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Tuneando mis Binos.


CODO

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Estimados compañeros,como están?,...Observando al microscopio un cristal esmerilado,podríamos notar que el abrasivo utilizado,produce en la superficie del mismo,micro rupturas angulares que presentan caras que pueden brillar como infinitesimales espejitos,que dejan pasar la luz en forma difusa.Sin dejar de tener en cuenta este detalle,me referiré específicamente a los prismas de mis binos,los cuales,(y se que todos)vienen esmerilados en sus planos laterales,y al paso de los rayos de luz a través de su interior,(óptica propiamente dicho),la perturban,agregando señales de reflexión que se suman a los rayos originales;esto es ni mas ni menos,que luz parásita,(no procedente del exterior)pero si producto de la misma luz al pasar por un ámbito(el prisma)que tiene sus laterales con capacidad reflectiva,que resta nitidez y brillantes a la imagen en definitiva.Paso a explicar el método que utilicé....1ro:tener las manos bien limpias para no engrasar el esmerilado,puesto que antes tuvimos que desarmar el bino para acceder a los prismas,y en algunas partes hay grasa....2do:Encarar el trabajo sin miedo y con firmeza al retirar los prismas,tratando en lo posible no tocar sus caras pulidas,(tendremos menos para limpiar luego)y trabajar lejos del borde de la mesa,para evitar caídas que lamentar....3ro:Trabajar sobre servilletas de papel o una tela suave y blanca,para detectar detalles(por transparencia)con facilidad a medida que avanzamos con la tarea....4to:Atenazar el prisma con el pulgar y el mayor,por sus puntas redondeadas,utilizando el indice como ayuda para alguna maniobra sobre la marcha....5to:Munirse de un pincelito que armonice con el tamaño del objeto y sus detalles,de cerda lo mas suave posible,y cargarlo con poca cantidad de pintura "NEGRO MATE" cada vez,...muy cargado podemos gotear sobre zonas pulidas y teniendo en cuenta que también podemos manchar nuestros dedos,toda una complicación....6to:Primero pintar las caras laterales tratando de no invadir superficie pulida y dejar secar;así con los 4,siempre dejando las puntas redondeadas para cuando las caras esten bien secas,y entonces terminarlas....Y finalmente.prolijar los bordes,trabajando en angulo de 45 grados,usando un  palillo escarbadientes como si fuera que estamos limando(adelante/atras).Si queda algún resto sobre lo pulido,mojar el palito en agua,y frotar suavemente para desprender la pintura,como empujando para afuera del borde,así evitaremos que el resto desprendido quede mas adentro en zona pulida."LIMPIAR  CON  CIF LIMPIAVIDRIOS",armar con cuidado,y si es necesario, colimar.                  Adjunto fotos ilustrativas.donde se nota que el tratamiento es beneficioso.            PD:En otro post mostrare como asegurar los flejes de sujeción de los prismas y evitar que se desprendan,por golpe,o exceso al enroscar algún tornillo de colimación.Saludos a la comunidad,buenos cielos,y cuídense,César.IMG_20170901_122801445_HDR.thumb.jpg.4eafb473747722d22dc9d3f2fc155b5a.jpgIMG_20170901_123137765_HDR.thumb.jpg.cd2404f60e8e99a874fc733766b692b2.jpgIMG_20170901_195030524_HDR.thumb.jpg.aa2a5a9f97173a76d3aaa7c27569aee9.jpgIMG_20170901_195706251_HDR.thumb.jpg.e29a2da9618ca11d42454a7b2c057abd.jpg                                                                                                                                                             

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Que buen experimento te mandaste César. Entonces digamos que la pintura debería ser al agua ya que de lo contrario tendríamos que implementar disolventes y en caso de que los prismas tengan revestimientos ésto generaría algunos riesgos.

También sería buena idea pintar los habitáculos donde se alojan los prismas y el interior de los barriles. En estos casos la pintura podría ser cualquier esmalte sintético negro mate. 

Todo esto puede llegar a reducir los reflejos internos que son una molestia sobretodo al mirar la luna.

La verdad siempre tuve ganas de hacer este trabajo para ver cuán beneficioso sería pero por lo general los reflejos nunca me fueron tan excesivos como para que ésto amerite el desarme. Pero sí es una excelente idea para mejorar el desempeño de un binocular o como experiencia si se tiene a mano un bino "conejillo de indias".

