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  • MaximDL como plataforma de adquisición Parte 3

     Tercera parte de MaximDL como plataforma de adquisición. Plate Solving.

     

     

    Resolver platos (plate solving) para el centrado de objetos

    Acá es donde empieza la magia

    Siguiendo el ejemplo anterior, para corroborar si M8 está centrado en la imagen, hago una resolución de platos.

    Se llama así al procedimiento por el cual el MaximDL compara la imagen obtenida con una serie de “placas” (en este caso catálogos de estrellas normalizados) de la región en cuestión. De esta comparación me devuelve la posición REAL donde está centrada la imagen de acuerdo a un catálogo, por lo tanto donde apunta la montura.

    Una vez que tenemos los datos precisos de la parte del cielo que tenemos en la imagen, solo nos queda “Sync”ronizar la montura y volver a darle el goto al objeto.

    Para hacer plate solving tenemos que acceder al menú “Analyze”, de donde se desprenden varias opciones. Seleccionamos “PinPoint Astrometry”. No esta de más está decir que para hacer plate solving tenemos que tener una imagen activa.

    image016.png

    Debajo podemos ver la imagen de NGC 5128 por detrás, y el menú de PinPoint Astrometry listo para resolver la posición.

    image017.png

    Si lo ejecuto, al cabo de un rato me aparece esta información;

    image018.png

    Ahora la pantalla del PinPoint se me llenó de datos.  De este menú vemos que el Pinpoint coincidió en 234 de 311 estrellas de la imagen contra 14496 estrellas del catálogo, y resulto que la montura (o el centro de la imagen) esta apuntando a las coordenadas 18h 21m 08.6 segundos en Ascensión Recta y -16° 09’ 32.4” en Declinación. Como bonus me dice el Angulo de la cámara, la distancia focal del equipo y la resolución con la que tome la imagen (4.46 segundos de arco x pixel).

    ¿De qué me sirve toda esta información? Para sincronizar la montura.

    Según el EQMOD, la montura estaba apuntando bastante cerca del objeto (lo podemos corroborar con lo que dice el EQMOD en AR y DEC), pero el centro de la imagen según el PinPoint está levemente corrido. A la foto me remito, y si el PinPoint me dice que estoy en la posición X, entonces estamos en esa posición y punto. Ahora nos queda avisarle a la montura que está equivocada, y darle la corrección.

    Cerramos la pantalla de PinPoint (la posición de la última resolución de platos esta guardada, créanme),  y nos vamos a la pestaña “Telescope” en “Observatory”.

    image019.png

    Para corregir la posición de la montura, en la sección “Target Coordinates” pinchamos la opción “Image Center From PinPoint”. Con esto obtenemos las coordenadas celestes del centro de la foto que acabamos de resolver. Una vez hecho esto, pinchamos el botón “Sync”, que nos va a mostrar una pantalla que dice;

    image020.png

    Básicamente nos pregunta “¿sincronizo el telescopio con cual de estas dos posiciones?”. Hay dos opciones, Specified Position y Solved Position. Elegimos esta última. Cuando le damos OK el MaximDL mediante ASCOM le dice a la montura “ahora estas en ESTA posición”.

    Si llegamos a este punto con éxito, entonces tenemos la montura sincronizada con la posición real donde está apuntando.

    Ahora, ¿qué pasa si el objeto no está centrado para una composición fotográfica?

    Simple, vuelvo a la pestaña “Catalog” de “Observatory”, elijo el objeto (el último objeto queda activo) y le doy “goto” nuevamente.  Al tener una posición nueva la montura se posicionara perfectamente en el centro del objeto que elegimos. Podemos hacer un nuevo “plate solve” solo para comprobar que quedó clavado en el centro. Hagan la prueba con una estrella brillante y verán que la precisión de este método es absoluta.

    A continuación un ejemplo de cómo queda la Galaxia del Sombrero después de hacer un plate solving

    image021.png

    ¿Clavado en el centro no?

