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Colimación Mak 127 Skywatcher


sfellero

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Hola,

Todos los que hemos tenido un mak en algún momento se nos cruzó por la cabeza la pregunta ¿Qué hago si se descolima? / Parece que es algo imposible!!!!. Lo bueno es que los maks aguantan la colimación muy bien, pero hay ocasiones en que hay que tocarlos.

Mi idea es intentar ser bien simple, desmitificar el procedimiento y aclarar un par de cosas. Hay información en la web (sobre todo un pdf del Orion Apex que fue una buena guía), pero suele ser contradictoria, incompleta y hasta errónea. Es más complicado explicarlo que hacerlo, y aunque parezca titánico van a ver que es fácil.

Primer paso - ¿Necesito colimarlo?

Esto es lo primero que me consultaban "astroamigos" cuando estaba investigando esto. Para cualquiera que tiene un mak, sabe perfectamente que lo mejor es la puntualidad tremenda que da el equipo, y la resolución genial para su apertura. Entonces uno ya enseguida "advierte" cuando las cosas no están bien. Eso me pasó en una SP, el equipo daba imágenes "no a su altura" y era obvio que no eran las condiciones las responsables.

Con un simple "star test" me dí cuenta que el equipo estaba descolimado. Levemente, sí, pero quería que volviera a ser lo que una vez fue. El "star test" es simplemente tomar una estrella (que no sea doble, me pasó jaja) en un momento de seeing aceptable, mantenerla CENTRADA, meter aumentos y tanto enfocando como desenfocando, que se vean los anillos de difracción concéntricos y centrados. Si no se ven concéntricos, el equipo está descolimado.

Segundo paso - Entender los "tornillitos"

Lo único que se puede colimar en un Mak127 es el espejo primario. Para eso hay 6 tornillos con cabeza allen en la parte de "atrás" del tubo. Esto NO es igual que en los reflectores comunes, donde se aflojan tornillos, se colima y se ajusta. Acá hay que seguir un procedimiento diferente.

Primero hay dos tipos de tornillos, tres "grandes", donde se necesita una llave Allen de 3mm. Y otros 3 más "chicos" de 2mm. O sea, primero hay que comprar esas dos llavecitas. Estos tornillos tiran y empujan el espejo, por lo que si se toca uno, hay que tocar los otros cinco también.

Tercer paso - Pre Colimar

Para colimar, hay que tener el tubo apuntando a una pared blanca bien iluminada, (yo lo hice en mi living), quitando el diagonal. Luego se observa por el "hueco/visual back" con el ojo lo más centrado posible. Lo ideal es hacerse una herramienta básica de colimación. El clásico "tubito de rollos de 35mm" o también (como hice yo) usar el tapón que trae para el visual back de fábrica el mak, que yo realmente no lo usaba nunca. Marcás bien el centro y le hacés un pequeño agujero (yo lo hice de 3mm, con 2mm no veía nada jaja). De esa manera te asegurás que estés viendo por el centro.

Importante: Los tornillos son como cualquier tornillo normal. "Ajustan" para el lado que giran las agujas del reloj y "Aflojan" para el lado contrario al que giran las agujas del reloj. Me voy a referir siempre a "ajustar" y "aflojar".Y si está descolimado vas a ver algo como ésto:

offset.jpg

Y acá viene lo divertido.

Cuarto paso - Colimar

Primero RECOMIENDO FERVIENTEMENTE ajustar y desajustar uno por uno los 6 tornillos. Se desajusta 1/8 de vuelta uno, y se vuelve a ajustar 1/8 de vuelta. Esto lo digo porque en mi caso prácticamente quedó igual que antes la posición de los tornillos, estoy seguro que mi problema era que algún tornillo estaba medio "durito" y jodía la colimación (de hecho se escuchó un "crick" cuando aflojé uno, sentí como que algo se asentó).