Gracias por el aporte César, cuando tengas alguna conclusión de tu trabajo terminado comentanos.

Saludos!

 

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Algo muy importante a tener en cuenta y que olvidé mencionar es que tenemos que tener cuidado de que paños vamos a utilizar en caso de limpiar la cara interna de las opticas y mismos los prismas. Tenemos que evitar los paños que dejen residuos como ser "micropelusas". 

Si vamos a usar papel sería mejor el pañuelo descartable antes que servilleta. Convengamos que la servilleta es menos propensa a dejar residuos que la tela pero lo ideal es el paño de microfibra.

Con los prismas no es tanto el problema pero sí los lentes. 

De los lados internos tienen el coating y con material abrasivo se pueden rayar y al frotar con tela se generan esas pelusas que ni se ven pero que quedan pegadas por la estática y que una vez armado el binocular se amplifican por el aumento y son más molestas que cualquier cosa y muy dificiles de remover. El aire comprimido seco es muy bueno para eso.

Para prismas he utilizado papel y algodón secos y con limpiavidrios y mismo prismas con coatings y la verdad no se corren muchos riesgos. Los coatings de los prismas son muy duros aunque sí he rallado coatings de un objetivo utilizando papel y lo peor un lenspen gastado.

 

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Hola Rodrigator,buen día!!,...Lo de pintar con pintura al agua como vos decis seria lo ideal,pero con el tiempo quizás pudiera descascararse en parte al secarse por perder elasticidad.Yo usé sintética,resultando mas adhesiva para le vidrio con un esmerilado tan fino.Con respecto a los interiores del bino aprovechando la tajada,pinté todos los interiores,incluyendo los barriles que venían bafleados ,pero con una pintura muy brillante que resultó ser gomosa como para atrapar posibles partículas que pudieran entrar en los barriles,muy buena la idea pero con unos reflejos intensos.Desenrosqué el aro que sujeta las lentes y las saqué,para pintar con comodidad el interior,volví a colocarlas y me olvidé de pintarles los cantos,pero es insignificante lo que pudiera haber mejorado(ya no las saco).Gracias por recordar tener cuidado con la limpieza de las ópticas principalmente con coatings,y que clase de tela o papel para no rayar sus superficies.Abrazo,buenos cielos,y cuídate,César.          PD:Va un post de como asegurarse la sujeción de los prismas.

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Ah, pensé que era al agua porque decís que podés limpiar con agua si quedara algún resto.

Concuerdo totalmente en que la pintura al agua puede generar futuros residuos adentro.

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On 3/9/2017 at 8:37, Rodrigator dijo:

cuando tengas alguna conclusión de tu trabajo terminado comentanos.

Si Rodrigator!!!....cambió bastante;anoche arme y colime,salí a la calle y enfoque una luz de alumbrado y no se saturaba formando esa especie de halo nuboso alrededor del foco.También cambió la visión nocturna volviéndose mas luminoso en la penumbra,con detalles mas definidos y coloridos.En los bordes del campo una fina linea de un celeste suave,antes presentaba casi un leve arcoiris.Descubrí que no es BAK 4,es 7,y también como colimar en 1 minuto perfectamente,centrando el rombo dentro de la pupila de salida por medio de los tornillos;uno corrige lateralmente,y el otro verticalmente,en un solo intento quedaron perfectos.En el anuncio de venta decia BAK 4,pero estoy mas que conforme con el cambio que experimentaron,calculo un 20% de mejora sin exagerar.Si este tratamiento fucionó tan bien en estos,no quiero imaginar como repercutiría en unos BAK 4 de marca legítimos.Por supuesto,la perfecta limpiezas de los prismas es fundamental,la luz pasa sin interferencias que deterioren la nitidez y luminosidad.Bueno,dejo un dibujito de como colimar un BAK 7,cosa que se complica calculo en un BAK 4.Abrazo,buenos cielos,cuídate,César.         PD:Si puedes pasa a mirar el post que subí,sobre como asegurar los flejes de los prismas para que no se corran y se salgan.
  

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hace 1 minuto, CODO dijo:

dejo un dibujito

Perdón,...se me chispoteó y subí dos,disculpen Admin.por el desperdicio de espacio.Saludos,César.

