros de estrellas. Recoger la mayor cantidad de luz posible es fundamental en la astrofotografía de cielo profundo, y sin una montura ecuatorial de calidad, estará limitado en la cantidad de luz que puede recolectar en cada exposición. Por esta razón, además de la cámara y el telescopio, recomendamos gastar alrededor de la mitad de su presupuesto total en la montura para obtener imágenes de cielo profundo.

     

    Otra consideración importante para la obtención de imágenes de cielo profundo con una montura ecuatorial es la capacidad de carga útil. La capacidad de carga útil, que es la cantidad de peso que puede soportar la montura (excluidos los contrapesos), es la especificación más importante para cualquier montura ecuatorial. 

     

    Para los observadores visuales que tienen un telescopio pero no una montura, las monturas independientes de altitud-azimut son una excelente opción. Muchos de estos vienen con la misma capacidad computarizada que tienen la mayoría de las monturas ecuatoriales. Después de un proceso de alineación simple, esta capacidad de acceso computarizado permite que la montura no solo encuentre y apunte a los objetos automáticamente, sino que los rastree y los mantenga centrados a través del ocular. Para los observadores binoculares, un trípode con un cabezal de altitud-azimut hace que la experiencia sea simple y agradable, y los montajes estilo paralelogramo mejoran esto al permitir ángulos de visión aún más cómodos.

    Ya sea que solo esté esperando agregar la capacidad de seguimiento y acceso a su telescopio visual existente o si tiene la mira puesta en fotografiar galaxias y nebulosas débiles, ofrecemos una amplia variedad de soportes para cualquier necesidad. 

     

    Ver todas las monturas

     

    Introducción a las cámaras para astronomía

    Como ocurre con la mayoría de los equipos de astronomía, no existe una cámara de "talla única" que sea la mejor en todo. Si espera obtener imágenes de objetos del espacio profundo, una cámara de astronomía refrigerada es el camino a seguir. Si espera obtener imágenes de los planetas, la luna, el sol u otros objetos del sistema solar, una cámara de alta velocidad de fotogramas hará maravillas por usted. Comprender la diferencia entre estos diferentes tipos de cámaras y sus especificaciones lo ayudará a decidir cuál es su próxima cámara para astronomía.

     

    Para obtener imágenes de cielo profundo, se trata de maximizar la cantidad de luz que puede recolectar y lo limpia que es la imagen. Cuando se toman imágenes de objetos del cielo profundo, es mejor utilizar una cámara refrigerada, que puede evitar el ruido durante exposiciones prolongadas. Las cámaras con mayor eficiencia cuántica, tamaños de píxeles más grandes, mayor capacidad de pozo completo (full well) y menor ruido de lectura, entre otras especificaciones, producirán imágenes más limpias. Haga clic aquí para ver nuestras recomendaciones sobre las mejores cámaras de imágenes de cielo profundo para principiantes.

     

    Para las imágenes planetarias, se trata de maximizar la cantidad de detalles en los planetas y otros objetos del sistema solar, que generalmente son increíblemente pequeños. Los planetas son tan pequeños que no solo requieren un telescopio de larga distancia focal, sino que las turbulencias en la atmósfera pueden tener un gran efecto en el nivel de detalle de la imagen. Para imágenes planetarias, un sensor pequeño y una cámara de alta velocidad de fotogramas es su mejor amigo. Haga clic aquí para ver nuestras recomendaciones sobre las mejores cámaras planetarias, lunares y solares.

     

     

  • Astronomia Definición

    La astronomía es la ciencia que estudia los cuerpos celestes del universo, incluidos las estrellas, los planetas, sus satélites naturales, los asteroides, cometas y meteoroides, la materia interestelar, las nebulosas, la materia oscura, las galaxias y demás; por lo que también estudia los fenómenos astronómicos ligados a ellos, como las supernovas, los cuásares, los púlsares, la radiación cósmica de fondo, los agujeros negros, entre otros, así como las leyes naturales que las rigen. La astronomía, asimismo, abarca el estudio del origen, desarrollo y destino final del Universo en su conjunto mediante la cosmología, y se relaciona con la física a través de la astrofísica, la química con la astroquímica y la biología con la astrobiología.

     

    Su registro y la investigación de su origen viene a partir de la información que llega de ellos a través de la radiación electromagnética o de cualquier otro medio. La mayoría de la información usada por los astrónomos es recogida por la observación remota, aunque se ha conseguido reproducir, en algunos casos, en laboratorio, la ejecución de fenómenos celestes, como, por ejemplo, la química molecular del medio interestelar. Es una de las pocas ciencias en las que los aficionados aún pueden desempeñar un papel activo, especialmente sobre el descubrimiento y seguimiento de fenómenos como curvas de luz de estrellas variables, descubrimiento de asteroides y cometas, etc.

    La astronomía ha estado ligada al ser humano desde la antigüedad y todas las civilizaciones han tenido contacto con esta ciencia. Personajes como Aristóteles, Tales de Mileto, Anaxágoras, Aristarco de Samos, Hiparco de Nicea, Claudio Ptolomeo, Hipatia de Alejandría, Nicolás Copérnico, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Christiaan Huygens o Edmund Halley han sido algunos de sus cultivadores. La metodología científica de este campo empezó a desarrollarse a mediados del siglo XVII. Un factor clave fue la introducción del telescopio por Galileo Galilei, que permitió examinar el cielo de la noche más detalladamente. El tratamiento matemático de la Astronomía comenzó con el desarrollo de la mecánica celeste y con las leyes de gravitación por Isaac Newton, aunque ya había sido puesto en marcha por el trabajo anterior de astrónomos como Johannes Kepler. Hacia el siglo XIX, la Astronomía se había desarrollado como una ciencia formal, con la introducción de instrumentos tales como el espectroscopio y la fotografía, que permitieron la continua mejora de telescopios y la creación de observatorios profesionales.

     

    La palabra astronomía proviene del latín astrŏnŏmĭa /astronomía/ y esta del griego ἀστρονομία /astronomía/. Está compuesta por las palabras άστρον /ástron/ 'estrellas', que a su vez viene de ἀστῆρ /astḗr/ 'estrella', 'constelación', y νόμος /nómos/ 'regla', 'norma', 'orden'.

    El lexema ἀστῆρ /astḗr/ está vinculado con las raíces protoindoeuropeas *ster~/*~stel (sust.) 'estrella' presente en la palabra castiza «estrella» que llega desde la latina «stella». También puede vérsele en: astrología, asteroide, asterisco, desastre, desastroso y muchas otras.

    El lexema ~νομία /nomíā/ 'regulación', 'legislación'; viene de νέμω /némoo/ 'contar', 'asignar', 'tomar', 'distribuir', 'repartir según las normas' y está vinculado a la raíz indoeuropea *nem~ 'contar', 'asignar', 'tomar', distribuir'; más el lexema ~ία /~íā/ 'acción', 'cualidad'. Puede vérsela en: dasonomía, macrotaxonomía, tafonomía y taxonomía.

    Etimológicamente hablando la astronomía es la ciencia que trata de la magnitud, medida y movimiento de los cuerpos celestes.

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