Segundo, esto lo detallo con números de paso:

1- Ver la sombra exterior. Localizar el tornillo, más LEJANO a la parte más gruesa de la sombra (o sea, sería el más cercano a la sombra interior si la vieran). Esto es lo que está confuso en el manual del Apex (o es la diferencia con Skywatcher), donde indica justamente el tornillo del otro lado (en realidad para mí no detalla bien cuál de las dos sombras en el gráfico). Igual se van a dar cuenta si elijen mal porque va a empeorar la sombra. :)

1a- Si es un tornillo de 3mm:

2a- Ajustar 1/8 de vuelta ese tornillo.

3a- Aflojar 1/8 de vuelta los tornillos adyacentes (de 2mm) al tornillo del paso 2a.

4a- Ajustar 1/8 de vuelta el tornillo opuesto (el otro de 2mm) al tornillo del paso 2a.

5a- Aflojar 1/8 de vuelta los otros dos tornillos de 3mm, adyacentes al tornillo del paso 4a.

1b- Si es un tornillo de 2mm:

2b- Aflojar 1/8 de vuelta ese tornillo.

3b- Ajustar 1/8 de vuelta los tornillos adyacentes (de 3mm) al tornillo del paso 2b.

4b- Aflojar 1/8 de vuelta el tornillo opuesto (el otro de 3mm) al tornillo del paso 2b.

5b- Ajustar 1/8 de vuelta los otros dos tornillos de 2mm, adyacentes al tornillo del paso 4b.

6- Volver a ver por el visual back, si hay sombra volver al paso 1.

ok.jpg

Quinto paso - Chequear, festejar y conclusiones finales :lol:

Obviamente, hay que probarlo nuevamente con un star test. Hay lugares donde explican cómo colimar con una estrella real o ficticia. Pero en la mayoría de los lugares que leí (y en mi caso) con el ajuste que comenté queda perfecto y es más sencillo.

Lo bueno que al ser un f/12 la colimación es muy permisiva, estoy seguro que a uno puede faltarle 1/16 de vuelta en los tornillos y no se nota.

También en mi caso desde que lo colimé (hace unos 2 meses ya) no lo tuve que volver a tocar, y eso que tuvo un vuelo y varios viajes en auto.

Espero que les sirva para que su hermoso SWMAK127 mantenga su hermosa calidad óptica siempre.

Abrazos,

Editado: No se olviden de pasar por el post que hizo Nico del armado/desarmado y la otra manera de colimar!!!!!

http://www.espacioprofundo.com.ar/foros/desarmado-armado-y-colimacion-del-mak-127-parte-1-t30761.html

 

 

Editado por sfellero
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¡¡Pero qué bien!!! ¡¡un tutorial para colimar los maks!!

Grande Seba.

Seguramente ahora que lo pudiste resolver se te fue ese miedo mítico sobre la colimación de estos hermosos equipos.

Lástima que ya no tengo mi Mak127, aunque nunca tuvo la necesidad de colimación. Se veía perfecto (característica que notablemente extraño).

Abrazos y gracias por hacerte del tiempo para este aporte.

Saludos

Javier Iaquinta

 

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Sebas espectacular aporte! Siempre colimar un mak fue algo considerado un tema hasta peligroso diría para el tubo :lol: pero acá esta clarisimo, ojala lo hubiese tenido antes cuando intenté (fallidamente) de colimar un mak 127 :mrgreen: . Lo mando sticky! Gracias por el post y saludos!

image.png

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Muy bueno ,yo tengo el Meade y siempre tengo la duda ,solo que este modelo tiene el diagonal incorporado en el cuerpo y no deja ver donde están los tornillos de ajuste , pero tiene la perilla para cambiar de ver por el diagonal o por el tubo como para verificar ,haci que voy a hacer la prueba con la pared y si veo algo feo ,va ver que desarmar o pagar para que lo hagan :(

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Muy bueno Sebastián y como siempre generoso en tus aportes.

Mi ya legendario Mak102 cumplió un añito y nunca tuve ningún problema ,

pero siempre tuve la inquietud , que me sobrevolaba como una sombra ,

de qué haría si se descolimaba.

Te agradezco mucho Sebastián , porque de pronto dejó de ser una

tarea misteriosa e inaccesible.