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Muy bueno, pero se me ocurre preguntar sobre la conveniencia de este tratamiento en un binocular moderno que este sellado al vacio o que este purgado.

Solo una vez desarme un binocular de prisma pero era de los viejos y justamente porque se habia ensuciado el objetivo por dentro por lo que es claro que no estaba sellado, no habia una separacion o sellado entre el barril del objetivo y la camara de los prismas, todo en un solo volumen continuo. En el caso de los binoculares modernos no se si los barriles de objetivos estan separados y sellados independientemente de los prismas? En todo caso, la mejora optica de este procedimiento justifica sacrificar el sellado del binocular?

 

Saludos

Luis

SkyWatcher 130/650

Oculares: Super25mm, BST 18mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático

Posadas - Misiones - Argentina

 

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hace 6 horas, Lucho2000 dijo:

en un binocular moderno que este sellado al vacio o que este purgado.

Hola LUcho,que tal?.Lo único que puedo razonar sobre tu inquietud es;que tratándose de binoculares sellados,y supuestamente herméticos al mango,no creo que se pueda llevar a cabo una intervención semejante,puesto que se garantiza una estanqueidad muy segura con respecto a posibles filtraciones de cualquier índole.Además,pienso que estos detalles de prevenir contaminación de la imágen por luces parásitas se debieron tener tener en cuenta de antemano;pero no puedo deducir nada mas por no conocer el tema con estos binoculares.Me parece que rendirá optimamente durante toda su vida útil.Por supuesto también existe la posibilidad de que con los años se pierda esa facultad como sucede con los relojes sumergibles cerrados con tapas especiales,y capaces de ser sumergidos a mas de cien metros en muchos casos y mas.Sin mas que decirte.Me despido con un abrazo,buenos cielos,y cuídate,César.

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hace 17 horas, Lucho2000 dijo:

Muy bueno, pero se me ocurre preguntar sobre la conveniencia de este tratamiento en un binocular moderno que este sellado al vacio o que este purgado.

Solo una vez desarme un binocular de prisma pero era de los viejos y justamente porque se habia ensuciado el objetivo por dentro por lo que es claro que no estaba sellado, no habia una separacion o sellado entre el barril del objetivo y la camara de los prismas, todo en un solo volumen continuo. En el caso de los binoculares modernos no se si los barriles de objetivos estan separados y sellados independientemente de los prismas? En todo caso, la mejora optica de este procedimiento justifica sacrificar el sellado del binocular?

 

Saludos

 En general Lucho2000, los binoculares sellados y purgados, son de calidad superior y vienen con los prismas ya pintados y muchos con un sistema de soporte muy diferente al ya mencionado. Si es verdad que puede suceder que se descolimen y para ajustarlos, suele suceder que hay que quitar los tapones que sellan el instrumento perdiendo el nitrógeno y así poder regularlos.

CODO, hago una pequeña correción a tu último dibujo en la parte superior donde dice BAK7, debe decir BK-7 (boro silicato) y agrego que la otra alternativa es BAK-4 (bario).

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hace 4 horas, criswille dijo:

CODO, hago una pequeña correción a tu último dibujo en la parte superior donde dice BAK7, debe decir BK-7 (boro silicato) y agrego que la otra alternativa es BAK-4 (bario).

Muy buena y oportuna tu aclaración.Gracias por corregirme en es detalle no menor,que lleva a confusión con respecto a la calidad de los cristales.Abrazo ciriswille,buenos cielos,y cuídate,César.

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Los binoculares estancos se pueden abrir sin mayor riesgo. Algunos tienen Orings, otros están pegados con pegamento y ya es más engorroso. Los que no se pueden abrir son los purgados

al nitrógeno. Osea, no se debería, además no habría por qué hacerlo. 

Hay que aclarar que muchas veces se cree que porque un binocular está sellado siempre está relleno con nitrógeno.

Una cosa es el binocular waterproof y otra cosa es el waterproof-fogproof.

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Muy buen laburo César! La otra vez chusmeaba un post parecido tuyo pero que pintabas por ejemplo la parte de atras del espejo secundario. Me quedó una duda, que pintura estas usando??

image.png

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1 hour ago, Leoyasu dijo:

Me quedó una duda, que pintura estas usando??