    En pocos pasos

    1. Apunto a un objeto (Go to)
    2. Hago un plate solving (PinPoint)
    3. Sincronizo la montura (Image Center from PinPoint  y Sync)
    4. Hago una foto (Expose)
    5. Hago un plate solving (Pinpoint)
    6. Centrado perfecto
    7. Camara y tubo guía
    8. Driver de la cámara y activa en Camera 2
    9. Control de la montura

    Notas sobre plate solving

    El MaximDL tiene varios catálogos para elegir, pero trae solo uno con el programa que es el GSC-1.1 (Corrected).  Es mas que suficiente.

    image022.png

    De todos modos si quieren más precisión, hay más catálogos, los que dicen (net) requieren una conexión a internet activa ya que consultan a un sitio externo.  Actualmente estoy usando el catalogo UCAC-3, que si bien pesa 8 Gb tuve la oportunidad de pedirlo y me enviaron un DVD doble capa. Este DVD está a disposición de todo el que lo necesite.

    Enfocado

    El enfocado es una de las cosas mas complicadas de hacer a ojo, por eso se usan métodos como la máscara de Hartmann o de Bathinov, con resultados muy buenos.

    Por otro lado, están las soluciones por software, que también son bastante precisas para lograr un buen resultado.

    Para lograr un buen foco con el MaximDL apunto a una zona del cielo que tenga estrellas ni brillantes ni tenues, y lo suficientemente separadas como para elegir una sola. Evito siempre las estrellas dobles, porque me van a dar una medición imprecisa.

    Primero apuntamos a un objeto o zona con el goto, en este caso M42 y hacemos una toma corta con Exposure Preset “Find Star” y un tiempo de exposición de 3 segundos.

    image023.png

    Nos viene una linda imagen de M42!, pero puede estar desenfocada. En Camera Control desplegamos el menú de “Options” como vemos en la imagen a continuación

    image024.png

    Y seleccionamos “Display Large Statistics”. Nos va a aparecer una pantalla con título “Focus similar a la imagen a continuación.

    image025.png

    Cada vez que hagamos una foto esta ventana nos va a mostrar parámetros del foco, como posición de donde tomo el valor (x/y), intensidad, FWHM y ½ FD.

    Los valores que nos interesan para lograr el buen foco son los dos últimos. A continuación detallo que es cada uno

    FWHM

    Estas siglas son de Full Width Half Maximum, que no nos dice nada por ahora.

    Si tomamos la foto de una estrella, y graficamos las intensidades de brillo en ejes x/y, tendríamos un gráfico similar al siguiente;

    image026.png

    Si prestan atención al eje x indicado en Pixeles, vemos valores negativos a la izquierda (cielo, fondo), y de -1.5 a 1.5 una curva que representa el brillo de la estrella desde el borde al centro, siendo el valor 0 el centro o centroide.

    El FWHM es el ancho en pixels (o segundos de arco por pixel) obtenido en la mitad del eje “y”, en este caso de -0.9 a 0.9, o sea, 1.8 pixeles. No es relevante el valor en pixels ya que va a variar si enfoco con Antares o una estrella de magnitud 10 (discutible), sino el valor más bajo que podemos obtener. Cuanto más bajo el valor, vamos a tener una gráfica cada vez más angosta.

    Para empezar a medir el foco con el MaximDL, hacemos una foto de la zona, y con la foto en pantalla seleccionamos de la sección “Subframe” de “Camera Control” las opciones “On” y “Mouse” como mostramos a continuación.

    image027.png

    Ahora vamos a la foto y con el mouse elegimos una estrella para enfocar (seleccione la que tiene un recuadro). Con esto le indico al MaximDL que a partir de ahora SOLO ME INTERESA esa estrella.

    image028.png

    Nuevamente tomamos una foto, pero ahora me va a traer SOLO la región que elegi con el mouse. Esto es para evaluar el foco con una sola estrella y lograr un valor real.

    image029.png

    Si evaluamos el foco, nos dice que tenemos un FWHM de 1.87, podemos mover la rueda del foco para ver si el foco mejora o empeora solo observando el valor FWHM.