Gracias ! ! ! L u i s .-

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Excelente aporte sebas, te cuento que a mi se me complico en estos ultimos tiempos para terminar el post del desarmado y colimacion del mak 127 pero en algun momento subo todo para compartir mi experiencia tambien. Muy bueno como explicas cada paso, como me aconsejaste por privado use el mismo tutorial de los orion para colimar el mio y me quedo perfecto :D

Gracias y saludos

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Muy bueno ,yo tengo el Meade y siempre tengo la duda ,solo que este modelo tiene el diagonal incorporado en el cuerpo y no deja ver donde están los tornillos de ajuste , pero tiene la perilla para cambiar de ver por el diagonal o por el tubo como para verificar ,haci que voy a hacer la prueba con la pared y si veo algo feo ,va ver que desarmar o pagar para que lo hagan :(

Que raro, tal vez tiene una tapa o algo, habrá que investigar. El tema de sacar el diagonal es para darse cuenta más fácil qué tornillo tocar. Pero también se puede hacer con el diagonal puesto. Lo único que hay que usar una varilla o lápiz y acercarla al borde de la placa correctora, para ubicarse qué lado es cuál.

Excelente aporte sebas, te cuento que a mi se me complico en estos ultimos tiempos para terminar el post del desarmado y colimacion del mak 127 pero en algun momento subo todo para compartir mi experiencia tambien. Muy bueno como explicas cada paso, como me aconsejaste por privado use el mismo tutorial de los orion para colimar el mio y me quedo perfecto :D

Gracias y saludos

Cuando lo subas edito este para que queden linkeados, toda info acerca de los maks es fundamental, porque no hay mucho.

Abrazos y gracias a todos por comentar!

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Gracias Sebas por tu post, muy claro y a muchos les va a venir al pelo...

Saludos

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  • ¿Cómo elegir un telescopio?

     

    Los telescopios vienen en muchas formas y tamaños, y cada tipo tiene sus propias fortalezas y debilidades. El primer paso para decidir qué telescopio comprar es saber para qué lo desea utilizar. Estas son las formas de usar un telescopio:

     

    Astronomía visual: el proceso de mirar a través de un ocular conectado a un telescopio para ver objetos distantes.
    Astrofotografía: la práctica de usar una cámara conectada a un telescopio o lente para fotografiar objetos en el espacio exterior.
    Ambos: si desea utilizar un telescopio tanto para imágenes como para imágenes, ¡también está bien!

     

    Solo sepa que los telescopios que pueden hacer ambas cosas bien generalmente cuestan más.
    Para la astronomía visual, especialmente los telescopios para principiantes, la mayoría de los telescopios ya vienen como un paquete completo. Eso significa que el telescopio estará listo para usar e incluye el telescopio, la montura y cualquier otra cosa que necesite para comenzar, como oculares y otros accesorios. Para hacer astrofotografía que no sea con un teléfono inteligente, los componentes generalmente se venden por separado para permitir un enfoque más personalizado. Esto significa que si está interesado en obtener imágenes más allá de solo con un teléfono inteligente, generalmente deberá comprar el telescopio, la montura y la cámara por separado.

     

    El segundo paso para decidir qué telescopio comprar es tener una idea de lo que principalmente desea observar o fotografiar. Si puede reducirlo entre uno u otro, hará que su decisión sea mucho más fácil. Por supuesto, un telescopio se puede usar para otros fines, como la visualización terrestre (durante el día), pero es importante decidir primero cómo lo usará por la noche:

     

    Objetos planetarios / del sistema solar: esto incluye los planetas, la Luna y el Sol.
    Objetos del cielo profundo: esto incluye galaxias, nebulosas, cúmulos de estrellas y cualquier otra cosa más allá de nuestro sistema solar.0

     

    Tanto espacio profundo como Planetaria: hay un grupo selecto de telescopios que son excelentes tanto para cielo profundo como planetario, especialmente para astrofotografía, pero generalmente cuestan más.
    El tercer y último paso para decidir qué telescopio comprar es incorporar su presupuesto, qué tan portátil es la configuración que desea y su nivel de habilidad en su decisión. 

     

    Recomendamos leer ¿Cómo elegir un telescopio?