Hola Leoyasu que tal?.Uso pintura sintética "NEGRO MATE"la marca la elijes tú,si es buena mejor.Si tienes un aerosol negro mate,lo sopleteas un poco dentro de un tarrito,y con eso tenes suficiente para los prismas.Siempre te conviene usar un pequeño pincel de cerda bién suave para tener mayor dominio en la aplicación y poder acceder a los recovecos internos del bino con comodidad que también se pintan,por que los binoculares que son completamente de plástico presentan superficies bastante brillosas;y tenés la contra en los que son metálicos que muchas veces no están debidamente sopleteados de negro,y quedan muchas superficies sin pintar.Sin tener la verdad absoluta de mi parte,lo mío pretende se mas que nada una orientación para el método,ya vendrán nuevas ideas;seguro corregirán algún error o mejorarán el método.Saludos,buenos,cielos,y cuídate,César. 

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hace 20 horas, CODO dijo:

Hola Leoyasu que tal?.Uso pintura sintética "NEGRO MATE"la marca la elijes tú,si es buena mejor.Si tienes un aerosol negro mate,lo sopleteas un poco dentro de un tarrito,y con eso tenes suficiente para los prismas.Siempre te conviene usar un pequeño pincel de cerda bién suave para tener mayor dominio en la aplicación y poder acceder a los recovecos internos del bino con comodidad que también se pintan,por que los binoculares que son completamente de plástico presentan superficies bastante brillosas;y tenés la contra en los que son metálicos que muchas veces no están debidamente sopleteados de negro,y quedan muchas superficies sin pintar.Sin tener la verdad absoluta de mi parte,lo mío pretende se mas que nada una orientación para el método,ya vendrán nuevas ideas;seguro corregirán algún error o mejorarán el método.Saludos,buenos,cielos,y cuídate,César. 

 

Si seré inútil para estas cosas que jamás se me ocurrio rociar pintura aparte y tomar de ahi para pintar :lol:. Tengo este aerosol que usé para la parte trasera del telescopio:

 

aerosol_26.jpg

 

Con una capa alcanza o será mejor darle otra capa extra unas horas despúes? Saludos y gracias!

 

 

 

image.png

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1 hour ago, Leoyasu dijo:

Con una capa alcanza o será mejor darle otra capa extra unas horas despues? Saludos y gracias!

Si no queda bien negro con la primera(cosa que dificulto),entonces amerita una segunda.Saludos Leo,y éxito en la tarea,César.   PD:con la primera me quedó bien.

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Invitado
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  • ¿Cómo elegir un telescopio?

     

    Los telescopios vienen en muchas formas y tamaños, y cada tipo tiene sus propias fortalezas y debilidades. El primer paso para decidir qué telescopio comprar es saber para qué lo desea utilizar. Estas son las formas de usar un telescopio:

     

    Astronomía visual: el proceso de mirar a través de un ocular conectado a un telescopio para ver objetos distantes.
    Astrofotografía: la práctica de usar una cámara conectada a un telescopio o lente para fotografiar objetos en el espacio exterior.
    Ambos: si desea utilizar un telescopio tanto para imágenes como para imágenes, ¡también está bien!

     

    Solo sepa que los telescopios que pueden hacer ambas cosas bien generalmente cuestan más.
    Para la astronomía visual, especialmente los telescopios para principiantes, la mayoría de los telescopios ya vienen como un paquete completo. Eso significa que el telescopio estará listo para usar e incluye el telescopio, la montura y cualquier otra cosa que necesite para comenzar, como oculares y otros accesorios. Para hacer astrofotografía que no sea con un teléfono inteligente, los componentes generalmente se venden por separado para permitir un enfoque más personalizado. Esto significa que si está interesado en obtener imágenes más allá de solo con un teléfono inteligente, generalmente deberá comprar el telescopio, la montura y la cámara por separado.

     

    El segundo paso para decidir qué telescopio comprar es tener una idea de lo que principalmente desea observar o fotografiar. Si puede reducirlo entre uno u otro, hará que su decisión sea mucho más fácil. Por supuesto, un telescopio se puede usar para otros fines, como la visualización terrestre (durante el día), pero es importante decidir primero cómo lo usará por la noche:

     

    Objetos planetarios / del sistema solar: esto incluye los planetas, la Luna y el Sol.
    Objetos del cielo profundo: esto incluye galaxias, nebulosas, cúmulos de estrellas y cualquier otra cosa más allá de nuestro sistema solar.0

     

    Tanto espacio profundo como Planetaria: hay un grupo selecto de telescopios que son excelentes tanto para cielo profundo como planetario, especialmente para astrofotografía, pero generalmente cuestan más.
    El tercer y último paso para decidir qué telescopio comprar es incorporar su presupuesto, qué tan portátil es la configuración que desea y su nivel de habilidad en su decisión. 