    El segundo valor, ½ FD, o Half Flux Diameter, es una métrica similar al FWHM, pero supuestamente no es afectada por el seeing.

    Hay que tener en cuenta que el valor de FWHM que logramos puede variar cuando hagamos las tomas de larga exposición, por factores como el seeing, el guiado, etc, de todos modos son ajenos al foco.

    Algunos enfocadores motorizados, que son ASCOM compatibles, pueden configurarse para realizar una evaluación del FWHM cada n cantidad de tomas, útil cuando tenemos problemas de dilatación o contracción del tren óptico por cambios de temperatura. Por eso se llaman enfocadores con compensación de temperatura.

    Una vez que logramos el foco ideal, no se olviden de destildar las opciones de SubFrame (ambas), no es la primera vez que arranco la sesión de fotos y consigo tomas de 10 minutos de una sola estrella por olvidarme de este asunto.

    Los que hacen fotografía con cámaras monocromáticas y ruedas de filtros inevitablemente van a tener que re-enfocar para cada filtro. Si bien en el mercado existen filtros RGB llamados “parfocales” que no requieren re-enfocar para cada uno de ellos, no funcionan asi en todos los telescopios, en especial en equipos con relaciones focales cortas.

    Guiado con MaximDL

    Uno de los temas que mas me complicaban de la astrofotografía era tener que usar un software aparte para el guiado. MaximDL ofrece todo en un solo paquete, con ventajas adicionales.

    Para poder guiar con el MaximDL tenemos que cumplir los siguientes requisitos

    Lo primero que hacemos es ir a Camera Control, pestaña Guide y realizar una toma con “Expose”.

    image030.png

    Una vez hecha la exposición vamos a ver en pantalla una imagen con lo que ve el conjunto “tubo/cámara guía”. Empiecen con tomas de 1 segundo, ya que despues el guiado va a hacer correcciones cada segundo, si hacen una toma de 15 segundos, el guiado despues va a necesitar 15 segundos entre correcciones, haciendo el guiado demasiado espaciado.  Elegimos una estrella que tenga un brillo moderado y la pinchamos con el mouse.

    Ahora seleccionamos “Calibrate”.  Durante este proceso el MaximDL deliberadamente va a controlar la montura frenando los motores y realizando 5 mediciones como vemos a continuación;

    image031.png

    Por otro lado, vamos a ver en la estrella seleccionada como dibuja dos líneas rojas. Estas líneas le indican al MaximDL donde están los ejes de la montura y cuanto se mueve la estrella cuando se frenan ambos ejes. Si estas líneas forman una “L” estamos bien, caso contrario si vemos que no vuelve al mismo lugar entonces tenemos que verificar la puesta en estación.

    Con la calibración terminada, ya podemos empezar a guiar. Seleccionamos Expose nuevamente para tener una imagen de lo que ve el tubo guía, seleccionamos una estrella, tildamos la opción de Track, y comenzó a guiar.

     

     





  • ¿Qué es la Astrofotografía?

    La astrofotografía es una mezcla entre la fotografía y la astronomía amateur que consiste en la captación fotográfica de las imágenes de los cuerpos celestes. El empleo de la fotografía en la astronomía de cielo profundo supone una serie de ventajas respecto a la observación directa, por cuanto que la emulsión fotográfica, expuesta por un tiempo suficientemente largo, viene impresionada también de radiaciones visibles de intensidad demasiado débil para poder ser percibidas por el ojo humano, incluso con la ayuda de potentes telescopios.