     

    Introducción a las monturas de telescopios

    Aunque la mayoría de los telescopios para principiantes ya vienen con algún tipo de montura incluida, comprar una montura por separado puede abrir muchas puertas para más posibilidades de observación o imágenes. Para los observadores visuales, un montaje de altitud-azimut es el camino a seguir. Para los astrofotógrafos que realizan imágenes de cielo profundo, una montura ecuatorial producirá los mejores resultados. Las monturas híbridas combinan lo mejor de ambos mundos a un precio más alto, y los rastreadores de estrellas son como mini monturas ecuatoriales para el creador de imágenes que viaja o para el principiante.

     

    Para astrofotografía, especialmente para imágenes de cielo profundo, la montura es posiblemente el componente más importante de cualquier configuración. Sí, lo has leído bien, ¡incluso más importante que el telescopio o la cámara! La razón de esto es que es solo la montura la que determina la precisión con la que su cámara y telescopio pueden rastrear el cielo y, por lo tanto, cuánto tiempo puede exponer sin experimentar rastros de estrellas. Recoger la mayor cantidad de luz posible es fundamental en la astrofotografía de cielo profundo, y sin una montura ecuatorial de calidad, estará limitado en la cantidad de luz que puede recolectar en cada exposición. Por esta razón, además de la cámara y el telescopio, recomendamos gastar alrededor de la mitad de su presupuesto total en la montura para obtener imágenes de cielo profundo.

     

    Otra consideración importante para la obtención de imágenes de cielo profundo con una montura ecuatorial es la capacidad de carga útil. La capacidad de carga útil, que es la cantidad de peso que puede soportar la montura (excluidos los contrapesos), es la especificación más importante para cualquier montura ecuatorial. 

     

    Para los observadores visuales que tienen un telescopio pero no una montura, las monturas independientes de altitud-azimut son una excelente opción. Muchos de estos vienen con la misma capacidad computarizada que tienen la mayoría de las monturas ecuatoriales. Después de un proceso de alineación simple, esta capacidad de acceso computarizado permite que la montura no solo encuentre y apunte a los objetos automáticamente, sino que los rastree y los mantenga centrados a través del ocular. Para los observadores binoculares, un trípode con un cabezal de altitud-azimut hace que la experiencia sea simple y agradable, y los montajes estilo paralelogramo mejoran esto al permitir ángulos de visión aún más cómodos.

    Ya sea que solo esté esperando agregar la capacidad de seguimiento y acceso a su telescopio visual existente o si tiene la mira puesta en fotografiar galaxias y nebulosas débiles, ofrecemos una amplia variedad de soportes para cualquier necesidad. 

     

    Ver todas las monturas

     

    Introducción a las cámaras para astronomía

    Como ocurre con la mayoría de los equipos de astronomía, no existe una cámara de "talla única" que sea la mejor en todo. Si espera obtener imágenes de objetos del espacio profundo, una cámara de astronomía refrigerada es el camino a seguir. Si espera obtener imágenes de los planetas, la luna, el sol u otros objetos del sistema solar, una cámara de alta velocidad de fotogramas hará maravillas por usted. Comprender la diferencia entre estos diferentes tipos de cámaras y sus especificaciones lo ayudará a decidir cuál es su próxima cámara para astronomía.

     

    Para obtener imágenes de cielo profundo, se trata de maximizar la cantidad de luz que puede recolectar y lo limpia que es la imagen. Cuando se toman imágenes de objetos del cielo profundo, es mejor utilizar una cámara refrigerada, que puede evitar el ruido durante exposiciones prolongadas. Las cámaras con mayor eficiencia cuántica, tamaños de píxeles más grandes, mayor capacidad de pozo completo (full well) y menor ruido de lectura, entre otras especificaciones, producirán imágenes más limpias. Haga clic aquí para ver nuestras recomendaciones sobre las mejores cámaras de imágenes de cielo profundo para principiantes.