     

    Recomendamos leer ¿Cómo elegir un telescopio?

     

    Introducción a las monturas de telescopios

    Aunque la mayoría de los telescopios para principiantes ya vienen con algún tipo de montura incluida, comprar una montura por separado puede abrir muchas puertas para más posibilidades de observación o imágenes. Para los observadores visuales, un montaje de altitud-azimut es el camino a seguir. Para los astrofotógrafos que realizan imágenes de cielo profundo, una montura ecuatorial producirá los mejores resultados. Las monturas híbridas combinan lo mejor de ambos mundos a un precio más alto, y los rastreadores de estrellas son como mini monturas ecuatoriales para el creador de imágenes que viaja o para el principiante.

     

    Para astrofotografía, especialmente para imágenes de cielo profundo, la montura es posiblemente el componente más importante de cualquier configuración. Sí, lo has leído bien, ¡incluso más importante que el telescopio o la cámara! La razón de esto es que es solo la montura la que determina la precisión con la que su cámara y telescopio pueden rastrear el cielo y, por lo tanto, cuánto tiempo puede exponer sin experimentar rastros de estrellas. Recoger la mayor cantidad de luz posible es fundamental en la astrofotografía de cielo profundo, y sin una montura ecuatorial de calidad, estará limitado en la cantidad de luz que puede recolectar en cada exposición. Por esta razón, además de la cámara y el telescopio, recomendamos gastar alrededor de la mitad de su presupuesto total en la montura para obtener imágenes de cielo profundo.

     

    Otra consideración importante para la obtención de imágenes de cielo profundo con una montura ecuatorial es la capacidad de carga útil. La capacidad de carga útil, que es la cantidad de peso que puede soportar la montura (excluidos los contrapesos), es la especificación más importante para cualquier montura ecuatorial. 

     

    Para los observadores visuales que tienen un telescopio pero no una montura, las monturas independientes de altitud-azimut son una excelente opción. Muchos de estos vienen con la misma capacidad computarizada que tienen la mayoría de las monturas ecuatoriales. Después de un proceso de alineación simple, esta capacidad de acceso computarizado permite que la montura no solo encuentre y apunte a los objetos automáticamente, sino que los rastree y los mantenga centrados a través del ocular. Para los observadores binoculares, un trípode con un cabezal de altitud-azimut hace que la experiencia sea simple y agradable, y los montajes estilo paralelogramo mejoran esto al permitir ángulos de visión aún más cómodos.

    Ya sea que solo esté esperando agregar la capacidad de seguimiento y acceso a su telescopio visual existente o si tiene la mira puesta en fotografiar galaxias y nebulosas débiles, ofrecemos una amplia variedad de soportes para cualquier necesidad. 

     

    Ver todas las monturas

     

    Introducción a las cámaras para astronomía

    Como ocurre con la mayoría de los equipos de astronomía, no existe una cámara de "talla única" que sea la mejor en todo. Si espera obtener imágenes de objetos del espacio profundo, una cámara de astronomía refrigerada es el camino a seguir. Si espera obtener imágenes de los planetas, la luna, el sol u otros objetos del sistema solar, una cámara de alta velocidad de fotogramas hará maravillas por usted. Comprender la diferencia entre estos diferentes tipos de cámaras y sus especificaciones lo ayudará a decidir cuál es su próxima cámara para astronomía.

     

    Para obtener imágenes de cielo profundo, se trata de maximizar la cantidad de luz que puede recolectar y lo limpia que es la imagen. Cuando se toman imágenes de objetos del cielo profundo, es mejor utilizar una cámara refrigerada, que puede evitar el ruido durante exposiciones prolongadas. Las cámaras con mayor eficiencia cuántica, tamaños de píxeles más grandes, mayor capacidad de pozo completo (full well) y menor ruido de lectura, entre otras especificaciones, producirán imágenes más limpias. Haga clic aquí para ver nuestras recomendaciones sobre las mejores cámaras de imágenes de cielo profundo para principiantes.