    Además el uso de emulsiones particularmente sensibilizadas permite el estudio de los cuerpos celestes que emiten radiaciones comprendidas en zonas del espectro luminosos a las cuales el ojo humano no es sensible. A menudo son usados también sistemas digitales, basados sobre CCD o CMOS, enfriados a bajísimas temperaturas para disminuir el ruido electrónico. Gracias al uso de filtros interferenciales, es también posible obtener fotografías sólo a la luz de algunas líneas espectrales, obteniendo por consiguiente informaciones sobre la composición de su fuente de luz.

    Para la práctica de la astrofotografía, pueden emplearse cámaras digitales compactas de calidad y costo accesible, cuyas calidad de ópticas y opciones de configuración en los tiempos de exposición, sensibilidad, abertura y foco, permitan la obtención de imágenes más que aceptables.

    Cámara digital reflex montada a trípode ecuatorial con seguimiento simple.

    Para fotografiar objetos del cielo profundo es recomendable el uso de cámaras réflex, por su amplia gama de opciones de exposición, focal, sensibilidad del sensor, etc. Las cámaras DSLR (Digital Single Lens Reflex) permiten adaptar el cuerpo a telescopios, logrando así tomas con más y mejores detalles.

  • ¿Cómo elegir un telescopio?

     

    Los telescopios vienen en muchas formas y tamaños, y cada tipo tiene sus propias fortalezas y debilidades. El primer paso para decidir qué telescopio comprar es saber para qué lo desea utilizar. Estas son las formas de usar un telescopio:

     

    Astronomía visual: el proceso de mirar a través de un ocular conectado a un telescopio para ver objetos distantes.
    Astrofotografía: la práctica de usar una cámara conectada a un telescopio o lente para fotografiar objetos en el espacio exterior.
    Ambos: si desea utilizar un telescopio tanto para imágenes como para imágenes, ¡también está bien!

     

    Solo sepa que los telescopios que pueden hacer ambas cosas bien generalmente cuestan más.
    Para la astronomía visual, especialmente los telescopios para principiantes, la mayoría de los telescopios ya vienen como un paquete completo. Eso significa que el telescopio estará listo para usar e incluye el telescopio, la montura y cualquier otra cosa que necesite para comenzar, como oculares y otros accesorios. Para hacer astrofotografía que no sea con un teléfono inteligente, los componentes generalmente se venden por separado para permitir un enfoque más personalizado. Esto significa que si está interesado en obtener imágenes más allá de solo con un teléfono inteligente, generalmente deberá comprar el telescopio, la montura y la cámara por separado.

     

    El segundo paso para decidir qué telescopio comprar es tener una idea de lo que principalmente desea observar o fotografiar. Si puede reducirlo entre uno u otro, hará que su decisión sea mucho más fácil. Por supuesto, un telescopio se puede usar para otros fines, como la visualización terrestre (durante el día), pero es importante decidir primero cómo lo usará por la noche:

     

    Objetos planetarios / del sistema solar: esto incluye los planetas, la Luna y el Sol.
    Objetos del cielo profundo: esto incluye galaxias, nebulosas, cúmulos de estrellas y cualquier otra cosa más allá de nuestro sistema solar.0

     

    Tanto espacio profundo como Planetaria: hay un grupo selecto de telescopios que son excelentes tanto para cielo profundo como planetario, especialmente para astrofotografía, pero generalmente cuestan más.
    El tercer y último paso para decidir qué telescopio comprar es incorporar su presupuesto, qué tan portátil es la configuración que desea y su nivel de habilidad en su decisión. 

     

    Recomendamos leer ¿Cómo elegir un telescopio?

     

    Introducción a las monturas de telescopios

    Aunque la mayoría de los telescopios para principiantes ya vienen con algún tipo de montura incluida, comprar una montura por separado puede abrir muchas puertas para más posibilidades de observación o imágenes. Para los observadores visuales, un montaje de altitud-azimut es el camino a seguir. Para los astrofotógrafos que realizan imágenes de cielo profundo, una montura ecuatorial producirá los mejores resultados. Las monturas híbridas combinan lo mejor de ambos mundos a un precio más alto, y los rastreadores de estrellas son como mini monturas ecuatoriales para el creador de imágenes que viaja o para el principiante.