     

    Para las imágenes planetarias, se trata de maximizar la cantidad de detalles en los planetas y otros objetos del sistema solar, que generalmente son increíblemente pequeños. Los planetas son tan pequeños que no solo requieren un telescopio de larga distancia focal, sino que las turbulencias en la atmósfera pueden tener un gran efecto en el nivel de detalle de la imagen. Para imágenes planetarias, un sensor pequeño y una cámara de alta velocidad de fotogramas es su mejor amigo. Haga clic aquí para ver nuestras recomendaciones sobre las mejores cámaras planetarias, lunares y solares.

     

     

  • Astronomia Definición

    La astronomía es la ciencia que estudia los cuerpos celestes del universo, incluidos las estrellas, los planetas, sus satélites naturales, los asteroides, cometas y meteoroides, la materia interestelar, las nebulosas, la materia oscura, las galaxias y demás; por lo que también estudia los fenómenos astronómicos ligados a ellos, como las supernovas, los cuásares, los púlsares, la radiación cósmica de fondo, los agujeros negros, entre otros, así como las leyes naturales que las rigen. La astronomía, asimismo, abarca el estudio del origen, desarrollo y destino final del Universo en su conjunto mediante la cosmología, y se relaciona con la física a través de la astrofísica, la química con la astroquímica y la biología con la astrobiología.

     

    Su registro y la investigación de su origen viene a partir de la información que llega de ellos a través de la radiación electromagnética o de cualquier otro medio. La mayoría de la información usada por los astrónomos es recogida por la observación remota, aunque se ha conseguido reproducir, en algunos casos, en laboratorio, la ejecución de fenómenos celestes, como, por ejemplo, la química molecular del medio interestelar. Es una de las pocas ciencias en las que los aficionados aún pueden desempeñar un papel activo, especialmente sobre el descubrimiento y seguimiento de fenómenos como curvas de luz de estrellas variables, descubrimiento de asteroides y cometas, etc.

    La astronomía ha estado ligada al ser humano desde la antigüedad y todas las civilizaciones han tenido contacto con esta ciencia. Personajes como Aristóteles, Tales de Mileto, Anaxágoras, Aristarco de Samos, Hiparco de Nicea, Claudio Ptolomeo, Hipatia de Alejandría, Nicolás Copérnico, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Christiaan Huygens o Edmund Halley han sido algunos de sus cultivadores. La metodología científica de este campo empezó a desarrollarse a mediados del siglo XVII. Un factor clave fue la introducción del telescopio por Galileo Galilei, que permitió examinar el cielo de la noche más detalladamente. El tratamiento matemático de la Astronomía comenzó con el desarrollo de la mecánica celeste y con las leyes de gravitación por Isaac Newton, aunque ya había sido puesto en marcha por el trabajo anterior de astrónomos como Johannes Kepler. Hacia el siglo XIX, la Astronomía se había desarrollado como una ciencia formal, con la introducción de instrumentos tales como el espectroscopio y la fotografía, que permitieron la continua mejora de telescopios y la creación de observatorios profesionales.

     

    La palabra astronomía proviene del latín astrŏnŏmĭa /astronomía/ y esta del griego ἀστρονομία /astronomía/. Está compuesta por las palabras άστρον /ástron/ 'estrellas', que a su vez viene de ἀστῆρ /astḗr/ 'estrella', 'constelación', y νόμος /nómos/ 'regla', 'norma', 'orden'.

    El lexema ἀστῆρ /astḗr/ está vinculado con las raíces protoindoeuropeas *ster~/*~stel (sust.) 'estrella' presente en la palabra castiza «estrella» que llega desde la latina «stella». También puede vérsele en: astrología, asteroide, asterisco, desastre, desastroso y muchas otras.

    El lexema ~νομία /nomíā/ 'regulación', 'legislación'; viene de νέμω /némoo/ 'contar', 'asignar', 'tomar', 'distribuir', 'repartir según las normas' y está vinculado a la raíz indoeuropea *nem~ 'contar', 'asignar', 'tomar', distribuir'; más el lexema ~ία /~íā/ 'acción', 'cualidad'. Puede vérsela en: dasonomía, macrotaxonomía, tafonomía y taxonomía.

    Etimológicamente hablando la astronomía es la ciencia que trata de la magnitud, medida y movimiento de los cuerpos celestes.

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