     

    Para las imágenes planetarias, se trata de maximizar la cantidad de detalles en los planetas y otros objetos del sistema solar, que generalmente son increíblemente pequeños. Los planetas son tan pequeños que no solo requieren un telescopio de larga distancia focal, sino que las turbulencias en la atmósfera pueden tener un gran efecto en el nivel de detalle de la imagen. Para imágenes planetarias, un sensor pequeño y una cámara de alta velocidad de fotogramas es su mejor amigo. Haga clic aquí para ver nuestras recomendaciones sobre las mejores cámaras planetarias, lunares y solares.

     

     

  • Astronomia Definición

    La astronomía es la ciencia que estudia los cuerpos celestes del universo, incluidos las estrellas, los planetas, sus satélites naturales, los asteroides, cometas y meteoroides, la materia interestelar, las nebulosas, la materia oscura, las galaxias y demás; por lo que también estudia los fenómenos astronómicos ligados a ellos, como las supernovas, los cuásares, los púlsares, la radiación cósmica de fondo, los agujeros negros, entre otros, así como las leyes naturales que las rigen. La astronomía, asimismo, abarca el estudio del origen, desarrollo y destino final del Universo en su conjunto mediante la cosmología, y se relaciona con la física a través de la astrofísica, la química con la astroquímica y la biología con la astrobiología.

     

    Su registro y la investigación de su origen viene a partir de la información que llega de ellos a través de la radiación electromagnética o de cualquier otro medio. La mayoría de la información usada por los astrónomos es recogida por la observación remota, aunque se ha conseguido reproducir, en algunos casos, en laboratorio, la ejecución de fenómenos celestes, como, por ejemplo, la química molecular del medio interestelar. Es una de las pocas ciencias en las que los aficionados aún pueden desempeñar un papel activo, especialmente sobre el descubrimiento y seguimiento de fenómenos como curvas de luz de estrellas variables, descubrimiento de asteroides y cometas, etc.

    La astronomía ha estado ligada al ser humano desde la antigüedad y todas las civilizaciones han tenido contacto con esta ciencia. Personajes como Aristóteles, Tales de Mileto, Anaxágoras, Aristarco de Samos, Hiparco de Nicea, Claudio Ptolomeo, Hipatia de Alejandría, Nicolás Copérnico, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Christiaan Huygens o Edmund Halley han sido algunos de sus cultivadores. La metodología científica de este campo empezó a desarrollarse a mediados del siglo XVII. Un factor clave fue la introducción del telescopio por Galileo Galilei, que permitió examinar el cielo de la noche más detalladamente. El tratamiento matemático de la Astronomía comenzó con el desarrollo de la mecánica celeste y con las leyes de gravitación por Isaac Newton, aunque ya había sido puesto en marcha por el trabajo anterior de astrónomos como Johannes Kepler. Hacia el siglo XIX, la Astronomía se había desarrollado como una ciencia formal, con la introducción de instrumentos tales como el espectroscopio y la fotografía, que permitieron la continua mejora de telescopios y la creación de observatorios profesionales.

     

    La palabra astronomía proviene del latín astrŏnŏmĭa /astronomía/ y esta del griego ἀστρονομία /astronomía/. Está compuesta por las palabras άστρον /ástron/ 'estrellas', que a su vez viene de ἀστῆρ /astḗr/ 'estrella', 'constelación', y νόμος /nómos/ 'regla', 'norma', 'orden'.

    El lexema ἀστῆρ /astḗr/ está vinculado con las raíces protoindoeuropeas *ster~/*~stel (sust.) 'estrella' presente en la palabra castiza «estrella» que llega desde la latina «stella». También puede vérsele en: astrología, asteroide, asterisco, desastre, desastroso y muchas otras.

    El lexema ~νομία /nomíā/ 'regulación', 'legislación'; viene de νέμω /némoo/ 'contar', 'asignar', 'tomar', 'distribuir', 'repartir según las normas' y está vinculado a la raíz indoeuropea *nem~ 'contar', 'asignar', 'tomar', distribuir'; más el lexema ~ία /~íā/ 'acción', 'cualidad'. Puede vérsela en: dasonomía, macrotaxonomía, tafonomía y taxonomía.

    Etimológicamente hablando la astronomía es la ciencia que trata de la magnitud, medida y movimiento de los cuerpos celestes.

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