     

    Para astrofotografía, especialmente para imágenes de cielo profundo, la montura es posiblemente el componente más importante de cualquier configuración. Sí, lo has leído bien, ¡incluso más importante que el telescopio o la cámara! La razón de esto es que es solo la montura la que determina la precisión con la que su cámara y telescopio pueden rastrear el cielo y, por lo tanto, cuánto tiempo puede exponer sin experimentar rastros de estrellas. Recoger la mayor cantidad de luz posible es fundamental en la astrofotografía de cielo profundo, y sin una montura ecuatorial de calidad, estará limitado en la cantidad de luz que puede recolectar en cada exposición. Por esta razón, además de la cámara y el telescopio, recomendamos gastar alrededor de la mitad de su presupuesto total en la montura para obtener imágenes de cielo profundo.

     

    Otra consideración importante para la obtención de imágenes de cielo profundo con una montura ecuatorial es la capacidad de carga útil. La capacidad de carga útil, que es la cantidad de peso que puede soportar la montura (excluidos los contrapesos), es la especificación más importante para cualquier montura ecuatorial. 

     

    Para los observadores visuales que tienen un telescopio pero no una montura, las monturas independientes de altitud-azimut son una excelente opción. Muchos de estos vienen con la misma capacidad computarizada que tienen la mayoría de las monturas ecuatoriales. Después de un proceso de alineación simple, esta capacidad de acceso computarizado permite que la montura no solo encuentre y apunte a los objetos automáticamente, sino que los rastree y los mantenga centrados a través del ocular. Para los observadores binoculares, un trípode con un cabezal de altitud-azimut hace que la experiencia sea simple y agradable, y los montajes estilo paralelogramo mejoran esto al permitir ángulos de visión aún más cómodos.

    Ya sea que solo esté esperando agregar la capacidad de seguimiento y acceso a su telescopio visual existente o si tiene la mira puesta en fotografiar galaxias y nebulosas débiles, ofrecemos una amplia variedad de soportes para cualquier necesidad. 

     

    Ver todas las monturas

     

    Introducción a las cámaras para astronomía

    Como ocurre con la mayoría de los equipos de astronomía, no existe una cámara de "talla única" que sea la mejor en todo. Si espera obtener imágenes de objetos del espacio profundo, una cámara de astronomía refrigerada es el camino a seguir. Si espera obtener imágenes de los planetas, la luna, el sol u otros objetos del sistema solar, una cámara de alta velocidad de fotogramas hará maravillas por usted. Comprender la diferencia entre estos diferentes tipos de cámaras y sus especificaciones lo ayudará a decidir cuál es su próxima cámara para astronomía.

     

    Para obtener imágenes de cielo profundo, se trata de maximizar la cantidad de luz que puede recolectar y lo limpia que es la imagen. Cuando se toman imágenes de objetos del cielo profundo, es mejor utilizar una cámara refrigerada, que puede evitar el ruido durante exposiciones prolongadas. Las cámaras con mayor eficiencia cuántica, tamaños de píxeles más grandes, mayor capacidad de pozo completo (full well) y menor ruido de lectura, entre otras especificaciones, producirán imágenes más limpias. Haga clic aquí para ver nuestras recomendaciones sobre las mejores cámaras de imágenes de cielo profundo para principiantes.

     

    Para las imágenes planetarias, se trata de maximizar la cantidad de detalles en los planetas y otros objetos del sistema solar, que generalmente son increíblemente pequeños. Los planetas son tan pequeños que no solo requieren un telescopio de larga distancia focal, sino que las turbulencias en la atmósfera pueden tener un gran efecto en el nivel de detalle de la imagen. Para imágenes planetarias, un sensor pequeño y una cámara de alta velocidad de fotogramas es su mejor amigo. Haga clic aquí para ver nuestras recomendaciones sobre las mejores cámaras planetarias, lunares y solares.

     

     

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